bampo

Сказал, как последний гвоздь в крышку гроба вогнал! Вот это поступок! Вы прежде чем делать безапелляционные заявления, хотя-бы форум поиском пошевелите. Пена продувается-где? ЭППС берётся с L-кромкой, горючесть Г1, цокольная часть защищена щебневым замком, Ваши грызуны щебень едят? По поводу горючести, сайдинг www.alta-profil.com.ua/catalogue/fp/ , не более горюч, чем сайдинг других производителей, а каркасники, а срубы, они наверное реже горят, чем каменный дом облицованный сайдингом. Вот, опять не сдержался, ввязался в спор с теоретиком

Равномерно не получится, да и расход не прогнозируем.

С юмором в понедельник утром туговато, да?

Никак в ум не возьму, причём инвестиция к комфорту проживания!? Поставьте в таком случае в угол пару конвекторов, затраты ещё меньше...

Стена изнутри-наружу: ЦПШ 10-20мм, кладка в полтора щелевого кирпича(армировка через 4 ряда кладочной сеткой), ЭППС 100мм(приклеен полиуретановой пеной+пластиковые зонтики-дюбеля), гипсокартонный профиль, через 0,5м, на него буду навешивать цокольный сайдинг "Альта профиль", это на весну-лето/ Выбор между ППС и ЭППС вопрос финансов, как утеплитель, ЭППС более стабилен. В доме тепло, влажность 40+5%, окна не плачут(отопление ТП), стены субъективно не холодные(попытаюсь померить сегодня температуру). В прошлом году зимовал без утепления, возле стен сидеть в футболке было не реально ). Энергопотребление упало в два раза, отопление эл. котёл+трёхтарифный счётчик(при том, что второй этаж, мансарда вообще не утеплён, по плитам перекрытия разложен ППС 100мм). На неделе установлю вторую входную, деревянную, дверь думаю станет ещё веселее...

Уже писал, проверенно многократно на сувальдных и цилиндровых замках-трансмиссионное масло(не моторное!) оно не образует эмульсию с водой. Замок просушить феном, с помощью медшприца ввести масло(как-то смазывал после дождя-после проворота личинки из кольцевого зазора полезли капли воды ) Цифровой замок на калитке, если наборное поле не герметично, лучше сменить на цилиндровый или сувальдный. Забыл добавить, хотя-бы раз в год замок промывать и снова смазать-ветер, пыль, песок...

Спасибо, если честно, то одну трубу обрабатывал гидрофобом сам, вторую поручил крышникам(был в отлучке) оставил материалы, инструмент, денег дал, сколько запросили. Результат-первая труба стоит без единого скола, а вторую этим летом, шесть рядов переложил сам (купив предварительно финский клинкер)

Опять ничем не подкреплённые рекомендации продавца цементного утеплителя. Всем привет, похоже в этой теме я один эксплуатирую дом утеплённый ЭППС. У кого есть конкретные вопросы отвечу, теоретикам и продаванам, удовольствия от долбёжки по клаве

И результат более прогнозируем, в отличие от штукатурки, посмотрите сколько хозяев поштукатуренных домов довольны результатом, а остальным(коих, я полагаю, большинство)нерадивые исполнители рассказывают о просто обязательных "пяти минутах позора". К сожалению, многие из нас строят дома не для себя, а что-бы перед соседями, друзьями, коллегами по бизнесу(более близкое натуре-подчеркнуть), не "стыдно было". Я не убеждаю, что сайдинг лучший фасадный материал, есть более эстетичные варианты отделки, вплоть до гранитных панелей, на любой кошелёк и дизайнерский выверт. Просто при использовании в качестве утеплителя ЭППС, навесной фасад самое оптимальное решение, в плюсах его применения и простота монтажа, и возможность отделки поэтапно(у моего соседа фронтон недозакрыт уже пол-года, деньги говорит коплю.

