s-k-y-w-a-l-k-e-r

Кстати я забыл про дренаж написать. Это тоже важный пункт. Делается вместе с отмосткой. На одном этапе.

Спасибо за критику. Я быстро нарисовал Ваш вариант (там может напутал с утеплителем, но в целом так). Этот вариант хорош, если отмостка не просядет (например из-за недостаточного трамбования песчано-гравийной основы) или не поднимется вверх (например из-за попадания воды под отмостку в силу каких-либо причин и дальнейшего морозного пучения). Я видел оба случая. И скажу Вам я не строитель и специально не искал. Значит можно сделать вывод, что проблема имеет место быть. Попадалась на глаза опустившаяся отмостка и оголившийся из-за этого цоколь. Поднявшуюся отмостку и облетевшую вследствие этого плитку я тоже видел. Так что не все так просто - как видите в Вашем варианте тоже есть вопросы. По крайней мере для меня. З.ы. Вот тут например подтверждение моих слов www.forumhouse.ru/forum25/thread62439.html

Для себя пока решил делать в следующей последовательности: 1. Фасад (он уже сделан - клинкерный кирпич). 2. Цоколь. а)гидроизоляция, б)утепление, в)облицовка (плитка или искуственный камень или еще что-нибудь, пока не выбрал) 3. Отмостка. Между отмосткой и облицовкой оставить заполненную спецгерметиком щель в 2см. 4. Плитка или другой материал на отмостку. 5. Небольшой козырек на переход между фасадом и цоколем с таким расчетом, чтобы капли воды не падали в щель между облицовкой цоколя и отмосткой. Такая последовательность нужна для того, чтобы в случае подвижки отмостки относительно цоколя ничего не пришлось переделывать. З.ы. Возможно в чем-то я ошибаюсь. С удовольствием почитаю конструктивную критику.

Вот вам свежайшая информация про 1% и местный совет. Так что судя по всему недолго ждать осталось: "Донецкие депутаты на сессии городского совета установили в городе налог на жилую недвижимость. Он начнет взиматься с 1 января 2012 года. Ставка налога составит 1% от минимальной зарплаты на каждый квадратный метр квартиры в многоэтажном доме. За каждый метр частного домостроения нужно будет платить 2,7% от минимальной зарплаты. На конец года минимальная зарплата достигнет 1004 грн, то есть налог составит 10 грн за метр в квартире и 27 грн за метр в доме. Налог на недвижимость будет взиматься ежегодно. При этом общежития, дома государственной и коммунальной собственности, а также жилая недвижимость многодетных семей и детских домов семейного типа от уплаты налога освобождаются. Мэр Донецка Александр Лукьянченко уточнил, что облагаться налогом будут только квартиры площадью свыше 120 кв. м и дома - свыше 250 кв. м. «То есть, 90% жилья в городе не попадают под это решение», - уверяет градоначальник. Налог на недвижимость и механизм его расчета прописан в Налоговом кодексе. Ставку налога определяют местные власти. Максимальный его размер не может превышать 1% минимальной зарплаты за метр в квартире до 240 кв. м и в доме до 500 кв. м. В больших домах и квартирах ставка налога может составлять максимум 2,7% минимальной зарплаты." Взято отсюда finance.obozrevatel.com/business-and-finance/v-donetske-vveli-nalog-na-nedvizhimost.htm

Есть еще один тип перекрытий - струнные. В Киеве на Сырце все двухэтажные домики имеют такие перекрытия. Их еще пленные немцы строили. Идея такая - между несущих стен натягиваются струны (реально это арматура Ф16-20мм). Сверху на эти струны плотно один к одному нанизывают П образные блоки.

Да не вопрос. На этот каркас можно все что угодно привинтить. Можно его сделать двухскатным - это уже Ваш выбор. Просто я Вам показал как можно сделать. Единственное - этот каркас нельзя наглухо привинчивать сразу к двум строениям!!!! Надо на одном строении оставить возможность навесу двигаться туда-сюда порядка 3см в направлении между строениями. Иначе будет распор в стены. З.ы. Мне просто не нравится темнота и тень - поэтому я и написал про поликарбонат.

