Котельщик

Судя по всем постам Вашим вы собираетесь паробарьер и на стену бросать...так вот этого не надо делать. Хотя может я вас просто не допонял

Да оно. Обратите там внимание когда бак и коллектор на одной высоте, эт ИМХО для вас единственный приемлемый вариант. По ориентации и углу наклона много инфы на сайтах виссмана или будеруса

Знахарь, давайте свою электронку, вышлю одну бумажку, думаю будет интересно. Называется "Альбом_для_проектирования_солнечного_горячего_водоснабжения" или как вариант скачайте в инете, но там архив под 4,5 ГГб Альбом 1992 года выпуска...задолго до появления у нас каталогов буржуйских

что то вы путаете, паробарьер только на потолок.

Эти все системы работают на выброс..зачем их разносить?? Единственное трубу от каменки прийдется пропустить сквозь колпак выше, дабы тягу не уменьшать

Я говорил не про заводу, там своя специфика, а про торговые, офисные центры, логистические центры, многоэтажные жилые дома и тп...с современными системами, отопление, фанкойлы, приточные системы, бассейны со СПА зоной и прочей фигней. Там как раз наоборот все проще с регулированием, так как система получается усредненная всегда, без острого реагирование на регулировку температуры в паре комнат :wink: Все эти навороты легко перевариваются заказчиком на уровне больших объектов, потому как они там очень быстро отбиваются реальными деньгами за счет экономии. А теперь засуньте это все в обычный частный дом. Тут уже два основных варианта: 1. Башлять, не считая, ставя во главе угла КОМФОРТ 2. Включить мозги, реально для себя оценить что ты можешь пережить, а что есть просто закоманные в материал бездумно деньги. И на первое и на второе всегда будет спрос. Третий вариант - это большие дома с разными системами, там уже простыми решениями не обойдешься, но относительно общего количество домов это небольшой процент. Короче везде надо искать золотую середу, за это заказчик нам деньги и платит

я не знаю что за зверь Холивар....погуглил....неее в войнах не участвую :D В этом вопросе я тоже как пес, но попой чувствую что НЕ нужны. ИМХО В режиме пусконаладки отстраиваем клапанами расход по веткам/приборам, отстраиваем кривую погодозависимой автоматики по комфортной для хозяина температуре и усе, аривидерчи клапана. Теперь вариант если к ПГЗ автоматике добавить термоголовки. На улице с -5 ударило - 15, котел начинает подымать тем-ру теплоносителя что бы прогреть дом. ТГ не раздупляясь еще что на улице УЖЕ холодно, а комнате ЕЩЕ тепло закрывает проток и фсе..котел пыжится зря, растет темп-ры обратки и он вместо прогрева снижает мощность. Как вариант последний на ветке прибор ставить без термоголовки. Все сказанное носить теоретический характер, так как с малыми системами типа ч.дома связался недавно зы собственно Еладо тоже самое сказал

Тока один вопрос..кого именно потом будут бить расстроенные соседи??

У нас есть связка Тнар.воздуха, Тпомещения, Ттеплоносителя, я думаю не надо доказывать что они напрямую взаимосвязаны. Вся завязка на контроле изменение температуры обратки. Котел отстраивает температуру подачи по температуре наружного воздуха-первый уровень регулирования (общий). Термоголовка при понижение/повышение теплоносителя только подрегулирует, не перекрывая протока-второй уровень (по помещениям), так как котел уже отследил изменение температуры на улице Ваши условия. Если котел выдает +50, а головки на приборах закрылись (увеличение сопротивления) уменьшается расход у потребителя (насос уходит вверх по кривой) начинается переток котловой подачи через ГС обратно в обратку котла-растет температура обратки-котел уменьшает мощность. В этот момент котел и система разорваны, котел крутит воду по малому контуру и нет передачи тепла в систему. Температура в помещение падает и головки открываются (уменьшая сопротивления системы), насос потребителя увеличивает свой расход и начинает забирать подогретую сетевую воду от котла и вода идет по большому контуру Соответственно падает температура обратки на котле - котел увеличивает мощность. Все "качели" с несовпадением температур связаны с упомянутой вами инерционностью, отсюда и появляются ступенчатый график на всех отчетах. Потому как что бы не "за**рачивать" автоматику настраивается время ожидания реакции. Вот как то так зы. если чет не так сказал в Ваших автоматческих терминах прошу прощения, я теплотехник :D прелесть ГС в том, что котел "варится" в своей половинке, а потребитель в своей. Всю регулировку выполняют гидравлические законы

....и это есть нормальная работа ГС. Для такой ситуация она собстно и предназначена-гидравлическое разделение источника тепла и потребителей. К тому же не забывайте, при правильной настройке схемы термоголовки не должны закрыться, так как котел тоже понижает температуру. Если говорить про алгоритм, то котел выполняет общую "грубую" регулировку, а головки "точную" доводку по конкретным помещениям.

