Propeller

Инверсионная кровля под плитку не пойдет. Она обычно идет под балласт (щебень,каменные пластины,бетонная тротуарная плитка) или под грунт растениями (зеленая кровля). Если у Вас уже уложена плитка, вы хотите её защитить, и гидроизолировать террасу, то для этого у нас есть прозрачная полиуретановая мембрана Гипердесмо-Т. (ссылка устарела) По поводу пирога : (ссылка устарела)

Все гораздо проще. Это покрытие может поставляться бессцветным (прозрачным) и к ниму в придачу баночка красителя. Краситель - любой цвет по RAL.

Вы тут прослыли сторонником утепления подвальных помещения и подземной части цокольных этажей. Тут Ваши соратники-застройщики что делают? Берут на стену наносят снаружи слой гидроизоляции, а затем клеют на гидроизоляцию ЭППС. Все. То есть, повально делают вариант "вертикальной" инверсионной кровли. И это с учетом того, что где-где, а под землей повышенная влажность почти постоянная, да плюс еще УГВ может подниматься так, что утеплитель полностью находится в воде, температура котрой ну градусов 5. А у ЭППС щели между листами, а вода движется не перпендикулярно плоскости листов ЭППС (как на кровле дождь), а параллельно (УГВ ведь прыгает вверх-вниз). Что в этом случае посоветуете коллегам-сторонникам подземного утепления. Какой пирожок?

Естественно. Нет ультрафиолета, нет переходов заморозил-оттаяло, нет излишнего перегрева и охлаждения, нет, в конце концов, износа. Речь идет не о качестве гидроизоляции, а о сохранении стабильности ее качественных характеристик со временем.

Ну мне как типа гидроизолятору-аматору тоже как-то претило : как это, сначала надеваем резиновый сапог, а потом теплый носок . Это я про инверсионную кровлю. Но потом я подумал, ведь если есть такой вариант перевернутой кровли, который широко представлен в мире,значит, я что-то пропустил. Начал думать. Мои мысли или скажем по-другому - бред. 1. Предыдущий автор не хочет греть дождевую воду особенно ноябрьскую или мартовскую (врядли кто-то будет против охладить кровлю в мае, а тем более в августе) потолком дома. Верно! Любой застройщик тоже. Но так ли все запущено? Да, когда идет дождь холодная вода частично протекая в щели между утеплителем попадает на неутепленную гидроизоляцию и снимает с нее тепло, унося его в слив. Неприятна только проточная вода, которая уносит тепло в слив. Лужицы, которые могут образовываться под слоем утеплителя никоим образом не влияют на теплоизоляционные свойства кровельного пирога. Еще раз подчеркиваю : теплопотери возможны только во время дождя. Расчет , видимо сделан на кратковременность такого явления как дождь (это если мы говорим о нашем умеренно-континентальном климате, тропические дожди - не наша тема),на теплоизоляционные свойства плиты перекрытия, разуклонки и тепловую инерцию последних. 2. ЭППС - достаточно упругий материал, чтобы легко парировать 9-ти процентное расширение воды при замерзании в щелях между листами и восстанавливать свою форму после оттаивания воды. И потом, если между литстами утеплителя щель, то она наверняка сквозная. Вода в ней врядли задержится. 3. Скажите автор, а чем чреват застой воды между слоями негигроскопичного (я правильно написал) ЭППС? 4. Срач на кровле. А причем здесь разуклонка и лужи. Срачь ведт сверху, а под срачем слой щебня (как хочет Шура Второй Самопровозглашенный)- это фильтр №1, геотекстиль - это фильтр №2, возможные неплотности между листами ЭППС - это №3. Так что водичка на гидроизолированну разуклонку будет стекать почти питьевая. И несовершенство форм разуклонки и наличие луж под утеплителем ну абсолютно ничем не чревато. Влага не влияет на теплоизоляционные свойства ЭППС, находясь на теплой поверхности вода со временем испарится уйдя через неплотности в ЭППС. Вниз не потечет - там слой гидроизоляции в инкубаторских условиях. Кстати, со временем по мере замуливания геотекстиля, его фильтрующая способность будет падать и он в какой-то степени станет слоем первичной гидроизоляции. Фильтры засоряются и перестают пропускать жидкость. Применение дренажной мембраны как доп не плохо. Но больше её применяют на зеленых кровлях для защиты от проростания корней. Инверсионная кровля позволяет работать слою гидроизоляции в очень комфортных условиях и увеличивает срок его службы в разы. Это раз. Свойства утеплителя, применяемого на кровлях этого типа не зависят от влажности. Это два.

