Propeller

Да, только отнестись к швам с любовью. И обязательно битумно-полимерной мазюкой.

1. У Вас получилась не отмостка-козырек, отводящий воду от дома, я отмостка-бассейн для её сбора. Во-первых, плиты со швами (наполняем бассейн), во-вторых, дервянная планка, которая не дает воде стечь. 2. Если Вы планировали сделать теплую отмостку с помощью мокрого керамзита - это не лучшее решение. 3. Сама гидроизоляция у вас дырявая. Прежде всего непрокрас, незашпаклеванный межблочный шов и отсутствие контакта гидроизоляции с поверхность в районе шва. 4. Поднятие битумной изоляции на высоту около 1 м по фасадной стене здания - ошибка. Зачем ???? Там же уже нет грунта! Уровень гидроизоляции над отмосткой поднимается ну на 10-15 см от силы. Что делать (если по уму) откопать ниже верха ленточного фундамента и убрать керамзит оторвать оба слоя стеклоткани (думаю это не составит труда) все межблочные швы заделать раствором без извести заподлицо со стеной (предварительно вынув тот раствор, который там есть на глубине 3 см ) купить эластичную битумно-полимерную мастику и нанести её на швы слоем шириной 20 см с проклейкой полиэстеровой тканью (можно купить у нас, можно геотекстиль малой плотности) места, где изоляция оторвется от блока вместе со стеклотканью замазать мастикой без армирования сделать обратную отсыпку глиной устроить либо мягкую (щебень) или бетонную теплую отмостку с применением ЭППС.

Внутренний водосток - это во всех многоэтажках. Сливная воронка (воронки) размещаются внутри периметра кровли и вода через воронки по трубам, расположенным внутри дома и выведенным в районе цоколя наружу уходит за пределы дома. Но для честных строений это не очень. Зачем вам доп. трубы, спускающиеся с потолка уютного особняка. Тем более, что диаметр их минимум сотка.

Кстати эти покрытия можно наносить прямо на плитку (с соответствующей грунтовкой). Можно покрыть плитку либо цветным либо прозрачным слоем.

Просто классической схемы нет. Главное: сделать разуклонку так, чтобы не перегружать крышу лишним песком и цементом и достичь идеального (минимального) перепада высот. Обычно это достигают увеличением точек слива. 1. Под ЭППС не надо ничего стелить. Слой гидроизоляции защитит его от пара (хотя это ему не нужно). 2. Это одно из преимуществ инверсионной кровли.Она быстро высыхает. Если у вас вода по возможным щелкам затечет под утеплитель, то нужно ей дать возможность по ним же и испариться. А находясь на теплой поверхности перекрытия под утеплителем ей это сделать ничего не стоит даже ЗИМОЙ. Поэтому никаких доп. пленок не надо.

Под землей вода стоячая (относительно), но контакт её со стеной через щели утеплителя постоянный. Вот вам и множественные постоянно действующие мостики холода. По поводу относительно. Холодная грунтовая вода,подойдя к стене подвала нагревается и начинает стремиться убежать наверх, её место занимает холодная. Вот вам и система отопления грунтовой воды стенами "теплого" подвала. На крыше контакт воды с перекрытием кратковременный и количество воды, доходящее до слоя гидроизоляции будет небольшим. Львиная доля воды будет уходить по ЭППС в слив.

Расход материала стандартный и не зависит от водной нагрузки (постоянный или переменный контакт с водой, давление воды) равен 1,5 кг на 1 м кв. Материал поставляется в мешках по 20 кг. Стоимость мешка = 203 - 10 проц. = 183 грн. ps не понял. О какой шкурке ПОСЛЕ нанесения метериала идет речь? Относительно ухода активных частиц в обратную сторону. Вопрос абсолютно логичный. Тут все связано с технологией нанесения и особенностями материала. 1. Технолгия нанесения. Перед нанесением проникающей гидроизоляции поверхность бетона нужно обильно пропитать водой. Смачивать бетон с перерывами в течение 2-3 часов. Чем дольше тем лучше.(Когда делают гидроизоляцию бассейнов так перед нанесением гидроизоляции незащищенный бассейн заливают водой и держат около недели). Если поверхность очень гладкая (хорошая опалубка), то пройтись (без особого фанатизма) металлическими щетками или (что проще) помыть Керхером. Метериал наносится на матово влажную поверхность бетона. И сразу активные агенты начинают "уходить" во влажный бетон. Желательно наносить либо утром, либо вечером. 2. Материал. Он не совсем водонепроницаемый. То есть, сам слой гидроизоляции. Материал держит давление воды, но, тем не менее смачивается. То есть, если к материалу подойдет вода снаружи, то она увлажнит материал и поверхность бетона под ним. Так как бетон белее сухой чем пропитанный влагой грунт, то влага будет стремиться увлажнить сухое , то есть начнет двигаться в сторону бетона. Движение воды по капиллярам будет направлено через слой ПЕНЕТРАТА (ПЕНЕТРОНА) вглубь бетона. А нам это и нужно! Еще. Если будет возможность после нанесения материала на поверхность (где-то через полтора - два часа после нанесения) посылайте к стене дядю с ведром и веником. Нехай брызгает.

