bampo

SON, при всём уважении, ну ведь пишу в каждом своём посту, НЕ СВАЛИВАЙТЕСЬ В ОБСУЖДЕНИЕ ЧАСТНЫХ НЕ ПРАВИЛЬНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ ДЫМОХОДОВ. Правильный, утеплённый, не теплоёмкий, полностью наружный дымоход, и грамотная растопка не даст обратной тяги.

Вот он, Єксперт, как раз и прожил недолго, колёса уже развалиливаются, а немецкая бєушная Алка, отработала четыре года и умерла от невнимательности косаря-шнурки верёвки общестроя, клин и дым. www.klondayk.com.ua/ru/products/details/gazonokosilka-AL-KO-Silver-40-E-Comfort-Bio-Combi/index.html нашёл достойную замену.

andr.ey, спасибо за информацию, она пригодится многим на этапе закладки дымохода, но всё-таки вы ушли в дебри частностей. Большая часть планирующих установку камина, даже не знает какого производителя и конструктива будет топка. Вместе с крышей растёт дымоход, "... а с остальным, потом разберёмся"(не правильно, но это общий случай), потому и перестраховка с диаметрами. Системы сбора тепла с дымовых газов, на которые вы дали ссылки, превращают относительно компактное устройство в печного монстра, с соответствующей ценой на старте и проблемами эксплуатации(чистка оборотных колен от сажи). А в ообщем вы правы, насчёт оптимизации тяги с помощью шибера, либо расчетно-заузив диаметр дымохода зная характеристики топки.

Для себя, из собственного опыта использования электро-газонокосилок, вынес, что самое главное-это жёсткий корпус, крупные колёса и закалённый нож, всё остальное хозяина переживёт. Пока лучше Ал-Ко-вских не нашёл, начиная с серии 3.8

Андрей, спасибо, успокоил! Просто благодаря такой установке клапана, удалось свести количество насосов в системе эл. котёл+камин к двум(считая насос протерма), оба теплогенератора работают на ТП и радиаторы второго этажа.

это шутка в ответ на ваше: "...Просто смысла не вижу в завышенных дымоходах/вентканалах и фсе. Высокие дымоходы - деньги на ветер, так как обратная тяга, при определенных условиях может возникнуть и там." Общую высоту дымохода определяет архитектура дома(1, 2, и более этажей), относительно высоты дымохода над крышей(о чем писал usanin_n) - здесь есть об этом и не только www.c-o-k.com.ua/content/view/197/ Насчёт опрокидывания тяги, я и имел ввиду период растопки(не будем брать во внимание материал и конструктив дымового канала, бо погрязнем в частностях), хотя при неверно выбранной высоте дымохода над крышей, возможно ветровое опрокидывание Просто я, ещё раз акцентирую внимание на том, что чем больше высота дымохода, тем меньше вероятность косяков со стороны "прокладки", особенно актуально для одноэтажных домов, а уж хозяин такого дома пусть выбирает, короткий и дешёвый(в вашей трактовке...) дымоход, или более высокий, пусть не очень вписывающийся в архитектуру, монстр с гарантированной тягой

Как-то не бюджетно, подгонять высоту дома, под оптимальный, для данной топки дымоход. Чем выше дымоход, тем меньше вероятность опрокидывания тяги.

Что мешает прикрыть заслонку на подаче воздуха, уменьшив интенсивность горения?

У меня высота дымохода 7м, проблем с тягой нет никогда. Топка с шибером. Так вот, когда шибер открываю полностью и подачу воздуха даю "по полной" (так, что в топке - один сплошной огонь по всему объему), то шибер начинает "тарахтеть"... Где тарахтит - непонятно... ИМХО, если у вас входная заслонка подачи воздуха герметична(есть резиновый уплотнитель по периметру), выбросте шибер, заглушив отверстия от оси, управление процессом горения станет более "однозначным". Но думаю, что из-за очень сильной тяги. Когда шибером "придавливаю", то звук пропадает... Тяги "много", не бывает, надо правильно её использовать... 3)...Кстати на этих фото видно черное пятно в месте выхода "трубы" из топки. Это у меня во время первого же розжига потекла такая вот черная жижа (фото 4)... Наверное конденсат из радиатора или еще чего...:bad: Да, конденсат, покупаете в эпике хомут из нержи , диам. на 3-5см больше диаметра в месте протечки, шнур керамический, там-же. Шнур наматываете на место стыка и один виток ниже, стягиваете хомутом-ВСЁ! Честно говоря, так и не вытер его... А наверное надо... ЧЕМ? Если сразу не вытерли, капец, даже растворитель не берёт А по поводу дребезжания шибера производитель сказал, что надо тягу проверить... мозги, ему проверить:D