Вообще-то Гидромент (Hydroment) - это добавка-порошок. 15 литров цемента + 60 литров речного песка + 0,2 кг Гидромент = высушивающая штукатурка ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ. Не хочу объяснять Вам мехагнизм действия, но работает она до конца жизни Вашего дома. Это её основное отличие от санирующих штукатурок, у которых ограниченный срок службы - 5-7 лет. Для его беспробойной работы толщина слоя штукатурки с Гидромент должна быть не менее 2 см. Главное - не красьте штукатукру любой пленкообразующей краской. Или минеральной краской или декоративной штукатуркой на цементной основе.

Прикрепил протокол еще раз. См. ниже В протоколе есть такая величина как Водоцементное отношение. Ею можно руководствоваться. Если дозировка Беветола 0,6 кг на 1 м куб, то в/ц при этом 0,595. Значит на куб бетона (если там 300 кг цемента) нужно 300 х 0,595 = 179 л воды. Но учтите : это лабораторные испытания, поэтому 179 л воды - это плюс - минус. Беветол лучше добавлять в воду затворения, а НК можно вылить прямо в миксер, продолжая его мешать. ТабБеветолСПЛ.doc

Протокол уже прицепил. По поводу последовательности. Дядям сказать : сначала льете из синей канистры (Беветол). Дайте им банку 1 л. 1 л - это как раз на пол куба. потом лейте из прозрачной канистры (НК). Можно в ту же банку. Только добавлять не одну банку , а 1,5 банки.

Все бассейностроительные фирмы, с которыми мы сотрудничаем делают фундаментную плиту. То есть, сначала армированное дно, по периметру выпускают арматуру и льют стены.В этом случае элементы конструкции бассейна не движутся друг относительно друга, что исключает появление трещин. Укладка шнура производится по оси стены бассейна (подвала), обычно между арматуринами, прямо на плиту. После этого выставляется опалубка и заливается стена. Бетон залив шнур, формирует вокруг него камеру четко по размеру шнура. Шнур, находясь в водно-щелочной среде свежего бетона, сохраняет свои размеры (почти не расширяется). Когда бетон достиг прочности 7-ми дней шнур начинает расширяться и создавать предварительное давление на стенки камеры. Как только бетон "высох" шнур останавливает свое расширение. Но только если в процессе экслпуатации сооружения в месте холодного шва дно-стена образовалась трещина, по которой к шнуру подошла вода он начинает расширяться и давить на стенки камеры с усилием до 8 кг на см кв. Тем самым восстанавливая герметичность узла. Учитывая сказанное выше, слой бетона над шнуром должен быть не менее 8 см.

Клей действительно проблему не решит. Клеи на цементной основе (даже 2-х компонентные) могут неплохо гнуться, но не тянуться. Если под клеем откроется трещина в 1 мм он порвется. Цена 1 мп Ватерстопа = 43,37 грн.-10 проц.= 39 грн. Минимальная партия = 1 мп.

