bampo

Сняв гидробарьер решишь проблему не полностью, не будет вентиляции между ватой и "подпрофнастильным" гидробарьером, надо сделать вентиляционные окошки в верхних частях боковых стен пристройки(софит я думаю есть в подшивке?). Доклеить вперехлёст ещё слой ЭППС(общая толщина с минватой 200-250мм или по деньгам), тщательно герметизируя все швы и примыкания к стенам(эдакий паробарьер получим, исключив попадание влаги в минвату снизу). На минвату желательно положить супердифф-мембрану для исключения конвекционного теплосъёма, где-то так.

Вы свой пост №170, пречитайте, а потом будете обижаться на мой стиль ответов Вам. Все ваши восторженные обличения и пафосные выводы давно обсосаны в этой и других ветках, причём со ссылками на нормативные документы и сертификаты производителей, больше читайте, не стесьняйтесь вопросы задавать и только потом, может быть, будете нести "вечное, доброе, светлое..." Извиняюсь за флейм в ветке.

Зря иронизируете, когда достигните хотя-бы половины объёмов продаж "французов", тогда и статистика появится, только боюсь к тому времени поменяется схемотехника, элементная база вашего аппапрата, а вместе с ними и цена станет невменяемой. А вообще, по-хорошему рад, что организовали производство, удачи!

Кроме азота в поставляемом нам газе присутствует СО2 1,5%. Какие мысли?

Я не люблю использовать материалы на границах их рабочего применения, тем-более зависеть от криворукости исполнителей работ, а вообще, мой комментарий начинается с ИМХО, т.е. не есть руководство к действию для кого либо. P.S. Сам планирую утеплять свою мансарду ЭППС+ПСБ или минвата+ЭППС(крыша шифер).

У вас, похоже, с языком не меньшие проблемы, прежде чем, что-то ляпнуть, воспользуйтесь опцией форума- "Найти ещё сообщения от пользователя N", почитайте, потом мучайте клавиатуру. По теме, мерял температуру на внутренней поверхности МЧ цифровым термометром, датчик был прижат к внутренней поверхности листа МЧ температура была 98град, чердак(соседский) неэксплуатируемый, т.е. без теплоизоляции, косо-криво, но движение воздуха там было, косвенно оценить температуру в промежутке между МЧ и установленным утеплителем, можно. Кстати, на листах профлиста забора, обращенных к солнцу белой стороной, температура была 64град. Для себя выводы сделал. На фото, температура воздуха в тот день.

+1, и температура летом под МЧ будет далеко за 80градусов! ничего нового, так для количества (ссылка устарела)

[quote name='Акро']Пенополистирол - материал со совими плюсами иминусами как и любой другой утеплитель. И ППС имеет право жить в строительстве и быту. НО! Применять его именно на мансарде, я считаю, нужно в последнюю очередь, в крайнем случае. Да и вообще. Внутри помещения - ему не место! Да, одноразовая посуда производится из ПС. Но контактирует человек с ней недолго. А с утеплителем жить и жить. Всем владельцам "термодомов"-повеситься!!! А по теме-пенополистирол в мансарде, как правило, зашивается гипсокартоном, вагонкой, ДСП и т.п. Есть ещё такая штука как правильная вентиляция(должна присутствовать в любом помещении). ИМХО, не применял-бы ППС, ЭППС при использовании металлочерепицы, а так вопрос религии.

На мою крышу ушло 35шт по 2м при цене за штуку 60грн(эффективная длина 1,9м)

Если точнее то к четверти ближе(ширина листа 1130мм). Извиняюсь за дезу, Вы совершенно правы, размер полки 146+10-попутал с ендовами(три раза их меняли, то цвет, то размер не тот). Все размеры кратны одной из стандартных ширин листа 1250мм.

Металлопрокат оцинкованный матовый полиэстр по RAL7004(под будущий цвет покраски шифера). Заказывал на фирме специализирующейся на комплектующих для МЧ, ширина 15+297+297+15 (15 загиб внутрь), длина 2м.

