s-k-y-w-a-l-k-e-r

Солнце, ИМХО - с таким багажом знаний Вам нельзя было строиться без проекта. Или на стройке должен быть грамотный наемный строитель. Вопрос с которого вы начали эту тему элементарный, а у Вас возникли трудности. А сколько Вы можете по незнанию таких вопросов пропустить, потому как не обратите на них внимания когда надо. А потом исправить будет в разы дороже (у меня сейчас такая ситуация). По теме - сделайте фото стены, над которой будут обрезанные балки - я нарисую на Вашем фото что и куда.

Как автомобилист со стажем скажу - стОит обработать машину любым преобразователем ржавчины и все - после этого кузов можно менять. Даже если потом эту кислоту нейтрализовать щелечью. В свое время наигрался/поэкспериментировал немало. Только наждачка/пескоструйка до белого металла дают вменяемые результаты. Тоже самое происходило с моей металлической лестницей. Пару раз было лень как следует отодрать ржавчину. Просто обработал химией (кажется преобразователь ржавчины Тамак). Через год все снова ржавое, пришлось перекрашивать. После тщательного удаления ржавчины механическими средствами покраска держится два-три года.

Соревноваться с банкирами тоже пустое занятие. Они не отдают деньги с депозитов, когда банкротятся. Так на депозит есть договор! А что у Вас будет на банковскую ячейку? Погуглите банк Росток. Узнаете для себя много интересного. Например как люди обнаруживали воздух вместо ценностей.

А разве в инверторе нет такой функции, что при падении напряжения на АКБ к примеру до 48В инвертор выключает нагрузку автоматически? И только после заряда АКБ до например 54В снова включает нагрузку.

А лучше как я уже писАл выше - поставить опоры под обрезанные балки и еще и лестницу на эти опоры опереть. Плюсы такой конструкции: 1. Не нагружаются соседние балки. 2. Существующие обрезанные балки перекрытия можно взять меньшего сечения. 3. Проще сделать силовую структуру лестницы. 4. Самая простая и дешевая реализация. Минусы: 1. Под опоры надо предусмотреть основание. 2. Надо опоры увязать в интерьере.

Считайте, что "зазорика" в 1см у Вас уже нет. Т.е. при таком раскладе балки будут опираться на внутренние перегородки.

Прежде чем что-то резать, посмотрите как пройдет лестница НАД дверью в левую (по схеме в первом сообщении) комнату. А то потом окажется, что лестница закрывает дверь, ее (лестницу) надо делать круче. А балки уже обрезаны. И появится новое сообщение на форуме "Помогите заделать щель между обрезанными балками и лестницей".

1.Готовьтесь под балку обозначенную на втором рисунке красным цветом ставить подпорки. Они спасут ситуацию. Но надо смотреть еще куда эти подпорки упирать. Какой у вас пирог пола на 1-м зтаже? 2. Пятнадцать сантиметров в ширину (для балок с пролетом 5,2 метра) - это перебор. Можно было взять 25х10см. Или даже 20х10см, если книжных шкафов ставить не будете. Получается переплатили за кубатуру древесины. К тому же для несущих конструкций не так важна ширина, как высота. Хотя слишком узкие балки тоже не есть гуд - их покрутит. Рекомендуют отношение высоты и ширины балок 5:3, 7:4, 7:5.

Вариантов два: 1. Купить АКБ на 12 В и использовать ее в комплекте с СБ и контроллером 12В для питания двенадцативольтовых потребителей. Все это будет отдельным независимым комплексом. 2. Купить преобразователь DC-DC 12/48 Вольт и подключить на свободный вход (если таковой остался) контроллера заряда 48В. Таким образом интегрировать эту солнечную батарею в 48-ми вольтовый комплекс. Правда не ясно что будет с преобразователем 12/48 В ночью, когда СБ ничего не выдает, и как долго в таком режиме преобразователь 12/48 В проработает. Опять же КПД всего этого из-за потерь в DC-DC и контроллере заряда 48В будет маленьким. З.ы. Так как Вы нарисовали эксплуатировать категорически нельзя. Это все равно, что использовать в фонарике свежие и испорченные батарейки в одной обойме. При последовательном соединении потенциалы суммируются, а максимальная сила тока общей батареи равна силе тока в самом слабом элементе. СтОит Вам разрядить АКБ с которой снимается 12 В, считайте, что Вы уже ничего не получите со всей 48-ми вольтовой батареи. Я уже не говорю про "косяки" при зарядке такого "чуда". З.ы.ы. Продать СБ 12В + контроллер заряда.

На разрыв бетон вообще не работает (примем это так, потому что пределы прочности на сжетие и растяжение бетона отличаются в сотни раз). Вы правильно заметили - нижняя часть основания забора в результате прогиба будет сжиматься, а верхняя растягиваться. Но это еще не все. Эта железобетонная конструкция должна не только не прогнуться, но и не разрушится на срез. Вот тут все 4 арматуры ф12 в паре с проволокой ф9 шагом 200мм и работают.

Это как Вам больше нравится. Можно железными уголками с шурупами, можно гвоздями, можно проволокой ф5-6мм прикрутить. Что в хозяйстве есть - то и используйте. Проволока конечно предпочтительней - она не дырявит дерево и не ослабляет его. Но смотрится не эстетично (хотя как прикрутить). Зато дешево.

