s-k-y-w-a-l-k-e-r

Серьезные производители не размещают свои сайты на бесплатных сервисах как тот, который Вы указали. В данном случае можно было бы говорить о какой-то гарантии от покупки подделки, если бы сайт производителя был типа токого (ссылка устарела) или www.tamak.ua . Сейчас за 100грн. в год можно открыть сайт с любым название в доменной зоне ua (конечно если кто-то раньше Вас не зарегистрировал сайт с таким же названием). Ваш производитель даже 100грн. на нормальный сайт не нашел. Как Вы думаете какую продукцию он продает?

У Вас это скорее форсмажор, а у ТС - подмена товара и воровство. Разница есть!

Прочитав темы про реальное сечение и качество меди в продаваемых на Украине силовых кабелях, про вес метра кубического ППС-25, Вашу про щебень, про бетон в миксерах я думаю покупать придется где-нибудь в Германии.

Хорошее убедительное письмо. Текст составлен грамотно. Можно использовать в качестве образца в подобных ситуациях. З.ы. Очень интересно чем все таки закончится эта история. Удачи в борьбе

То, что у Вас строение одноэтажное и кроме Вас там никто не живет - это безусловно плюс в данном ключе, т.к. Вам не нужно согласие соседей при реконструкции. А вот то, что при разговоре с местными конструкторами у Вас ничего не вышло - это большооооой минус. Дело в том, что не видя объекта ни один нормальный профессионал на этом форуме не рискнет Вам давать какие-то конкретные советы. Только варианты решения. И то осторожно с кучей оговорок если, если, если, .... И даже хорошо, что Вам тут не накидали всяких советов, т.к. частенько советуют неправильно. Я такое видел неоднократно читая разные ветки. Иногда успевал вставлять свои коментарии, иногда нет - т.к. они уже были запоздалыми. Для себя отметте следующее - Вам нужно не только сделать новое перекрытие, но и правильно вписать его в силовую схему дома. А это можно сделать только зная несущую способность грунтов, характеристики фундамента и стен, проинспектировав состояние стен и фундамента. Все выше сказанное если будете делать монолитное перекрытие, т.к. оно тяжелее существующего сейчас у Вас. Далее вопрос с простенками/внутреннеми перегородками. На чем они стоят. Возможно их тоже придется демонтировать. Дальше возможно, что эти внутренние перегородки увязаны в силовой схеме чердачного перекрытия. И в итоге модифицировать придется чуть ли не весь дом. Была недавно похожая ветка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66310 Возможно по этой причине у Вас и не получился конструктив с конструкторами.

Неужели Вы и вправду надеетесь, что кто-нибудь Вам тут даст рецепт как превратить трухлявые балки в новенькие без физической замены?:D Это потянет как минимум на нобелевскую премию в области технологии реконструкции и строительства. Вы же сами понимаете, что косметическими мерами не обойтись. Поэтому готовьтесь. Финансово и организационно. Лучше начать с того, что проконсультироваться с архитекторами/конструкторами. А то например в Киеве были примеры, когда после самовольной реконструкции рушился целый подъезд дома. Там правда несущие стены переставляли, но все равно. Есть проверенная технология замены деревянных перекрытий в старых домах. Удачи Вам.

Если уж так нашла коса на камень, то сделайте вокруг кучи со щебнем опалубку скажем 4х4 метра. И по лазерному нивелиру разровняйте кучу, чтобы была одинаковая высота от уровня земли. При указанном выше размере опалубки высота щебня должна получиться 31см. Если меньше - кидайте предъеву. И обосновать можно будет запросто.

Песок - это такой интересный строительный материал, который полежав месяц (особенно под дождем) и в правду может уменьшится в объеме (при неизменной массе). Т.к. пустот станет меньше. И песчинки будут компактнее. Если перейти теперь к изначально заданному вопросу в теме №1, то мне интересно как и чем измерялся объем в 5 кубов при загрузке. Если ковшами и песок был мокрым, то возможно песок при загрузке был с горкой, а щебень в силу своей сыпучести нет. Поэтому так и получилось, что загрузив по 5 ковшей того и того, песка загрузили больше. Хотя есть у меня сомнение, что кто-то что-то в подобной ситуации будет грузить с горкой.:D Как уже писали выше - 101%, что недовезли.