Я знаю больше чем Вы думаете(она ещё от влажности внутренней и внешней зависит, от температуры стены и пр.). Я писАл "...Грамотно посчитанная и реализованная система утепления подразумевает нахождение точки росы в утеплителе." Дописывать "...в диапазоне эксплуатационных температур..." не стал подразумевая, что мой оппонент, занимающийся "системами утепления "Бетоль"..." знает физику процессов происходящих в разных типах утеплителей, лучше чем дилетант-самостройщик, похоже я опять ошибся . В отличии от Вас я дом строю СЕБЕ и чётко понимаю чего я хочу от применяемых материалов, и всей конструкции в целом, то что планировал, я получил, и с удовольствием эксплуатирую-чего желаю всем, кто строит себе жилище.

Однозначно, но он и дешевле, хотя если взять самый дешёвый сайдинг, то стоимость отделки будет сопоставима со стоимостью штукатурки.

В сотый раз повторю, прежде чем принять решение о применении, того или иного типа утеплителя, выслушайте аргументы всех сторон. Всё это 200раз обсосано на форуме и немцы распрекрасно используют ЭППС в утеплении крыш и стен, то-же есть на форуме. А как-же пеностекло . И не пишите о "дышащих" стенах, задолбали тупым перепечатыванием опусов от продавцов пористых стеновых материалов(именно они в своё время массово начали распространять бредни о "жизненноважном" правильном "пироге" для "дыщащих" стен) в реалиях стройки сплошь и рядом при отделке "поры" несущей конструкции запечатываются плиткой, красками и пр. Делайте правильно вентиляцию и отопительную систему, лично у меня при стене в полтора щелевого кирпича, утеплен 100мм ЭППС и полном отсутствии радиаторов(везде ТП), не "плачет" ни одно окно, даже террасная дверь сухая, углы все сухие и тёплые. По поводу клеевой отделки ЭППС и ППС, я уже высказывал своё ИМХО-нельзя жёстко совмещать материалы с разными коэффициентами линейного расширения при эксплуатации их в широкоизменяющемся диапазоне температур (климат Европы и наш, несколько разные), лучшая отделка для ППС и ЭППС-навесные системы сайдинг, фиброцемент, композитные панели и пр. Проблема в том, что это гораздо сложнее продать-дороговато выходит, а наш менталитет, купить "на грош пятаков". А вообще я готов полемизировать с теми, кто реально эксплуатирует ту или иную систему утепления, с честным описанием плюсов и минусов, а не с продавцами "теоретиками".... Кстати, а у Вас чем утеплён дом? Фото можете выложить

Бред продавана Бетоль. Живу в кирпичном доме утеплённом ЭППС и чувствую себя просто замечательно! Грамотно посчитанная и реализованная система утепления подразумевает нахождение точки росы в утеплителе. В вате водяной пар сконденсируется и замёрзнет, ухудшая теплоизоляцию, а в ЭППС это по определению невозможно(структура пор закрытая), конденсации влаги не БУДЕТ! Люди! Пользуйтесь поиском по форуму, не покупайте то, что ВАМ хотят продать(навязать)-покупайте, что ВАМ нужно!

А Вы ещё раз прочитайте название темы, а потом свои посты, ни одной конструктивной добавки в "копилку" темы, просто критика ради критики, все Ваши посты и посты Строймастера можно спокойно вытереть, тема абсолютно ничего не потеряет, а читать на две страницы флуда меньше. (ТС, пардон за в общем-то, тот-же флуд, за сим откланяюсь...)