Вышлите плиз цены

ээээ.....я понимаю что есть понятия "реклама"...но так жестко и без плавного перехода к "блохам у рыбы"

Суровый забор!! Зачет Швы беленьким действительно не очень, не штукатуренный вариант лучше выглядит по цветам. зы. шпалы вроде как бетонные, чего им вонять?

...быстро прилетают птички-пересмешники... Ув. ТС схемка действительно нерабочая, по принципу "смешались люди, кони". Экономия конечно нужная штука, но тут уже можно заплатить дважды. По схеме у вас и радиаторное отопление и теплые полы сидят на одной ветке...ну или поясните свою идею

Раз еще жив-здоров....значит не знают :D

Так прикольнее звучит :D Покупать бойлер с большей мощностью змеевика чем мощность котла нет смысла, а вот с меньшей можно, в целях экономии бабулет. Расчетная скорость нагрева воды в бойлере с 5 до 55 градусов при 17 кВт (41мин) и 24 кВт (29 мин).

уже никак. что то будет конденсироваться, но немного. Ведь сверху вы затянете туго и "тяги" под изоляцией уже не будет

Я вижу что проволока ржавая везде, снизу больше. Снять изоляцию везде. Рассмотрите вариант. Надеть изоляцию на верхнюю часть трубы, без натяга пройтись скотчем, а потом просто опустить изоляцию вниз на ваши 1,4 м. Потом верхнюю часть и стык между двумя кусками изоляции

Я просто если честно так и не понял, какая часть трубы у вас доступна..большая часть снизу или же большая часть сверху?? 1. Да 2. Да 3. Очистить от старой краски (строительный фен рулит) обработать преобразователем ржавчины, погрунтовать и покрасить. Потому как водичка я так понял все рано будет. 4. Да 5. Да. Если сверху остается не изолированный кусок, то сверху скотчем замотайте на конус, дабы появившаяся влага не попадала под изоляцию.

Попросил как то один буржуй разобраться в его топочной, что, откуда и куда идет. Монтаж ему сделали хорошо, но наскальных росписей не оставили. Впихнули все что только можно было найти в их царстве. На входе воды стоял 500 литровый гидроаккумулятор, потом двухметровой высоты установка по удалению железа, за ней установка удаления жесткости, а дальше уже всякое разное по мелочи. В обход всего этого хозяйства стоял БАЙПАС и был этот байпас открыт непонятно сколько времени. По страшным законам гидравлики получал буржуй чистую водичку напрямую из скважина, без всякой якой очистки и имел он слоновый цвет сантехники и налет на кранах. Вот такая вот сказочка :D

По такому описанию диагноз не поставить. Надо "наскальный" рисунок, откуда и куда у вас трубы идут, где краны и насос стоит. :D

Если линия идет от входа в бак до входа на насос то. Основное назначение. Для водоснабжения дома, пока вы Регулярно дезинфицируете бак. Второе, это отключить бак для ремонта и тп, а водоснабжение дома продолжается уже просто при помощи насоса.

Дароф дорогой!! Дренажная внизу, потому как муть со временем все равно скопится, надо будет ее промывать и сливать грязь. Переливная где то 50-100 мм от верха с подключением в канализацию через гидрозатвор или напрямую на улицу. А вот в самом верху уже отверстие для воздуха, его лучше чем то типа воздушного фильтра закрыть, дабы пыль и мелкие мошки в емкость не попадали.

1. Проволка у вас проржавела так, как будто ее снаружи водой поливали. при неплотной изоляция вода бы изнутри шла. 2.Изоляцию прийдется все таки поменять, где достанете, но уже без проволоки, потому как конденсат с верхнего, не изолированного участка будет сбегать вниз и опять ржавая картина.

Я тоже во многом поддерживаю "требования" идиотских" СНиПов. Не стоит путать устаревшие требования (типа "вход в дымовую трубу должен быть квадратным" действуещее ксатати требование) с жизненно необходимыми