мой вариант

У меня Архоновский проект, тоже заточенный под монолит, прекрыл плитами, в том числе и эркер, выступающие углы обрезал. Плитами однозначно дешевле и быстрее, накрыл второй этаж за 4-ре часа, дом 10х10 плюс пристроенный гараж 4х8, на следующий день ложили стены мансарды и ставили опалубку для подливки недостающего куска на лестничном пролёте.

Вопрос с линейным расширением материалов не так однозначен, как кажется, многое зависит от геометрии и внутренней структуры, плотности. Понаблюдав летом, как после нагрева на солнце тщательно сделанная из уголка калитка начинает клинить, я не стал к закладным в кирпичных столбах варить поперечины на которых держатся штакетины, оставил возможность для их свободного расширения, а их длина не превышает 3м(труба 40х40х3). Ленту, по моему мнению, можно не ложить при твердении стяжки происходит уменьшение её линейных размеров(0,3мм на 1м линейного размера) так, что зазор между стеной и стяжкой образуется по любому, НО усадочные швы никто не отменял!(особенно для конструкций работающих с большими температурными перепадами).

Тепловое расширение железобетона 0,01мм на 1м\пог. при изменении температуры на 1град.С, т.е. при нагреве 6м плиты с 15 до 25 С(комфортная температура для ног) её длина возрастёт на 0,6мм, много это или мало, я думаю, может ответить Alexander Pryakha. ИМХО можно пренебречь.

Теплый водяной пол под паркет Наибольшее количество вопросов у специалистов и потребителей вызывает совместимость системы водяного теплого пола и паркета. Водяной теплый пол с паркетным покрытием это реальность, но есть настоятельные наши рекомендации, просим ознакомиться с ними далее по тексту. Ассоциация европейских производителей деревянных покрытий провела многолетние испытания и выпустила пособия с теорией, фактами и рекомендациями по применению деревянных покрытий с системами напольного отопления, паркет и водяной теплый пол, особенности монтажа (www.golvbranschen.se). С разрешения Ассоциации нами приводятся некоторые данные. Паркетное покрытие теплого водяного пола состоит из чистых пород дерево, как известно дерево является гигроскопичным материалом, вода из воздуха и контактирующих материалов может, как впитываться в изделия из дерева, так и испаряться из них. Результатом этого является то, что изделия из дерева могут изменять свои размеры в зависимости от влажности окружающего воздуха. Идеальным для деревянных изделий является постоянная влажность в помещении в течение всего года. Однако в жилых домах это трудно достижимо – зимой воздух в помещениях сухой, в деревянном напольном покрытии могут появиться «щели», летом же, наоборот, воздух влажный и, если пол уложен слишком плотно, может появиться «вспучивание». Относительная влажность воздуха оказывает влияние на любое деревянное напольное покрытие, вне зависимости от того, смонтировано под ним водяной теплый пол или нет. Оптимальный интервал относительной влажности в помещении – 30-60%, как во время укладки деревянного напольного покрытия, так и после. Если относительная влажность воздуха будет менее 30%, на полу могут появиться щели, более 60% - вспучивания. Относительная влажность воздуха вне интервала 30-60% при укладке напольного покрытия является серьезным нарушением технологии монтажа. Паркетные теплые водяные полы или водяной теплый пол, как правило, приводит к некоторому уменьшению относительной влажности воздуха над поверхностью пола, так как температура пола увеличивается. Относительная влажность не обладает свойством «самовыравнивания» - если в какой-либо зоне (комнате) температура увеличится, относительная влажность в этой зоне снизится. У дерева относительно низкая теплопроводность, например, по сравнению с керамической плиткой. Поэтому при одинаковой температуре пола кафельный пол будет ощущаться заметно теплее, чем деревянный. И, наоборот, в теплое время года кафельный пол будет ощущаться холодным по сравнению с деревянным полом, поэтому водяной теплый пол под кафельным полом бывает включен даже в летнее время года. Два сорта дерева являются неподходящими для систем с напольным отоплением – это бук и канадский клен. Причиной является то, что эти сорта дерева слишком сильно изменяют свои геометрические размеры при изменении относительной влажности. Однако существует специальный метод сушки, при котором «убивается» около 60% клеток, что делает данные сорта дерева в значительной мере менее подверженными влиянию относительной влажности, дерево «стабилизируется». При применении данного метода оба сорта дерева можно использовать с системами водяной теплый пол. Все остальные сорта дерева подходят для использования с системами водяной теплый пол. В связи с широким распространением систем водяной теплый пол, как правило, производитель паркета наносит специальный знак и указывает соответствующий параметр в документации (сертификате): разрешено к применению с напольными системами отопления. При использовании деревянных напольных покрытий важно ограничить температуру подаваемого в систему теплоносителя таким образом, чтобы температура на поверхности пола не превысила 26°С. (об этом писал murava) Наилучшим вариантом является погодозависимое регулирование, при котором температура подаваемого в систему теплоносителя меняется в зависимости от температуры на улице. Максимальная температура теплоносителя рассчитывается индивидуально для каждой системы. Деревянное покрытие всегда должно укладываться в нормальных условиях, что означает температуру воздуха 20°С (±2°С) и относительной влажности воздуха между 30 и 60%. Оптимальная толщина деревянного напольного покрытия составляет 12-15 мм. Максимальная рекомендованная толщина 25 мм. При использовании покрытия толщиной более 15 мм необходимо отдельно обратить внимание на расчетную температуру на подаче, т.к. она может оказаться слишком высокой. В данной ситуации, безусловно, расчеты должны производиться специализированными в области напольного отопления компаниями. Korsar_85, если поискать, то найдёте массу информации из которой можно сделать однозначный вывод(если не ставить задачу выиграть спор любой ценой), что паркет крайне не желательно использовать в виде покрытия для ТП, тем более при тактильном контакте он сам по себе достаточно "тёплый", и ведите диалог поспокойнее, Ваши оппоненты известны как прекрасные специалисты-практики и в теории если захотят, Вам помогут P.S. У меня в квартире в кухонной зоне под плиткой эл. подогрев, рядом в зале бамбуковая паркетная доска(не паркет!) при переходе туда-сюда в босых ногах никакого дискомфорта. Вопрос: нахрена ТП под паркет!? учитывая гемор в виде рассыхания-пучения, который обязательно появится.