Все-таки около 300 кг. Я приложил протокол лабораторных испытаний Беветола. Посмотрите. Применялся их цемент М400. Последовательность важно из-за этого - и еще насколько тогда надо уменьшить стандартное количество воды? Вы сначала , в соответствии с инструкцией по применению Беветола, которую Вам обязан дать продавец, добавляете в бетон воду затворения суперпластификатор. Его задача уменьшить количество воды затворения и дать ей хорошо смочить частички цемента. Когда Вы получили бетонную смесь нужной пластичности (желательно П4, осадка конуса около 20 см), вы добавляете в эту смесь НК. После добавления каждой добавки минут 5 покрутить миксер. Таб Беветол СПЛ.doc

Тогда Вам встречное предложение. 1. Беветол-СПЛ (ссылка устарела) На Ваши 9 кубов потребуется 17 кг (берем канистру 20 кг) из расчета 0,6 кг на 100 кг цемента. У Вас , я так понял, в кубе бетона будет около 300 кг цемента. Цена канистры = 261 - 10 проц. = 235 грн. 2. НК (ссылка устарела) На Ваши 9 кубов потребуется 40 кг (берем 3 канистры по 14 кг) из расчета 1,5 кг на 100 кг цемента. Цена канистры = 99,40 - 10 проц. = 89 грн. Итого : 235 + (89х3)= 502 грн. Последовательность добавления. Сначала Беветол, затем НК. И еще. Применение добавок не избавляет Вас от нанесения гидроизоляционного слоя внутри чаши. А на самое проблемное место - примыкание дно-стена примените вот эту штуку (ссылка устарела). Ватерстоп гарантирует герметичность этого узла.

Какие-то наши или российские встречал в инете. Забейте в поиск. Там есть предложения.

Если так организовать разуклонку, то максимальная высота будет чуть больше. У Вас же в самой нижней точке возле слива не будет ноль. Для того, чтобы уменьшить эту высоту нужно увеличить количество сливов. Какую из незадействованых стен Вы готовы отдать под сливную трубу? Кстати, проект дома толковый ;)

Вполне приемлемый вариант. Суперпластификатор + объемный гидрофобизатор. Роль пластификатора - уплотнить бетон (защита от напорной воды). Роль гидрофобизатора - уменьшить смачиваемость бетона (защита от водолпоглощения). Описание К-1 = описание ЛЮБОГО суперпластификатора. Единственное, что "напрягает" так это слова про морозостойкость. Морозостойкость бетонов и растворов обеспечивают воздухововлекающие добавки, которые организуют в теле бетона достаточно количество пространства (воздушных пор) для расширения воды при замерзании. Относительно гидрофобизатора. Судя по количеству достоинств (добавка действительно описана, почти как панацея на все случаи жизни) здесь речь идет о жидком стекле. ;) Думаю у Вас с эти производителем может возникнуть проблема с расфасовкой. Уточните у них какая минимальная расфасовка. Просто она может быть минимум бочка 220 л.

Для получения гидротехнического бетона у нас есть отличный отработанный рецепт : Беветол-СПЛ + НК. Кстати, НК позиционируется во всем мире и в РОССИИ как комплексная добавка. Тут получается золотая середина по качеству результата и цене. Расширяющаяся добавка у нас на прицеле есть. Итальянская. Но её цена и расход пока не позволяют нам начать работать с поставщиком. Вы можете сказать : так берите наш оксид кальция и вперед. Такое предложение сразу не принимается. DRY-D1.doc

Ох, чувтвую, ответ Вам долго ждать. Тут народ в основном рубероидом балуется.;) Прежде всего тот продавец, который Вам написал про месяц и про "нетревоженной" мягко говоря не знает, чем торгует. Если у Вас бетон будет недостаточной влажным, то этот вид гидроизоляции так и будет "спать", ожидая воды. Ну и ладно. Сухо и хорошо. Основное, что действительно важно - это часа 2-3 смачивать поверхность бетона перед нанесением материала. Какую оттделку Вы планируете делать в подвале и планируете ли ? Проникающую не обязательно наносит изнутри.