Я бы сварил из уголков (или на крайний бюджетный случай сбил из деревянных брусьев) ферменные конструкции. Между ними поставил бы арки с шагом 500мм, зафиксировал бы арки между собой продольной балкой поверху. И все это покрыл бы прозрачным стеклопластиком. Высоты у Вас там не очень много, поэтому ферменные конструкции не подпирают крышу, а расположены от нее справа и слева и выше. Примерно как на рисунке (извиняюсь за качество - рисовал быстро. надеюсь будет понятна сама идея). Ферма позволит не делать промежуточную стойку. Удачи

Только не перенимайте американский опыт:D

Честно говоря расчеты лучше доверить специализированным организациям с опытом таких работ. Просто потом исправлять ошибку будет в РАЗЫ дороже. Сами же можете на коленке все еще раз просчитать ПРОСТО ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ. Но самому все считать - это реальный риск. А имея максимально допустимую для Вашего фундамента массу дома уже можно дальше плясать. Например перекрытие типа Терива (при весе сопоставимом с деревянным оно несет нагрузки как железобетонное), натяжные потолки (они легче ГК и штукатурки), металлочерепица в комплекте с простой формой скатов крыши. Не забывайте про штукатурку стен. Чем ровнее стены/тоньше штукатурка - тем меньше нагрузка на фундамент. И т.д. Выставите сразу в 0 черновой пол - будет меньше масса стяжки. З.ы. коробка 12х10 плюс центральная стена 10 метров. Итого 53 метра. Умножаем на 0,45 (толщина фундамента) = 24 м* Это явно меньше приведенных Вами 28м* Ошибка?

По армопоясу есть еще одна неприятная для меня вещь. Если его лить 400х300 - это еще дополнительно 15 тонн на фундамент. Поэтому в этом плане для меня тоже лучше взять высоту 200мм.

Олег, спасибо По балкам. Я сначала так и хотел их усилить прикрепив балку 100х100. Только не сбоку, а сверху. Если усиливать сечение в высоту, то там идет квадратичная зависимость. Причем крепить брус думал не просто так, а предварительно подперев существующую балку снизу до отрицательного прогиба и только потом скрепив балки между собой с боков накладками. При таком методе усиление правильно включится в нагрузку (там будет предварительное сжатие верхней балки). Но потом подумал хорошенько и решил не "лепить из г..на пулю", а просто поставить балки нужного сечения. Старые потом продам по сходной цене. Дело в том, что мне в любом случае надо будет доставать балки из кладки, т.к. они не обернуты рубероидом. З.ы. Тоже думаю, что армопояса высотой 300мм должно хватить. Но это только на моих догадках. С удовольствием рассчитал бы в цифрах, если бы знал методику расчсчета - на какое нагружение рассчитывать. Пока могу сказать только, что при армировании четырьмя прутками арматуры ф12мм А500С на разрыв пояса нужно усилие порядка 130тонн