1. В мауэрлате, как Вы его называете, лучше не делать никаких прорезей/подрезов и т.д. Это его ослабит. 2. Стропила положите на мауэрлат сверху. Подрезать их тоже нельзя. Чтобы они не падали набок - ипользуйте такую схему (см.рис). Таких брусков достаточно будет 3-4 на каждую сторону.

Да, именно так - верх углового столба с низом соседних столбов. Нужно сделать две растяжки на каждый угол. Трос, особенно дешевый китайский, не любит изгибов и упираний на грани столбиков. Это я не подумал сразу. Лучше взять проволоку ф6 мм (она и дешевле будет), и сделать растяжки из нее. Проволоку можно пустить кольцом и скрутить концы скруткой. Верхний конец углового столбика можно просверлить (осторожно - внутри будет арматура!) и через отверстие пустить проволоку. А сверлить столбики у основания не стОит. Лучше просто сделать пару витков проволоки вокруг столбика. Надеюсь этого хватит, чтобы проволока закрепилась и не поползла от нагрузки вверх по столбику. И еще один неприятный момент - проволока будет ржаветь.

Сила пучения грунта - это колоссальная сила! Я уже писАл в других ветках. До 2тонн/см* !!!! Так что поднимет/выдавит весь забор целиком.

Хорошо. Главное теперь не забудте про это:

Вы случайно не мостостроитель? Если да, то понятно почему из года в год на западе Украины мосты смывает. Я в том плане - что причина всему оказывается дорогой металл. З.ы. Извиняюсь за оффтоп. Топикстартеру: В сообщении №5 Тарас привел очень грамотный чертеж. В этот забор даже если легковушка врежется - ничего забору не будет. Но самое полезное в чертеже Тараса для Вас - глубина столбиков под землей (90см.) Подозреваю у Вас они закопаны на меньшую глубину. И еще один совет - чтобы угловые столбики не разъезжались наружу (как в Вашем первом посте), можно внутри (чтобы с наружи осталось красиво) применить диагональные растяжки. Например тросом ф10мм.

Так - на всякий случай (вдруг Вы не увидели сарказм/юмор в моем предыдущем посте в этой теме). Ваши деревянные балки или сразу, или после зимнего снега прокрутятся/треснут в местах обозначенных красным, и крыша как минимум с одной стороны просядет. Как максимум - может развалиться. Не хочу, чтобы Вы потом говорили, что сделали по моему совету. И запомните - лучше всего нагрузки передаются кратчайшим путем. В Вашей схеме из-за излома балки на последнюю будет действовать еще и крутящий момент.

Откуда инфа? Заранее отдельное спасибо за примеры с рассчетами

Та и не заморачивайтесь тогда.

Дальше стяжка 5см и любое напольное покрытие.

Замерзая в ограниченном объеме вода способна создавать давление до 2 тонн/см* !!!! Если воде не препятствовать, то при замерзании (превращении в лед) она способна увеличиться в объеме на 10%. Этим силищам поднять 11 тонн - что хулигану отобрать конфетку у ребенка.:DСделано это будет легко без напряга, а вот последствия плачевные. Так что исключает проблемы с поднятием отмостки две вещи: 1. отсутствие под ней воды. 2. положительная температура под отмосткой, которая не даст воде превратиться в лед. Т.е. благодаря Вашим рекомендациям делается такой "пирог", который при дальнейшей эксплуатации исключает появление льда под отмосткой.

Не шумят ветряки (любые) только в двух случаях: 1. Упакованные в коробку и закрытые сверху крышкой:D 2. При полном отсутствии ветра.

Я бы вообще не стал заморачиваться на прямоугольную конструкцию, а взял бы два готовых ж/б кольца КС-1,5 и плиту с отверстием для стандартного люка к ним ПП-1,5. Цена вопроса 2кольца + 1плита= 1300грн (без учета транспортировки). З.ы. круглое сечение гаразда лучше воспринимает сдавливающие усилия со строны грунта.

Хороший вопрос. Думаю, нет, т.к. если бы все было так просто, то зачем тогда изобретать геотекстиль. Лично я знаю как минимум две причины не применять в данном качестве ГБ. Первая - лед его просто порвет на части. Вторая - то же самое с ГБ сделают растения. Геотекстиль он ведь тянется и прочность на разрыв у него намного превышает показатель ГБ. К тому же видел на этом сайте фото десятилетнего ГБ - удручающее зрелище (почти труха). В условиях влажной почвы я думаю отот процесс ускорится в разы. ИМХО

Да, удачи нам в этом нелегком деле По поводу отмостки - есть два мнения. Первое - это делать ее из бетона (как положено с правильной подсыпкой, трамбовкой, дренажом, армированием, качественным бетоном, деформационными швами и т.д.). И второе - не заморачиваться и сделать ее из тротуарной плитки или подобного материала (конечно с применением геотекстиля, щебня, песка в качестве основы). Во втором случае если просядет/поднимется - гаразда проще устранить недостаток. Все исправляется лопатой, добавлением/выемкой песка и "прямыми" руками.