Очень интересная тема - всегда жду новых сообщений. Не пропадайте.

Ключевая фраза в Вашем сообщении "ЕСЛИ ВЕРИТЬ его показаниям". Я бы не верил . Как-то выбирал себе наружный термометр - пришел в магазин, где их штук 50 разных моделей а всего под 1000. И ВСЕ показывали разную температуру +- 2-4 градуса. Я заметил, что дорогие модели показывают более-менее одинаковую температуру. Потом выбрал дешевый экземпляр термометра, который показывал ту же температуру, что и дорогие. Т.е. такая важная операция как калибровка в техпроцессе запросто может отсутствовать дабы уменьшить себестоимость (или по причине безалаберности сотрудников). В наш век, когда люди не брезгуют подделывать лекарства - это вообще детские шалости. Так что в сообщении надо было написАть "купил прибор, похожий на ареометр :D" Особенно если этот прибор измеряет температуру замерзания ПРЕСНОЙ воды как -8 градусов. Единственный толк пока от этого прибора - то, что можно померять относительную плотность во всех банках АКБ. Т.е. посмотреть, чтобы не было банок с сильно разными по отношению к другим показаниями. А по хорошему этот прибор, похожий на ареометр надо вернуть взад продавцу. Наверняка ведь знает, что продает фуфло (а если не знает - чтобы узнал).

Прочитал всю ветку и хочу добавить свои 5 копеек. Скорее всего это правда, что через 2-3 года от пропитки ничего не останется. Но если застройщик делает стропилку из сырого дерева и сразу зашивает крышу утеплителем и ГК, наверное лучше обработать всякой химией. Через год древесина высохнет, но пока сохнет будет под какой-то защитой от плесени/грибка/насекомых... А когда уже дерево высохло, ну и черт с ней пропиткой, которая уже перестала действовать - условий для образования плесени уже нет (при условии правильного пирога и качественного монтажа).

Прежде чем делать перегородку из кирпича узнайте выдержит ли Ваше перекрытие такую перегородку. Только после этого сравнивайте другие параметры (звуко/шумоизоляция, экологичность, цена М2, и т.д.). Перегородка из ГБ примерно втрое легче перегородки из кирпича.

О Германии (и части другого мира) в цифрах: 1. До финансового кризиса стоимость недвижимости в различных странах мира стремительно повышались. За время с 2000 по 2007 годы в Испании цифра дошла до 97%, в Новой Зеландии – на 84%, в Великобритании – на 80% и в Австралии – на 65%, в Украине Вы сами знаете. В Германии за аналогичный период стоимость упала на 18%, после чего сумела стабилизироваться. Т.е. спекулянтам недвижимость (и земля в том числе) в Германии была не интересна. 2. В 2009-2010 годах ставки рефинансирования ЕЦБ были рекордно низкими. Значит и кредиты можно было получить на более выгодных условиях. Тем более не знаю как сейчас, но раньше ставки были фиксированными и не менялись на все время кредитного договора. Т.е. тем немцам, которые решили улучшить свои жилищные условия и твердо стояли на ногах в финансовом плане было выгодно взять ипотеку. 3. В Германии цены на вторичное жилье за IV квартал 2010 года были выше на 1,5% по сравнению с периодом в 2009 году, в III квартале 2010 года цены на вторичное жилье повысились на 0,6%. Это по данным IBTimes и ассоциация ипотечных банков VDP. 4. Количество продаж недвижимости в 2010 году возросло на 7-11% по отношении к 2009 году. В основном за счет крупных городов, где покупалась преимущественно первичная недвижимость. Немецкий средний класс, который второй раз за десять лет сталкивается с глобальным биржевым крахом, а потому все больше сомневается в способности разного рода ценных бумаг обеспечить устойчивое увеличение сбережений и спокойную безбедную старость все больше привлекает стабильность недвижимости. В условиях кризиса жители Германии потянулись к "реальным ценностям", к "бетонному золоту", как называют недвижимость немцы. Так что Германия действительно не остальной мир.