В таблице принятые для расчетов значения несущей способности разных типов грунтов. Обратите внимание, что мокрые грунты имеют меньшую несущую способность, поэтому отмостка Вам просто необходима. А возможно еще и дренаж (если УГВ высокий). Далее - мало исходных данных. Какие габариты дома, высота и толщина стен, из чего пол первого этажа, из чего крыша (МЧ или тяжелая натуральная черепица)...? Есть ли несущая центральная внутренняя стена? Кстати фундамент под нее должен быть в 2 раза шире, чем под наружные стены, т.к. нагрузки на нее от перекрытий вдвое больше, чем на наружные стены. А потом уже что-то решать. По перекрытиям: С некоторым запасом расчетную нагрузку от 1 кв. м перекрытия при пролете в 6 метров можно принять: - чердачное по деревянным балкам с плотностью утеплителя 200 кг/м3 70 - 100 кг/м 2 - чердачное по деревянным балкам с плотностью утеплителя 500 кг/м3 ...150 - 200 кг/м 2 ; - цокольное по деревянным балкам с плотностью утеплителя 200 кг/м3.... 100 - 150 кг/м 2 ; - цокольное по деревянным балкам с плотностью утеплителя 500 кг/м3 ....200 - 300 кг/м 2 ; - плиты перекрытия бетонные пустотные ....350 кг/м 2 . - железобетонное монолитное ... 500 кг/м 2 ; - перекрытие Терива ...260 кг/м 2 . Из этого уже выбирать. Террива при весе немного превышающем деревянные перекрытия свободно от таких недостатков деревянных перекрытий как шумность, болезнь сырости, грибков, насекомых и пр.

Но армопояс хочу сделать обязательно - с ним жить будет спокойнее. То, что он будет солидным мостиком холода знаю. Обязательно буду снаружи теплоизолировать

Крыша у меня держится сейчас на честном слове. Стропила наслонные без передачи распора (в том числе и диагональные). От отрыва ветром крышу удерживает несколько редких проволочных скруток и еще заделка диагональных стропил в дымоходной трубе. Последнее - вообще шок. Ширина трубы полтора кирпича, высота от уровня пола 3-го этажа около 4,5 метра. Когда дует западный или восточный ветра, то я реально переживаю. Хотя за полтора года нет ни трещин по стенам, ни других проблем. Но, рядом с заделкой стропил в дымоходную трубу проходит дымоход камина. Т.е. так как есть оставлять нельзя, либо придется забыть про камин.

Это была одна из мыслей. Другая мысль была положить между балками и далее по кругу один ряд кирпича. И выше уже армопояс 33х30см. По поводу армопояса 20х30 см - а не маленький он будет? Стена второго этажа опирается на монолитное перекрытие и идет до самого мауэрлата. Высота 3,4 метра. Длинна стены под 11 метров. Стена армирована проволокой 4мм через каждые 3 ряда.

По газоблокам ориентироваться не стоит. Лучше по чертежу. Балки будут совсем в других местах (шаг 60-70см). Я тех работяг не контролировал, пришел как говорится на готовое. Когда покупал - видел, что есть огрехи и шероховатости. Их придется исправить, это меня не смутило. Сейчас занимаюсь модернизацией. Совсем с другой командой. Крыша МЧ, стропильную тоже буду переделывать (усиливать), стол оставлю лишь частично. Но это уже другая тема.

У нас там эксплуатируемая мансарда. Причем не просто мансарда, а кинозал и вообще потенциальное место для веселья. Конечно я буду препятствовать проведению там дискотек, но ведь уследить за всем тяжело. Конструктор говорит, что если на брус 200х100 (кстати именно он в спецификации на чертеже) сверху плотно набить обрезную доску 50-ку, то доска тоже включится в нагрузку и будет работать на сжатие. Таким образом получится все то-же сечение 250х100. И это так. НО !!!! У меня в квартире 5 лет назад тоже делали пол. Взяли не самую дешовую доску пола 100х35мм. Она на момент продажи уже была типа сухая, потом еще полгода лежала у меня не прибитая. Потом ее окончательно прибили. Очень плотно, без щелей. Уже через два года эксплуатации имел щели 2-5 мм. Сейчас еще и скрипеть начала. Если тот же процесс произойдет с доской 50-кой (а так оно и будет), то останется у меня только 200х100. Этого сечения для пролета в 5,5 метров и шага 600мм не достаточно. Поэтому балки 250х100 с шагом 600-700мм, по ним лаги 100х50 с шагом 400мм, и по ним два слоя ОСБ в разбежку. Между балками и лагами войлок или подобную ткань, чтобы не было скрипа. А поверх ОСБ ковровое покрытие - для уменьшения передачи ударного шума.

