Propeller

В чем "особенность" НК и его "притягательность" при бетонировании подземных конструкций и конструкций, находящихся в постоянном контакте с водой? Кроме работы как антифриза и ускорителя схватывания НК : Ингибитор коррозии арматуры Гидроизолирует тело бетона за счет кальматации (заращивания полостей в бетоне нерастворимыми соединениями) Долгосрочный набор прочности. Набор прочности продолжается годами. Поность вступает в реакцию и не дает высолов. Не обладает пластифицирующим эффектом. Передозировка не влияет на хар-ки бетона. На советских аналогах НК построены все ГЭС и плотины СССР

Для бетона - противоморозная полифункциональная добавка НК. Цена 7 кг канистры - 49 грн. До - 8 С расход = 0,8 кг на 100 кг цемента (ссылка устарела) Для раствора - НК + АЗОЛИТ. АЗОЛИТ - пластификатор, который позволяет избежать высолов. (ссылка устарела) Цена канистры 20 кг = 312 грн. Расход = 0,45 кг на 1 куб раствора.

У гидроизоляции проникающего действия есть пара-тройка какашек. 1. На нее нежелательно наносить отделку, так как этот вид гидроизоляции изменяет кислотно-щелочную среду бетона (так называемый ПеАш) в результате на поверхности слоя гидроизоляции могут появляться высолы, который не влияют на эффективность действия гидроизоляции, но может привести к отторжению слоя отделки от стены (кристаллы солей растут на поверхности и отталкивают отделочный слой). 2. Если дом новый и возможны подвижки в следствие усадки или нагрузки со стороны грунта (особенно блочные подвалы с блоками положенными не как НАДО , а кирпичиком), то ПЕНЕТРОН (Виатрон, Пенертат, АКВАФИН IC, Ксейпекс) будучи хрупкими покрытиями просто не отреагируют на трещины более 0,5 мм (просто дадут трещину). В этом случае, швы желательно обработать либо жидкими полимерными мембранами либо битумно-полимерными. Особенно долговечны полиуретановые мембраны. Относительное удлинение у них до 1000%. То есть, они тянутся без разрыва в 10 раз. А можно обработать и всю поверхность. 3. Проникающая гидроизоляция работает ТОЛЬКО в БЕТОНЕ! 4. После нанесения проникающей гидроизоляции нужно её периодически смачивать начиная с 3-го часа после нанесения и в течение хотябы 3 дней. 5. А перед нанесением держать мокрой поверхность блока часа 2-3.

У нас только альтернатива. ADIPLAST (ссылка устарела) UNIPRIMER (ссылка устарела)

1.Цементная гидроизоляция проникающего действия наносится как при "позитивной" (вода прижимает слой гидроизоляции к поверхности. Наружное нанесение)так и при "негативной" (вода стремится оторвать слой гидроизоляции от поверхности. Нанесение на внутреннюю сторону подвала) гидроизоляции. 2. Цементная гидроизоляция проникающего действия "не боится" её механического повреждения, то есть при засыпке её можно поцарапать и нарушить целостность. Связано это с тем, что этот вид гидроизоляции обеспечивает гиброизоляцию тела бетона. 3. Срок службы цементной и полимерцементной гидроизоляции равен сроку службы конструкции. 4. При нанесении на поверхность этот вид гидроизоляции как бы сращивается с основанием и становится (как пишут в договорах) его неотъемлемой частью. 5. Цементная гидроизоляция проникающего действия особо эффективна в конструкциях, имеющих постоянный контакт с водой. 6. Цементная гидроизоляция проникающего действия заращивает водонерастворимыми кристаллами образовавшиеся трещина шириной до 0,4 мм. 7. Наносится эта гидроизоляция кистью за 2 слоя по хорошо увлажненной поверхности. Нифига штукатурить не надо. 8. В случае, если цементная гидроизоляция проникающего действия наносится изнутри помещения АБСОЛЮТНО НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ снаружи еще мазать битумом, котрый через 7-10 лем прекрасно кушают бактерии. Фух все. Пока все.:D

По поводу оклеечной абсолютно согласен. Наш вариант : (ссылка устарела) В Днепре у нас филиал со складом.

Почему спросил. Если дымоход начинается на вашем этаже, то есть его "дно" на ващем этаже, то как раз на дно дымохода может стекать конденсат, который образуется на внутренней поверхности дымохода. Происходит это от пастоянных скачков тем-ры. Вспомните как из выхлопной трубы авто воду выплевывает. Думаю летом стена будет сухой. Холодное парадное - это не причина конденсата. Конденсат образуется на холодной стене ТЕПЛОГО ВЛАЖНОГО помещения. А парадное врядли попадает по это определение. О такэ.

