bampo

...себе строю(ремонтирую) сам... ...,т.к. есть один таракан в голове,свой мир я создаю своими руками... Очень хорошая строка, аналогичный жизненный подход, хотя может для кого-то и попахивает максимализмом. По сути темы-строюсь с "нуля", к строительству, как к проф-деятельности, отношения не имею.

Пар бывает и 65С, его температура зависит от давления, просто Ваш калорифер рассчитан по высокотемпературный теплоноситель, по видимому под пар, поскольку у Вас котёл не паровой, единственный вариант сменить теплоноситель-тосол, масло, натрий:D, первый не даст большого прироста по температуре, а второй и третий требуют аккуратного использования не с нашим персоналом, не дай бог сгорите! Вывод сменить калорифер на "водяной", у него площадь оребрения будет значительно выше, либо снизить раза в два-три скорость вращения вентилятора следствие: температура на выходе установки повысится, но её мощности может не хватить даже для покрытия теплопотерь помещения Ахтунг!!! С маслом не играйтесь, ГНОМ сдохнет(сальники)!

Сами нашли ответ на свой вопрос, мала площадь оребрения на трубах калорифера, он скорее всего предназначен для пара, либо загоните в систему масло и грейте его до 120-140 градусов.

Откуда куда нырял?

Был и пластификатор-Ваш, насчёт воды наверное Вы правы, всё сам не в состоянии проконтролировать

У меня в декабре прошлого года при заливке монолитных участков(остатки между плитами перекрытия) строители кипятили воду и грели щебень, металлический лист положили на кирпичи и сверху как на сковороду-щебёнку:D, кроме этого естественно противоморозная добавка. Правда по весне верхний слой бетона, мм 5, отшелушился, накрыл только рубероидом, а надо было чем потеплее. Удачи!

1. расстояние до кровли около 0,7м 2. насчёт п. 17.20. привожу его полностью "Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков." Почитайте п. 18.6. "Диаметр участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего вверху канализационные стояки, надлежит принимать, мм, не менее: при числе санитарно-технических приборов не более 120 ........ 100 то же 300 ........ 125 " 1200 ........ 150 " св. 1200 ........ 200 " На основании вышеприведённого делаю вывод о несостоятельности Ваших постов, относительно моего случая (количество моих сан-приборов на порядок меньше 120шт.) Можем дальше "состязаться", если Вам интересно, но в личке или в другой ветке. Igor_M, сорри за флуд в Вашей теме.

Korni, спасибо за ссылки, я их проштудировал ранее... Вы не поняли конструктива, из верхней точки канализационной системы с сотого тройника сделан переход на 50-ку, она заводится в вентканал и проходит в нём до выхода как на фото, т.е. труба в трубе.

там ещё колпачёк сетчатый встанет

у меня вывод фановой трубы сделан через боковую стенку вентканала канашкой ф50мм, проложенной в вентканале ванной комнаты второго этажа

Просто информация для автора топика на своём опыте. Стройку сознательно растянул на четыре сезона. 1. Фундамент, канализация. вода, электрика. 2. Коробка, заборы(фронт 22м и с соседом 55м). 3. Крыша(без водосточки и подшивки). 4. Окна, двери, отделка. Дом меньше Вашего, бюджет на коробку под крышей был запланирован в 40к, ошибся на 6к. На сегодня имею законченные 3 этапа, все затраты чуть меньше 50к, это при том, что проект не покупал, геологию не делал, "стоял у строителей на горле", кое-что делал сам, стены кирпич, крыша-шифер, перекрытия плиты. Посчитайте с пристрастием и здоровым пессимизмом вашу стройку, меньше будет разочарований и проблем через пару месяцев!

Андрей, ещё раз повторяю-читайте внимательнее предыдущие посты. Это "...Посчитал отопления электричеством - 19 кВт в час, это получается в день 456 кВт.в месяц 13680 кВт, за отопительный сезон 76 дней = 34656 кВт. При стоимости киловатта в 24 копейки - получается 8317 грн... Таки пеллетами дешевле... плс - покажите мне кто имеет возможность подключения в Украине больше 25 Ква на участок-- это не такая частая везуха - как правило 7 Ква - -и целуем в лобик...." выдержка из поста Kimura в теме про "пелетные дела" Моя вина-не выделил цитату. Просто он некорректно подставил цену киловатта, я дал дополнительную информацию, подставьте в его рассчёт другие цифры и подумайте. Где в моих постах утверждение о постоянной работе котла(причём любого)?

цоколь из монолитного железобетона, внутри периметра был снят грунт(травка соломка), сделана из технониколя чаша с заведением её краёв до верха обреза цоколя, обратная засыпка-трамбовка речным песком, на него снова рубероид сверху плиты ЭППС со ступенчатым краем с проклейкой силиконовым герметиком, уровень ЭППС был оставлен чуть выше стены цоколя, сверху уложил пустотки. В цоколе сделаны отверстия для проветривания.