Вы абсолютно верно уловили суть вопроса. Если сырые доски уложить так, чтобы зафиксировать - они высохнут в таком положении и их не покрутит (то же самое происходит с мокрой древесиной, которая устанавливается в стропильную систему). Надо как говорил alyak переложить рейками с интервалом в метр (т.е. у Вас на каждый ряд по 5 реек). При этом верхние и средние слои древесины давят на нижние и не дают им искривляться, а сверху надо еще чем-нибудь нагрузить, чтобы не повело самые верхние слои. З.ы. Шестиметровый профнастил запросто подойдет для того, чтобы укрыть от прямых солнечных лучей и дождя. З.ы.ы. Переворачивать ничего не надо. Это же не плов

Да, уже самому позднему залитому участку армопояса недели две. Но все равно спасибо - у меня еще отмостка предстоит и другие бетонные работы.

Дерево - это очень своеобразный материал. В свое время в СССР целые научно-исследовательские институты занимались изучением прочностных свойств/характеристик древесины и разных сортов древесины. И путем долгих экспериментов была выявлена интересная особенность дерева - непостоянство и непредсказуемость параметров прочности. Очень часто бывало, что образец из древесины 2-3 сорта разрушался при бОльших нагрузках, чем образец 1 сорта. Поэтому применение дерева в силовой схеме - это своего рода лотерея. Чтобы хоть как-то застраховаться и понять с чем в каждом конкретном случае имеешь дело проводятся нагрузочные тесты и экспериментальный прогиб сравнивается с расчетным.

У меня пролет 5,5 метров. Брал деревянные балки 250х100мм с шагом 600мм. Это очень мощное перекрытие, но у меня там "open air" - так называемое открытое пространство. Во первых на случай вечеринки в мое отсутствие, а во вторых чтобы можно было поставить не только раскладушку и шифоньер с парой тремпелей, но и что-нибудь потяжелее. По низу балок гвоздями "соткой" с нарезкой (чтобы не выпадали) набивается почищенная от остатков коры необрезная доска 30-ка (бюджетный вариант) или 10мм ОСБ-3 усиленная рейками 40х50 с шагом 1000мм (это если по-богатому). На это основание раскатывается пароизоляция (хотя пару раз видел, что ее приклеивают к ОСБ-3 снизу). Дальше укладывается минвата 150-200мм для шумоизоляции. Песок засыпать не хочу. С ударными шумами буду бороться другим способом. К верху балок степлером пристрелю что-то типа войлока (может быть нарезанные полоски из коврового покрытия). Поперек балок на войлок брошу лаги 100х50 с шагом ~400мм (с учетом того, чтобы стыки листов ОСБ-3 попали на лагу). Чтобы лаги не упали набок как кости домино, местами поперек лагам (между ними) над балками сделаю вставки из обрезков лаг длинной 350мм. Лаги нужны по трем причинам: 1.Чтобы равномерно распределить нагрузку на несколько балок. 2.Чтобы можно было свободно прокладывать коммуникации в перекрытии не выпиливая отверстий в силовых элементах. 3.Если балки легли не ровно, то подкладывая под лаги щепки разной высоты можно выровнять уровень пола. В такой схеме есть и недостаток - перекрытие получится высоким (например мое около 40см). К лагам прикручиваются листы ОСБ-3 18мм. Сверху для уменьшения ударного шума - ковролин. Из всего вышеперечисленного у меня сейчас только стоят балки с подпорками посередине. Подпорки будут стоять еще год, пока древесина не высохнет. Потом буду подшивать черновой потолок, делать "шумку", бросать лаги и чистовой пол, прокладывать коммуникации в полу.

