s-k-y-w-a-l-k-e-r

(ссылка устарела) Это по богатому. Я гаразда скромнее. LiPo АКБ я и не собирался использовать - дорогие они и горят как факел. Я сейчас ищу б/у герметичные GEL АКБ. Как подсказали выше - буду покупать 8 шт. 6в 200Ач и ставить последовательно. По поводу балансировки последовательно соединенных аккумуляторов хочу использовать что-то типа этого Документация по LTC3305 (ссылка устарела)

Почитал Вашу тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=146435&highlight=%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%E5 . Узнал для себя много полезного. Спасибо.

По этому поводу есть масса вопросов, но задавать я их собирался непосредственно перед (или во время) инсталяции системы. Молниезащиты пока нет. Заземления тоже. Делать собираюсь. Из не озвученных мною в этой теме вопросов - как поставить разрядники и какие именно на провода от СП к контроллерам? Добавлено через 32 минуты Сейчас занят подбором АКБ. Пытаюсь найти б/у с емкостью >90%. Есть варианты 12в 100Ач и 6в 200Ач. Какой вариант предпочтительней? По деньгам примерно одинаково. А как с точки зрения практичности? Буду делать банку 48в 200Ач. Вопросы балансировки я так понял лучше решаются для 12 вольтовых аккумуляторов. www.victronenergy.com/battery-monitors/battery-balancer Вот например девайс от Victron Energy. Немного смущает, что нужно будет 3 таких устройства на батарею 4х12=48в. Мне больше нравится одно устройство на все 4(8) АКБ. Смотрел в интернете. Для LiPo устройств балансировки навалом. А для гелевых АКБ как то не нашел.

Всем спасибо за советы. Небольшой фотоотчет.

Тоже так думаю. И зимой меньше снега налипнет, и осенью-весной выработка болше будет. Но эстетическая и практическая сторона мне пока до конца не ясна. Есть опасения, что если наклонить СП под 20-30 градусов к крыше (получится 50-60 градусов к горизонту), то: 1. Будет большая парусность и может сорвать СП ветром. 2. Зимой между СП и крышей будет набиваться снежный сугроб. Примеры выполнения монтажа СП под углом к поверхности крыши видел (в том числе и в Вашем исполнении).

Я тоже больше склоняюсь к двум массивам и двум контроллерам. Две штуки MPPT контроллера дорого. Я думал на утренний массив поставить Xantrex-MPPT60-150. Как раз к утру АКБ разряжены после ночи + утром утренний пик потребления. Нужно вытащить максимум из фотопанелей. А в обед и послеобеденное время ИМХО достаточно будет простого PWM контроллера. К тому же у Xantrex C40 есть функция подключения нагрузки к PV массиву напрямую, если АКБ заряжены полностью. Буду ТЭНами греть воду в бойлере.

Забыл важную деталь - угол наклона крыши ~30 градусов.

Всем доброго дня. Долго я шел к этому решению. Все сомневался - стОит ли заморачиваться с солнечными панелями? Теперь глядя на новые тарифы окончательно решил - стОит. Итак что уже есть: 1. Есть 12 Квазаровских солнечных панелей с биркой KV-165/24. 2. Есть контроллер заряда Xantrex C40, который PWM. 3. Усть старый низкочастотный инвертор Xantrex SW на 4,5 кВт в номинале. 4. Есть четырехскатная крыша. На первом фото (с двумя мансардными окнами) сторона направленная на 50 градусов от юга в сторону ю-в. На втором фото (с балконом) сторона направленная на 40 градусов от юга в сторону ю-з. Первый вопрос, который у меня возник - делать один массив 2 кВт на юго-западном скате или два массива 1 + 1 кВт на ю-з и ю-в? После перевода часов на летнее время в 13:00 солнце светит точно в ю-з скат крыши. Если делать один массив, то в утренние часы буду работать от АКБ. Поэтому и есть мысль купить второй контроллер и таки сделать два массива. Какие есть соображения по этому поводу? Заранее спасибо.

Накопал в сети интересный ресурс по выбору цветов экстерьера дома: www.rollcenter.ru/color/ Крутил там цвета так и эдак. Решил гаражные ворота делать в цвет крыши. С дверью и цоколем потом определюсь.