А на всякий случай. Гидроизоляция хороша своей надежностью. Если у вас жилое подземное помещение, то вам нужна ГАРАНТИЯ непроникновения воды внутрь. Гидроизоляция железобетона - это его защита от возможного агрессива и страховка на случай, если бетон не должной плотности. Если принять , что тяжелый бетон не требует гидроизоляции, то стены из ФБС нужно гидроизолировать только по швам между блоками

Конечно можно. Сейчас на одном из строящихся терминалов под Киевом для отстоя дальнобойщиком применили Пенетрат для гидроизоляции пола терминала. Пирог такой : тощий (черновой) бетон- Пенетрат - железобетон. Это было заложено в проект. Для днища такой вариант приемлем. Для стен технологически это сложно сделать, но, думаю, Вы это сами понимаете. Нанесение слоя гидроизоляции на внутреннюю поверхность бассейна - это всемирно :D используемая технология. Другую никто не применяет. Для бассенов (если хотите потом клеить плитку) у нас : (ссылка устарела) Из опыта ВОССТАНОВЛЕНИЯ непротикаемости бассейнов заявляю 98% всех случаев - это образование трещины в месте примыкания дна к стенам. Нерассчет конструкции, просадка грунта. Уточнение, если Ваш бассейн с водой, то грунтовые воды Вам не страшны.

Вот эту фразу я слегка не догнал. Тугодум с рождения О каком оттоке воды идет речь?

Вам скорее всего нужен Screed 100. Потому что как ни крути, но от 5 см толщины Вам не уйти. Если делать Скридом, то будет дороговать. Так что выход - цементно- песчаная стяжка. С пластификатором, инструкцией по его применению и полипропиленовой фиброй.

Если Вас действительно пугают пучение и Вы решили отказаться от теплой отмостки, то просто положите листы плоского шифера по обе стены траншеи и заливайте ленточку. И забудьте его там. Более гладкой поверхности Вам не найти.;)

Ну, если говорят "бывшая ексо". Значит мы уже популярны. Слава... ну что ж поживем со славой. Работяги должны были предложить Вам (вернее Вашим строителям) разобрать (на сколько у них это получилось бы неущербно сделать) перегородку в 50 см - 1 м от стены и сделать внутреннюю гидроизоляцию подвала НЕПРИРЫВНОЙ. Во всяком случае так делают люди из ЕКСО. В этом случае Вам не пришлось бы наносить высушивающую штукатурку на перегородку. Тем более с 2-х сторон. Гидромент (высушивающая штукатурка) по умолчанию работает при нанесении на одну из сторон стены (при этом толщина стены может быть даже 1 м). В том варианте , в котором у Вас нанесен Гидромент, он будет работать. По поводу конденсата может быть. Если у температура в подвале +25 С, влажность процентов 60, то на стене будет образовываться конденсат, если её температура около 16 С. На сколько я помню. Лужицы могут "натекать" со стены. Для того, чтобы проверить конденсат это или нет временно "утеплите" стену в месте над лужицей, повесив на нее одеяли или фуфайку и прижав чем-то к стене. Да, и не забудьте перед этим лужицу вытереть.

Проникающая гидроизоляция и дренаж - это не альтернатива одно другому. Если у вас участок с уклоном и организовать дренаж не сложно без принудительной откачки, да плюс еще грунт хорошо пропускает водичку (песок, супесь) то можно просто нагло ограничиться дренажем (тем более у Вас монолит). Дренаж не защищает от грунтовых вод. Разве что организовать принудительный с использованием насосов. В вашем случае самый простой, надежный и , я не боюсь этого слова, дешевый вариант - это нанести гидроизоляцию проникающего действия. У нас есть Аквамат-Пенетрат (ссылка устарела)

Ну разуклонка сделана. В принципе, симпатично. Здесь нет размеров. А они нужны. Уклон должен составлять 2 процента. То есть, если берем метровую палку, то один её конец лежит на поверхности, а другой приподнят над ней на 2 см. На пяти метрах перепад уже будет 10 см. А почему только 2 слива? Один из них, как я понял на кровлю "нижестоящего" здания. Почему не предусмотрели сливы на противоположной стороне кровли?