Не могу понять, зачем накинулись на человека!? Вместо того, что-бы дополнить, чем либо из собственной(надеюсь богатой практики) ведёте полемику в стиле "...а у меня всё-равно больше". Человек дал советы, которые позволят многим форумчанам не тратить время на поиски оптимального решения в общем-то стандартной для многих начальной фазе строительства камина, которые гарантировано позволят избежать основных косяков и не стыковок в дальнейшем. Сам уже прошёл эти этапы, и подпишусь под каждым советом(очень жалею, что выступающюю над крышей часть трубы сделал не из клинкера, а из лицевого кирпича , манипуляции по защите её от разрушения превысили стоимость немецкого клинкера )

Почему рекомендуют укладывать плитку на стяжку ТП после его остывания? Диапазон эксплуатации стяжки ТП и покрытия(керамо-плитка) 15-35 град. т.е. с точки зрения равнозначного (в + и - ) линейного расширения композита стяжка-клей-плитка, оптимальной температурой укладки будет температура стяжки 25 град.(или около того). Чего я не учёл в своих "умствованиях"? Вопрос не праздный-не хочется ждать лета, плитка уже куплена, руки чешутся, да и шастать второй год по стяжке надоело . Кладу на Сканмикс Мультисупер. Кстати, положенный год назад на цементно-песчанный раствор керамогранит прекрасно на ТП лежит и не бухтит :D.

У себя из-за просчёта по длинне уложил часть ТП трубой АРЕ, разводка ХВС и ГВС, так-же сделана ею, нормальная труба, чуть более жёсткая чем Valtec, понравились фитинги, тяжёлые.

Связующее вещество - лигнин, содержащийся в сырье, он даёт коричневую корочку

А экономику процесса не считали? Время работы пресса для выработки 1кг гранул(кВт/часы потраченные), стоимость опилок, с доставкой к месту производства, ремонт шнека и фильер после производства определённого объёма гранул, сухие дрова не выгоднее будут?

У меня пока получилось(не без помощи форумных специалистов), фатальных ошибок нет, предварительные расчёты(теплопотери, их компенсация подтвердились). Результат, более чем устраивает. Правда впереди ещё монтаж камина с водяным теплообменником, там будет интересно, в плане автоматизации и увязке с существующей системой. Почему всё сам? Патологическое недоверие к местным "спецам", нахлебался в процессе стройки. Ну и просто для меня это подвижный отдых от "сидяче-руководячей" основной работы . Всем, кто помогает советами, ещё раз большое спасибо!

+100, но пока у меня ТП работает без смес узла, я лучше перестрахуюсь

Мне не нужно зимой нагнетать +68, без батарей 2-го этажа при -20 за бортом пока будет достаточно +46-48, выставляем на котле +49-50. При-10 имеем +42-44 и т.д. При падении напряжения для достижения т-ры уставки автоматика включит не 2, а три группы ТЭН-ов.

Diver, Вы-же электронщик, перечитайте мои посты внимательно и включите логику. Некто имеет входную мощность ограниченную РЭС-ом 15-16 кВт(стоит соответствующий опломбированный автомат), Некто покупает котёл на 18кВт или 21кВт, выставляет на котле ограничение по мощности 15кВт и спокойно спит и(или) подключает дополнительно реле разгрузки. Если и так не понятно-зачем мне внешний датчик, то прошу пардону, я из темы ухожу Кстати, какое отношение максимальная мощность котла имеет к системе управления ею(регулировка по эквитерме не меняет максимальную мощность, а меняет уставку по температуре, после достижения которой отключается некоторое количество ТЭН-ов)

На последней фоте дисплей метеостанции, показывает температуру и влажность в доме и уличную температуру, датчик позволит забыть дорогу к котлу, т.к. при понижении уличной тем-ры на 5град приходится на 2 град. увеличивать т-ру теплоносителя. Гарантия меня не волнует, тем более в схему котла вмешательства нет, использую заложенные производителем возможности, просто для удобства снизу врезал разъём для подключения таймера.

насколько я понял инструкцию, объектом эквитермального регулирования является температура теплоносителя в СО, а изменение температуры воздуха в помещении-следствие этого. Сейчас уставка температуры постоянна, после подключения внешнего датчика она станет меняться соответственно заданной кривой эквит. регулирования. Причём здесь выставленная мощность? Функция ограничения макс. мощности используется для ограничения максим. мощности котла в случае слабой сети(если котёл куплен с избыточной мощностью) и никак не привязана к автоматическому регулированию каких-либо параметров СО. Неужели так трудно внимательно прочитать мануал?