Это так. Белый не практичный. Если бы не было рядом входной двери - сделал бы гаражные ворота в тон с кирпичем. Например взял бы золотой дуб. Как вариант - может сделать входную дверь из металлопластика белой со стеклом (как окна), а гаражную дверь в цвет кирпича?

У меня просьба к знатокам дизайна экстерьера. Не могу определиться с цветом гаражных ворот, входной двери и цоколя. Прикинул по быстрому коричневый (у меня такого цвета металлочерпица на крыше) и белый (в цвет металлопластиковых окон, дверей на балконы, подшивки свесов и водосточки). Вот что получилось. Как то не очень нравятся оба варианта. Поделитесь умным советом. Заранее спасибо.

У меня старый двухэтажный дом на 12 квартир. Немцы после войны строили. Возможно поэтому до него у сантехников не доходят руки и теплоноситель с него не сливают. ИМХО - я думаю сливают теплоноситель например при замене батареи в многоквартирном доме, т.к. вентили на стояках как правило дохлые. Поэтому чтобы приступить к работе и сливают теплоноситель со всего дома. Я периодически летом чищу свои батареи от внутренней грязи. Всегда внутри был теплоноситель. За желание помочь спасибо. З.ы. Тоже опасался за 1,25 мм. Поэтому взял Керми а не Сампресмонтаж. У них технологии должны быть получше (с защитой типа фосфатирования и пассивирования). По крайней мере я так надеюсь . З.ы.ы. Так что насчет пробки? Есть мысли - ставить мне ее или нет? С ней еще одна особенность может возникнуть - гидравлическое сопротивление будет просто запредельным и через батарею ничего течь не будет.

А по теме есть что сказать? З.ы. Биметалл у меня стоял лет 8. Его и меняю. Причина - при низкой температуре теплоносителя (что нам обещают этой зимой наши эффективные менеджеры) отдача от стального радиатора 22-го типа выше. Стальные радиаторы бОльше излучают лучистой энергии, чем биметаллические. При низкой температуре ТН, когда конвекция уменьшается в разы именно за счет лучистой энергии и обогревается помещение. З.ы.ы. Хочу этой зимой обкатать этот один радиатор перед тем, как ставить в котедж 22 шт. Там как раз низкотемпературное отопление делать буду.

В этих радиаторах есть пробка, которая превращает обычный радиатор в Х2 - теплоноситель сначала проходит переднюю панель, а потом поступает в заднюю, выполняющую роль экрана, который предотвращает потери тепла. Вопрос. Будет ли работать данная технология в системе центрального отопления ? Я раз в год-два снимаю батареи и промываю их. Внутри столько грязи скапливется - жуть! Думаю если поставить пробку, как по инструкции KERMI, то батарея быстро забьется и теплоноситель в ней вообще перестанет циркулировать. Может лучше вообще эту пробку не ставить? Вот инструкция к разделительной пробке (ссылка устарела)

Неужели никто не знает?

Собственно вопрос не сложный. Обычно принято ввод фазы обозначать 1, выход 2. Я не много видел дифавтоматов разных производителей. Но привык к тому, что ввод сверху, вывод снизу. У SCHRACK похоже наоборот (см. фото). Подтвердите пожалуйста правильность моих мыслей, что у данного дифавтомата нижние клеммы 1 и 3N - вход, а верхние 2 и 4N - выход.

Бывают разные счетчики тепла, и подключить их можно по разному. Например как в Вашем случае: А можно инфракрасные счетчики повесить. И они посчитают все тепло, которое было выделено в помещениях. Вот поэтому я так и написАл. Если у Вас все так замечательно получилось - мои поздравления.

Однако при такой организации учета электроэнергии в чем заключался смысл эксперимента? Сколько из зафиксированных 50 000 квт тепловой энергии выработано ТН, а сколько ЭК? Согласно приведенному выше документу на 100% я могу быть уверен только в одном - ТН израсходовал 16 500 кВт электроэнергии. И все. В следующем году подключите узел учета правильно. Тогда и будет о чем разговаривать.