А зачем такой толстый и 4 мм достаточно. Лишь бы пружинил. Мы в офисе прямо по плитке грес проложили какую-то обесшумку толщиной 4 мм и залили 7 см стяжку. Можно зайти походить. Тишина...;)

Если у Вас грунт песок, то решаете проблему за день сами с соседом, где-то за 18 грн м кв. Навеки! Если уровень грунтовых вод не поднимится. Но пригласить бригаду по отрытию придется. Решение вот. (ссылка устарела) Только потом кликните на кнопочке ПОДРОБНО.

Обмазочная гидроизоляция - это способ нанесения (не путать с оклеечной). Гидроизоляция проникающего действия - это принцип действия. Поэтому одно другое не исключает, а даже гармонично дополняет ;)

Я Вам рекомендую нанести гидроизоляцию стен снаружи. Ну а пол можно "красить" изнутри. Плюс при заливке пола в место примыкания пола к стене проложите вот это (ссылка устарела) И подумайте о цене Пенетрона и Аквамат-Пенетрата ;)

Вот наша система для бассейнов : 2-х компонентная гидроизоляция Аквамат-2К (комплект 35 кг = 513 грн на 12 м кв) (ссылка устарела) Клей для плитки АК-22 (мешок 25 кг = 145 грн) (ссылка устарела) или 2-х компонентный клей АК-ЭЛАСТИК (комплект 35 кг = 398 грн.) (ссылка устарела) Латексная добавка в затирку ДС-99 (1 кг = 18 грн.) (ссылка устарела)

Не надо заводить. У Вас вообще хорошо. Терафом еще и подпружинивает. Кстати, такого рода материал хорошо прокладывать под стяжку. За счет подпружинивания подложки стяжка никогда не будет бухтеть.

Под утеплитель - не тратьте деньги зря. Вы боитесь, что новая стяжка будет сосать воду. Во-первых, стяжка у вам будет висеть над старой (лежа на пенопласте). Для капиллярной влаги нужен контакт. Плюс полиэтилен. Не бойтесь все будет сухо и без битумно-каучуковой.

...и эти 5 точек расположены на швах между блоками. Да? Женя, если Вы хотите получать удовольствие от очень разумной идеи : рационально использовать подземную часть своего дома. Вам нужна ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. Описанная Вами процедура гидроизоляции .......не совсем корректна. Праймер - это что-то на битумной основе? 2 слоя стеклоткани.... тем более крест-накрест... А стеклоткань потом промазывали чем-то гидроизоляционным?

1. С Гипердесмо меньше хлопот в плане нанесения - однокомпонентный материал. Наносится как краска валиком. Правда грунтовка АКВАДУР - 2-х компонентная, но без нее нельзя. Блокирующий возможный капиллярный подсос воды по стяжке. Да и цена... 2. Если хотите всю поверхность сделать с песком. То для этого вам понадобятся специальные игольчатые подошвы. Такие продают в Эпицентре для прокалывания грунта на травяном газоне. Наносите слой грунта и первый слой Гипердесмо на всю поверхность. Наносите , идя задом к двери. После того, как первый высох (можно холить) наносите второй слой. Пока второй слой еще свежий насыпаете на него песок (с помощью сита :D). Через 3 часа берете веник и сметаете весь неприлипший песок на улицу. Затем наносите 3-ий слой Гипердесмо, который дополнительно вяжет песок и делает пол монохромным. Но круче выглядет вариант нанесения песка полосами. Да и наносить его можно без специальной обуви. 3. Цена около 30 грн. м кв (это по системе Гипердесмо)

ОписАлся. Разницы нет. Основание-пенопласт-пленка-стяжка

И глиняный кирпич и пенобетоны и поротермы - это все пористые структуры с разной процентом порового пространства. Просто автор не заинтриговал. В его тезисах нет противоречий законам природы и шаблонам в головах строителей и застройщиков. По сути дела он предлагает конструировать дом так, чтобы был несущим (массивным) не периметр, а "центр" здания.

Положите ЭППС на него пленку и лейте стяжку.

Суть сказанного - не стройте наружные стены из металлических плит и бутового камня. Ну...

Мысли Alyaka как-то ближе мне, учитывая, что фундамент грузится по вертикали, то косой шов логичнее. Площадь контакта - само собой. При таком неспешном бетонировании есть смысл применять добавки-замедлители схватывания бетона.

Вертолет и шлифовальная машина - это "две большие разницы" . Вертолет- затирочная машина, которая применяется для заглаживания еще свежего бетона. Поэтому вертолет - это уже для Вас в прошлом. Шлифовальная машина снимает только 5-7 мм пола. Если работать очень долго, то можно снять и 1 см. Но это очень серьезный износ шлифовальных головок и, соответственно, денег.

Мне кажется, что Вас уж черезчур напугали. Абсолютно рабочая идея. Я выше приводил пример утепления подземной части цоколей. Повально : сначала гидроизоляция, потом ЭППС. А это та же иверсионная кровля только "вертикальная". Все тут так утепляются аж гай шумыть. И никто их от этого не отговаривает. Относительно разуклонки дам вариант чуть позже.

По гаражу. С грунтом и 3-слойным нанесением - это около 30 грн. квадрат. Это только материал. Преимущество перед плиткой - бесшовность, эластичность.

Это у Вас просто законченная терраса;) Кстати, скучноватая Я бы не делал сплошной парапет. Уж слишком "коробочно" получилось. Ну да - это лирика....