Заново перечитал ветку, только в двух постах есть более-менее полный набор данных для оценки экономики эл отопления(посты №3 и 14), причём ни одна стеновая конструкция не вписывается в нормативы по теплопотерям Поэтому предлагаю давать инфу хотя-бы по метражу отапливаемой площади, стеновому пирогу(по умолчанию считаем, что стоят правильные окна и правильно утеплённая мансарда или перкрытия последнего этажа. Для полноты оценки можно писать утеплён-ли цоколь, есть-ли утеплитель под стяжкой(плитами 1го этажа). Конкретно у меня: цоколь утеплён ЭППС 50мм-высота над землёй 500мм, перекрыт пустотками под ними ЭППС-100мм, песчанная отсыпка, гидроизоляция, грунт. Стены в 1,5 пустотного кирпича(S-170m2), будут утепляться 100мм ЭППС, поверх силиконизированная штукатурка или сайдинг(в раздумьях, пока), периметр дверных и оконных проёмов 100мм пеностекло по нему дикий камень или песчанник на клей, окна двойной стеклопакет, рамы 5-ти камерка, мансарда утепление 50мм ЭППС+150мм ПСБ-с. отапливаемая площадь 130м2. Для оценки теплопотерь (сравнительных) приклеил програмку(не моя, но чуть подправил) кто-то её уже выкладывал, есть и другие. P.S. естественно, что отпление газом при тождественном конструктиве дома будет дешевле, пока, но побудительные мотивы выбора вида отопления у каждого свои. теплотехника дома.zip

Кстати, на предмет пропадания света у меня и запроектирована каминная вставка с водяным контуром на 16 кВа, работающая на колпак с воздуховодами, а электробойлер со змеевиком косвенного нагрева, ну и бесперебойник на 5-7часов работы для поддержания штанов:wink:

Не, это кусочек из поста Kimura, пардон-с, не выделил

Посчитал отопления электричеством - 19 кВт в час, это получается в день 456 кВт.в месяц 13680 кВт, за отопительный сезон 76 дней = 34656 кВт. При стоимости киловатта в 24 копейки - получается 8317 грн... Таки пеллетами дешевле... плс - покажите мне кто имеет возможность подключения в Украине больше 25 Ква на участок-- это не такая частая везуха - как правило 7 Ква - -и целуем в лобик.... "1.3. Населению, которое проживает в домах, оборудованных кухонными электроплитами, электроотопительных установками (в том числе в сельской местности)" -тариф 18,72 коп за кВт*ч При трёхтарифном учёте эл.котёл(работающий в связке с ТА), бойлер, стиралка, холодильник подключаем автоматикой только в периоды с коэффициэнтом 0,4(холодильник можно запустить ещё на часок и в период с к=1). Цифры будут другие. По поводу 7кВа на лицо, согласен на все 100, в такой ситуации, если отапливаемая площадь более 100метров-связка ТТ-котёл+ТА+эл.котёл (под ТТ-котлом подразумеваю любой отопительный агрегат для сжигания возобновляемых ресурсов :D) *в ссылках инфа по тарифам и зонам (ссылка устарела) (ссылка устарела)

Ещё один агрессор! Я давно никому и ничего не пытаюсь доказать, по возможности, делюсь имеющейся у меня информацией или своим опытом, которые могут Вас устроить или нет. Решение для себя должен каждый принимать сам, под свою ответственность, и если решение не верно - не обвиняй в этом тех, кто дал тебе совет. Значит советчиков(читай информации) было мало или она была не качественной, но подчёркиваю-это ВАША проблема, возникшая по Вашей вине. P.S. извиняюсь перед автором топика за флуд.

Эта тема уже не раз обсосана на форуме со всех сторон, в том числе и с вариантами реализации, в поиск!

О, пока искал буквы на клаве, меня опередили!

Расчёты, то предварительные я делал, но поскольку дом ещё далёк от завершения-это только теория, а Kimura и vano2000 уже практики. В теории(применительно к моему дому) у меня пелеты были выгоднее, чем электроотопление-практика вышеуказанных камрадов показывает обратное. Похоже электрика будет выгодна поначалу, пока не окупится дельта первоначальных вложениий (пелетный котел-электрокотёл). Вопрос за сколько лет это произойдёт и начнётся экономия от использования пелет? А вообще будет интересна инфа по косвенным финансовым и прочим затратам по эксплуатации пелетных агрегатов(доставка-разгрузка, содержание топлива-котла, именно от практиков, а не от теоретиков-коим я пока являюсь

грустно получается-если отопительный сезон взять условно 6мес, то расходы на топливо составят 1000 с лишним гривен в месяц, смысла не вижу. ИМХО-электроотопление с использованием ТА и трёхтарифного счётчика будет выгоднее, в том числе и по первоначальным затратам...

Народ, Вы где подевались? Крышник, Акро-ау-у!!

Спасибо за ответ, но я не зря дал фото крыши. У вас двускатка.

Что-бы не плодить темы, вопрос задаю тут. Сколько стоит работа по монтажу крыши, фото в моём посте 472. Перечень работ: установка стропилки, укладка мембраны, контррейка, обрешётка, монтаж шифера? Можно общую цифру за м2. Практики, прошу Вас озвучить, хотя-бы приблизительно.