В том то и дело, что у меня тоже такая система. Пока была новая - все было отлично. Потом по мере эксплуатации появляются так скажем незапланированные конструкцией отверстия, через которые внутри теплообменника происходит свободный обмен. Кстати самый первый сигнал - наличие теплоносителя в горячей воде. Горячая вода начинает специфически вонять.Но мы отвлеклись от темы. По теме. Тс надо учесть разницу в гидравлическом сопротивлении у плинтусного радиатора и того, что стоял в доме ранее. Если сопротивление плинтусного радиатора будет существенно больше, то самотеком теплоноситель туда не потечет (или будет течь очень медленно). Если будет течь медленно, то: 1. Усиленно будет оседать грязь 2. Количества проходящего через плинтусный радиатор теплоносителя не хватит для запланированного производителем теплового режима (другими словами радиатор будет еле теплым). Думал я над этой проблемой. Уменьшить гидравлическое сопротивление можно следующими методами: 1. Трубы бОльшего сечения (это в радиаторе) 2. Ограничение общей длины радиаторов 3. Плавные повороты и отсутствие перепадов сечения по пути движения жидкости (теплоносителя). Это были советы по подбору конструкции. Есть еще один способ заставить теплоноситель циркулировать по системе - циркуляционный насос. Погуглил я и эту тему. Оказывается для коллективных домов, где теплоноситель содержит посторонние примеси циркуляционные насосы применять не советуют. Вроде как быстро выходят из строя. Этот факт лично не проверял - надеюсь присутствующие на форуме специалисты подтвердят или опровергнут. Еще меня смущает насколько тихо будет работать циркуляционный насос в жилом помещении (например спальне).

Не советую так делать при ЦО. Не знаю как у Вас, но в моем доме качество теплоносителя такое, что перед каждым отопительным сезоном приходится снимать батареи (у меня биметаллические пр-ва Большевик) и промывать их. Если этого не делать, то как-то худо-бедно греют только две первые секции батареи. Остальные настолько забитые, что еле теплые. Забивается смесью мазута, грязи (земли) и еще каких-то сгустков (хз что такое). З.ы. У меня тоже одна стена такая как у ТС. Буду следить за темой.

Сегодня выходные закончатся. Если ТС не забудет про эту ветку, то скоро узнаем результаты.

Только причем тут вентилятор к ВИБРАЦИОННОМУ!!!! насосу? Это соленоид, сердечник которого совершает возвратно-поступательные движения. Модифицированная синусоида для соленоида - это как "ВКЛ"-"ВЫКЛ". Никакой промежуточной составляющей мощности. Т.е. насос будет работать даже с бОльшей мощностью, но ИМХО - может перегреваться обмотка. З.ы. При подключении инвертора к клемам АКБ и работающем двигателе генератору это может не понравиться. Да и в целом электросети автомобиля может наступить гаплык (современные автомобили имеют массу элементов управляемых с помощью импульсов по общей шине. Инвертор может давать широкополосные помехи в электросеть.) Я бы не рисковал.

Жаль, что приходится решать проблему таким образом. Мне в этом плане больше нравится как живут люди в Германии. Никаких заборов (сараев через всю улицу). Зато все аккуратненько. Трава подстрижена, дорожки подметены. Глаз радуется. А в Швейцарии даже на пастбищах в селах нет заборов (максимум натянута проволока с током). Заборы - это уродство и ограничение прежде всего хозяев. Что они видят с первого этажа кроме забора? Особенно на наших "владениях" в 6-12 соток. Первопричина проблемы ТС в головах наших соотечественников. И боюсь это никак не лечится. To megera: Если поймаете этих "землекопов" - заставьте их посадить у Вас аналогичный цветник. Пусть потрудятся.

Вот и славно. Теперь как говорят в фигурном катании - остались показательные выступления.

Ну да. Случайно приехал в 4 часа ночи :D и сразу начал палить из случайно взятого с собой пистолета. А вот это как раз не факт. В мозгах людей (особенно любителей уколоться) творятся процессы далекие от моей и Вашей логики. Знаю людей, которые специально вывешивали муляжи видеокамер с батарейкой и мигающим светодиодом внутри. Только для того, чтобы потенциальные воры обходили стороной их собственность. Но это зависит от стратегии борьбы с хищениями в каждом конкретном случае. Иногда такое решение помогает, иногда наоборот действует как вывеска "БАНК". З.ы. Считаю, что Ваша сигнализация - полезная вещь из разряда must have.