1. Гидроизоляция проникающего действия АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТ. Цена розничная 9, 24 грн. за кило. Упаковка : мешок 20 кг. Расход : 1,5 кг на 1 м кв. Получается 14 грн. квадрат. 2. Слой 5 - чистовая плавающая стяжка. 3. Слой 6 - наверное плитка? Да! Еще забыл. По периметру подвала на уровне 3-4 см от грунта на стену нанести полоску пасты-герметика П-201. И после этого лить бетонный черный пол толщиной 10-15 см. Полоска герметика обеспечит водонепроницаемость самого неприятного участка - примыкания пола к стене, даже если пол дал усадку и образовалась трещина между полом и стеной. Если вдруг к герметику "подходит" вода он начинает расширяться и "перекрывает" воду. На сайте нет цен потому, что любим когда нам звонят.

Скорее так: 1. Щебневая подушка 2. Армированная бетонная плита 10-15 мм с добавкой пластификатора 3. Гидроизоляция проникающего действия (2 мм) 4. Рулонный утеплитель пенофол (4 мм)

А наружные стены цокольного этажа из силикатного кирпича или ракушняка? Смотрю фото.

Подушка я так понимаю - это монолитная плита под всем фундаментом? Хотя я её как-то не заметил. Может речь идет о ростверке (ленточном монолитном поясе)? Отслаивающийся верх - это молочко. Слабый "верх бетона" - это нормильно. Просто многовато воды + если вода не успела среагировать до мороза, то разрушение (надеюсь только) верхнего слоя бетона. Надеюсь "отслаивается" без щебня.

Не сравнивай с "залили соседи сверху". Это сразу быстро много воды, которая прошла через через часть помещения, которая не расчитана на гидроизоляционную работу. Вот тогда да. Тотальный потоп. Крыша начинает течь по капелькам. Максимум пятнышко на потолке диаметром в 10-15 см. Очень легко локализовать протечку и её устранить. У тебя есть доступ на крышу. Сиди себе и спокойно латай. Кроме того крыша с водой встречается периодически. Когда дождь. С подвалом хуже. Он в воде постоянно и в случае протечки у тебя нет доступа на "ту" сторону стены. В этом случае подвал становится необитаемым, влажным помещением, которое начинает питать водяными парами весь дом. Самое неприятное, если начинает течь пол в подвала. Тут долой весь пирог до черного бетона и вперед. Поверь мне : люди платят много, чтобы только их "высушили".

Остановка воды с потолка решается в худшем случае на уровне 100-150 грн. Остановка воды в подвале решается в лучшем случае на уровне 1000 грн.

Здесь : (ссылка устарела)

Кстати!

Согласен. Когда буду строить , то обязательно с кровлей-террасой. Единственное на кровле сделаю неболшую надстройку (может кабинет "оставьте меня в покое"). Дом забирает а тебя 100-200 м кв поверхности (земли). Плоская крыша (терраса) позволяет этот кусочек земли поднять на 10-12 м вверх.

Абсолютно в дырочку! Сейчас есть масса нерубероидных гидроизоляционных материалов. Все они для DIY (сделай сам). И я рекомендую гидроизоляцию делать именно самому.

jokesland.net.ru/ptruda.html Некоторое время был падсталом

Сбрось мне свой электронный адрес. Вышлю схему гидроизоляции. Еще: раствор из межблочныж швов деревяшкой выковырять можно? Это я на счет его прочности.

Пол в подвале уже сделал?

Золотые слова!

Я же сказал, что не люблю гк. Если о теплоемкости. Ты забыл добавить внутренние перегородки. чем круче мы теплоизолируемся тем меньше становится иннерционность нагрева\охлаждения Затеплоизолируйся только кирпичной стеной в 1 м толщиной. Крутая теплоизоляция ? И какая теплоинерционная. Да? Я не могу понять о чем спор? Я абсолютно поддерживаю идею кирпичной фальшстенки. Но не понимаю твоей боязни повышенной влажности. Если ты откроешь окно при минус 20, сколько бы у тебя ни был теплоемкий дом холодно в нем станет быстро. Воздух - теплоноситель. Закроешь окно и воздух в доме нагреется быстро (стены остыть не успеют за полчаса).

Откуда резкие скачки ? Это слегка противоречит физике : источник энергии внутри (обогрев помещения) + теплоизолирующая оболочка (утепленная стена). Чего температура будет скакать? Если жить в железном ящике, то да. Но ты же для чего-то утепляешься. По поводу проводки. А где прокладывается проводка когда гипсокартон? Неужели в гк делают штробы? :D

Думаю, что придется предварительно "выровнять" стену. Эти "штукатурки" имеют толщину 2-3 мм. С другой стороны, стена будет рябая и неровности могут быт невидны.

Присутствует огромное сомнение относительно "последствий". Грунтовки - это водные эмульсии. С большим или меньшим содержанием полимеров (акрил, акрил-стирольный сополимер и т.д.). Глубина проникновения зависит от содержания полимеров. Больше воды, меньше полимера - глубже проникает. Грунтовки образуют адгезивную пленку на поверхности основания пока грунтовка еще "свежая". Это очень важно при нанесении на грунт различного рода штукатурок. Если дать на 2 день грунтовка становится "антиклеем". Суть в чем, все это одного поля ягоды (я о грунтовках). И "последствия" могут быть только при их неправильном применении. А для газобетона есть такая штучка : (ссылка устарела) По газобетону сетка не нужна.