На первом фото состояние, которое я имею сейчас. Планирую снять два верхних ряда пенобетонных блоков (блоки 600х300х200, ширина стены 300мм), вместо них залить армопояс 400х300мм, проложить рубероид между армопоясом и мауэрлатом (сейчас его нет). С этим этапом все более-менее понятно. Попутно хочу поменять существующие балки перекрытия 200х100мм (не проходят по расчетам, т.к. пролет 5,5 метра) на 250х100мм и обернуть концы балок рубероидом. Собственно вопросы. 1. Как правильно в моем случае воткнуть 250мм балку в 200мм? На рис. 3 мое видение решения - сделать вырез с последующим уклоном в 45 градусов для уменьшения резкого перепада несущего сечения. Проблема в том, что я с деревом работал мало и не знаю его специфики. 2. На рис. 4 приведен перепад уровня по углам дома 0, -1, -5, -6 см по балкам перекрытия. Самое интересное, что окна и наружный облицовочный кирпич во всем доме в уровне, а начиная с пола 2-го этажа и до самого верха внутренняя несущая кладка из пенобетона (включая уровень мауэрлата) везде имеет вот такой уклон . Вопрос - мне выставлять балки по уровню, или оставить как есть, а потом выравнивать лагами и подвесным потолком? Я склоняюсь к тому, чтобы выставить в 0 +- 1см балки подкладывая под них дощечки нужной высоты с размером 200х100мм. Но тогда еще больше усугубляется проблема с высотой 250мм, которую уже придется вставлять в 200-140 мм. 3. Если сверху балок сразу идет армопояс, нужно ли заморачиваться с фиксацией каждой второй балки к стене уголками и анкерными болтами? Нужны свежие идеи. А то моя голова уже готова взорваться.

Интересно - кто это так "постарался" рабочие или архитектор? :D

Да не вопрос - всегда пожалуйста. З.ы. Кстати на истину в последней инстанции не претендую. Т.к. именно строительного образования нет. Могу не учесть специфических нюансов.

1. Столбики воспринимают нагрузку с горизонтальной балки поз.7 и стропил только вдоль своей оси. Как ни закрепи эту балку, стропила и столбики (жестко, мягко), но по любому нагрузка будет только вдоль оси столбов. Кстати несмотря на их "декоративность" они воспринимают на сжатие до 350 кг/см*. Сечение там 200х200. 2. Обычно я видел решения со свесом крыши и столбиками, где свес длинной 6-8 метров (см. рисунок). Тогда при вертикальных движениях подпорок/столбиков длинные стропила могут прогнуться и не сломаться. У Вас свес короткий около метра и скорее всего стропило сломается в месте подрезки под мауэрлат (см. рисунок). Последний рисунок демонстрирует насколько большими могут быть вертикальные подвижки.

Если отбросить финансовую составляющую вопроса, а только заняться размещением необходимого кол-ва панелей, чтобы обеспечить в нужном объеме электроэнергией котел, то не только крыши дома, а и площади участка не хватит.:D З.ы. Даже если для отопления использовать не СБ, а солнечные коллекторы (у них кпд 90% против 15 у СБ), то площади участка тоже может не хватить.

+1 Помимо того, что уже сказали у меня вопрос по крайним балкам (см. рисунок). Куда они опираются? Дело в том, что если по каким-то причинам (или конструктор ошибется, или строители схалтурят) из-за сил пучения грунта эти балки поднимет, то они снимут всю крышу.

Извиняюсь, не смог удержаться вставить картинку по поводу :D:

Пока из области фантастики, но россияне работают над энергетической установкой своего Ё-мобиля. Обещают в следующем году начать производство. Там КПД намного выше обычного ДВС. Соответственно меньше удельный расход топлива. Конечно пока в этом проекте больше слухов и рекламы/маркетинга, чем конкретики, но все равно интересно. Вот ссылка на устройство энергоагрегата: smotri.com/video/view/?id=v1617008091d