Вам уже посоветовали брать 18 или 20 двутавр и монтировать с шагом 1000. При таком шаге балок настелить доску пола (даже пятидесятку) сразу по балкам Вы не сможете - слишком большой пролет получается. Поэтому придется сначала поперек балок кидать лаги 100х50 (ВхШ) с шагом 400-500мм, а уже по ним доску пола. Если Вы так боитесь скрипа, то доску пола лучше из конструкции перекрытия вообще исключить. У меня сейчас в доме сороковка. Стоит уже 6 лет. Первые три года было все Ок. Сейчас уже появились скрипы. Лучше взять листы ОСБ-3. И по ним через спецпрослойку уложить ламинат. Если хотите меньше шумов - то вместо ламината ковролин (тогда вместо шумопроводника у Вас появится пылесборник:D). По шумоизоляции. Минвата заглушит вам воздушные шумы (те, которые передаются колебаниями воздуха). Ударные шумы поглощают материалы с большой массой. Для этого и засыпают песок/делают стяжку. Керамзит внутри дома лучше не использовать - может выделять всякую гадость. Надеюсь помог Вам немного упорядочить мысли. З.ы. При 6м. пролете расчетный прогиб по центру у Вас будет порядка 2-2,5 см. Если не принять специальных мер, то потолок из ГК может потрескаться. Как вариант подумайте о натяжных потолках. 3.ы.ы. Перекрыть железными двутаврами площадь 6х10 по деньгам будет в районе 10-11К грн. С деревянными балками 250х150мм с шагом 600 это было бы примерно в два раза дешевле. Это вам для оценки финансовой составляющей.

Первая мысль - у Вас большое падение напряжения на перемычках между АКБ. Мы такие перемычки делали с помощью специальной обжимки и специальных клемм. Получалась шестигранная обжатая трубка с клеммой на конце. А те клеммы, которые на Вашей фотографии никуда не годятся, их надо отдать в музей. З.ы. Амперметр получился что надо

Larsen_bmw, что нового, интересного? Как диагностика АКБ? Погода на ближайшие дни:

По окнам я написАл пару откликов. Думаю Вам они будут полезны. Тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=772856&postcount=53 И в этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=53268

Имею залитый армопояс под мауэрлат. Размеры 200х300 мм, длинна 50 метров, объем 3 куба. Собственно говоря очень интересует как долго надо проливать этот бетон водой (день, неделю, две) и в каком количестве. Заранее спасибо за ответы.

Так и я вроде немцев глупыми не называл. НО! Есть Николай, который Крышник - он практик с многолетним опытом эксплуатации подобных систем. Я бы на Вашем месте скорее прислушался к его мнению, чем к мнению манагеров из фирмы-посредника. К любым манагерам я вообще отношусь с недоверием после одного случая лет пять назад. Собирались мы в недельный поход с ночевками в палатках на майские праздники. Посмотрел я по интернету, что ночью обещают три градуса тепла и поехал в Спортмастер за спальником. Подошел к манагеру и попросил спальник для ночевки в +3 С. Манагер без тени сомнения достал с прилавка один и уверенным голосом сказал: "Это Вам подойдет!" Интонация и выражение лица при этом были такие: -Я тут стою уже не первый год, все знаю, и в мире есть всего два мнения - мое и неправильное.:D Когда в первую же ночь я замерз как собака и начал читать, что написано на спальнике - прочел и прослезился. Там было написано (правда на чистейшем английском) - комфортные условия +12 С, экстремальные +3 С. Потом после этой поездки я уже сам купил нужный мне спальник, но уже без помощи продавцов. Так что практика и еще раз практика! З.ы. Я бы как аргумент/пример в споре с девушками/женщинами темы машин не касался . Гаразда лучше проходит пример про тушь для ресниц. В переходе она стоит по 2грн, но девушки почему-то покупают в 100 раз дороже. Хотя и там и там она черная:D. Так выглядит покупка косметики с моей точки зрения - точки зреня мужика, который о ней (косметике) почти ничего не знает. Только без обид

Падение напряжения помимо нагрузки зависит еще и от внутреннего сопротивления АКБ. Эта статистика справедлива только для свинцево-кислотных АКБ (как у ТС), или для остальных основных типов АКБ представленных на нашем рынке тоже? Заранее спасибо за ответ.

На всякий пожарный проверьте еще уровень электролита во всех АКБ. Может зарядный ток у Вас реально бОльший, чем 22А. И банки начинают кипеть/выкипать. Там же в схеме у вас два зарядных источника ВЭУ+СБ. Может эти две зарядки плохо работают в тандеме? Я бы, чтобы раз и навсегда прояснить для себя этот вопрос, поставил амперметр как на схеме. Причем амперметр с 0 посередине шкалы - чтобы показывал и разряд и заряд.