Если Вы берёте для себя-только ИНВЕРТОР! Аргументы выше приведены, по цене-себе в начале стройки (фундамет был уже закончен) взял IMS-1600, в 2008 он стоил в инет-магазинах 2300-2500, за время стройки он уже пару раз окупил себя, а основная работа для него ещё только предстоит:D. Не берите откровенно-дешёвый аппарат.

Потому-что мозги не атрофировались! :D

навалило за ночь...

Ольга, а цоколь у Вас утеплён? Если нет, то 100мм ЭППС, я думаю, решат проблему...

Валентинович, разберитесь с сайтом!!! Реально, валит трояном!

Берёшь шпильку на 8 необходимой длины, сверлишь отверстие в балке приблизно на 5мм вворачиваешь шпильку а на неё, что надо, закрытые гайки на 8мм есть в любой лавке-рынке. Удачи!

Реплика от практика, на канистру 76-го, 2-3л И-20 или любого масла без присадок. Иначе у вас гаплык настанет ТНВД(особенно роторных касается). Соляра, кроме своих основных функций, выполняет роль смазки для деталей топливной системы(в том числе и для современных дизелей), а бензин - растворитель, ухудшает и без того не блестящие смазывающие свойства нашей солярки. Исходя из этого много лет добавляю масло в соляру и летом, уменьшая его содержание до 1л на 20л соляры.

На тему, к сожалению, поздно набрёл. Из жизненного опыта и конкретно из опыта своей стройки дал отрицательный ответ, что-бы не цитировать ответивших- нажатием на кнопку "спасибо", выражал солидарность по поводу отношения и понимания ими обсуждаемой темы. Договор, ещё раз Договор и не обязательно письменный, однозначно Клиент прав ВСЕГДА! Если по мнению Подрядчика он не прав-значит ему(Подрядчику) есть место для проф-роста! Если у Вас возникла проблема, посмотрите в зеркало!(данный постулат применяю и к себе...) О коллизиях со строителями просто лень писать, все четыре этапа только негатив, кому интересно-в личку(это при том, что всё оговаривалось "на берегу"). Korni, без обид, но тема уже превратилась просто в "точилку для разума"

Сергей, хотя и не знакомы лично, держитесь, очень жаль...