Из-за необходимости развязать два теплоподающих агрегата, на одном(из-за особенностей монтажа), обратный клапан поставил на всас насоса(тарелка латунь, пружину убрал), сезон отработал, только иногда было слышно лёгкое постукивание тарелки, насколько криминальна такая установка клапана, в этом сезоне, думаю заменить на клапан с пластмассовой тарелкой(стоит в контуре ТП)?

При реальной эксплуатации, "супергерметичность" не нужна, гораздо важнее стабильная тяга(разрежение) в топке.

Игорь, я иногда поражаюсь противоречивости Вашего подхода к стройке . Закажите дымоход в Софии, скажИте, что для камина. Будет правильная сталь толщиной 1мм, зато спать спокойно будете. Топку, облицовку, можно сменить-дымоход переделывать-Ж...ПА!!!

"...если мансарду предполагается использовать только летом, а зимой пусть это будет холодный чердак..." 50мм будет мало, если ппс или эппс, минимум 100, вата мин 150мм(больше конвекционный теплосъём)

Шатровая, стропила опираются на квадратную раму, смонтированную на внутренних стенах. Высота от пола второго этажа до верхней точки соединения стропилоколо 5-ти метров, уже не помню. Вот схема, кому интересно, можете посчитать. Правда высоту стен первого этажа, я увеличил, теперь потолок 3м

Не пугайте человека, под своей крышей живу третий сезон, проблем нет

я использовал какую-то плитную огнестойкую, лет пять, как закладывал гильзу, просто не помню(кажется файер-рок, упаковка была красная и точно было слово "fire"), забивка велась параллельно с кладкой трубы. Думаю пойдёт любая базальтовая или стекло-вата, температура отходящих газов около 400-сот град.(загорание сажи, даст 1000-1100град.)

ИМХО, для уменьшения тепловой инерции гильзы, забил-бы вату до самого верха.(у себя, так и сделал)

это понятно, буду открывать рев-лючок сфотографирую состояние дымохода, приму решение о необходимости мех-очистки. Благо при Д200мм ерша запихнуть можно и снизу-вверх, а углы у меня все по 45град, и даже для кардинальной очистки мне не придётся разбирать будущую облицовку, все углы демонтируются на 2-м этаже в любое время, ревизия там-же.

Та-же фигня, правда в топке, на "зубе", нет ничего, а трубы теплообменника сажей заросли довольно прилично, почистить их моей эпицентровской приблудой не проблема. А дымоход, хочу попробовать, почистить "волшебным" поленцем: (ссылка устарела) и (ссылка устарела)

Так у мну, при работе камина, ТО греет воду в контуре ТП, автоматика блокирует включение эл.котла, если в прошлом сезоне в морозы эл.котёл включался и днём, этой зимой камин взял на себя дневную нагрузку.

Не совсем понял, в чем минус? Чищу не чаще, чем Вы, можно и реже, но хозяйке нравится чистая топка . А футеровка черная, так я всю зиму изводил остатки сырого соснового хлама, да и нас цвет керамота не волнует, важнее тот уют, который создает игра пламени и тепло исходящее от топки, да и счета за электроэнергию в этом сезоне существенно уменьшились...

с-с-нно фото, трещин нет, а вот "подвал" топки чищу через три-четыре протопки, т.к. пепел подзабивает подачу воздуха, тяга хуже. Чистку осуществляю с помощью эпицентровского чуда-полноценный каминный пылесос, стоит чуть меньше 500грн.

ИМХО, проблема серьёзная, керамот разваливается, случай гарантийный. Сегодня проверю и сфотографирую свой.

полиуретановым, стучитесь к Propeller-у

Подпишусь под каждым словом, отопительный сезон этого года выявил мелкие недостатки системы и снял вопросы по дальнейшим доработкам