Propeller

Опять же подчеркиваю, что я не специалист по расчету прочности конструкций. Это я написал, так как Вы писали : Мне, главное, чтоб не проседал, не трескал и т.п. Поэтому мой вариант основан на том, что подсмотрел на Западе, здравом смысле (как мне кажется) и на подсказках нашего производственного. Мой вариант 3. Подсыпка в идеале - гранотсев. Пол несущий и чистовой. Толщина 8-9 см. Арматура 8 с ячейкой 20х20. Пол обязательно бетонный с щебнем фракции 1-2 см или гранотсевом, с добавкой Беветол-СПЛ и фиброй. Беветол -СПЛ поможет сделать раствор почти самовыравнивающимся без излишка воды + увеличит теплопроводность (что важно для полов с подогревом). Теплоизоляция и гидроизоляция пола не нужна. Ужос! Да? Вы испугались перерасхода бетона. На в варианте 2 как минимум 5 см черного (можно неармированного) пола, да плюс чистового как миниуму 5-6 см.

Такое снижение прочности могли вызвать : Как писали коллеги выше очень быстрое обезвоживание раствора. Соотношение толщина стяжки/площадь стяжки и отсутствие пленки под стяжкой (боюсь Вы не смачивали плиту основания перед заливкой стяжки тоже) привели к "уходу" воды в пористое сухое основание. То же, но отсутствие пленки над стяжкой привело к быстрому испарению воды с поверхности свежего раствора. Передозировка (причем существенная более, чем в 1,5 раза от нормативной) Поролита могла повлиять на прочность также (хотя продукт применяется для дорожного бетонирования). На Ваш объем Вам понадобилось ну, грамм 40-60 добавки всего. Просто точно отмерять такое количество, да еще дробя его в несколько замесов очень сложно. Признаю. Поролит - это больше добавка для получения морозостойкого бетона. Если бы спросили (извините за сослагательное наклонение), я бы Вам порекомендовал работать с гидроизоляционной добавкой Адинолом-ДМ. Расход 1 кг на 100 кг цемента. Фибра негативно на прочность повлиять не могла. И все-таки, по опыту, такое падение прочности вызвало отсутствие этих 20 проц. воды для гидратации цемента. Теперь по делу. Разукланка как и любая стяжка не должна быть прочной. Чем прочнее стяжка, тем больше она склонна к усадке и трещинам. Её задача направить воду в нужном направлении и выдержать расчетную нагрузку на сжатие и изгиб. С изгибом у Вас все в порядке - снизу жесткое основание. Прочность на сжатие в Вашем случае - это вес человека, который стоит на одной ноге. Если Ваш вес 120 кг. Площадь пятки около 40 см кв. То Вы жмете на разуклонку с силой 3 кг на 1 см кв. Стяжка не выдержит если её марка М3. Если дальше Вы планируете класть плитку, то она уменьшит давление на поверхеность в разы. Перед нанесением гидроизоляции Вам хочешь-нехочешь придется поверхность грунтовать. А это всегда полимер-содержащие штуки, которые преобразуют 2-5 мм верхнегослоя стяжки в полимер-цемент. ПОЭТОМУ. Честно говоря я не вижу оснований все ломать. Вы даже сможите проармировать свес. Просверлите с торца отверстия длиной сантиметров по 20-25 (благо раствор даст это сделать легко). Нарежте арматуру. Обмажьте арматурины , допустим Церезитом 117 (кажется это у них эластичный коей для плитки) и вставьте обработанную арматуру в предварительно смоченные шпуры.

Эпоксидные полы не применяются на "открытых" площадках. У эпоксидов проблемы с УФ. Да и ограниченная эластичность не позволяет им "держать" возможные подвижки и температурные колебания. Для внутренних паркингов - нет проблем. Я ни единого негатива не сказал в адрес материалов Реммерс.Разве что цена этих материалов, на сколько мне известно, немного тормозит продажи. Я об отсутствии контроля со стороны фирмы Реммерс за действиями их партнеров в регионах. Относительно высолов. Вы так мне и не ответили "зачем сначала пропитывать поверхность маслом, если вы хотите её мыть мылом, перед тем как покрыть маслом". И последнее: Я не хочу с Вами лично общаться. Вы мне неприятны. И нарушите ход камней. Извините.

Я! Прибыл. Все причины "слабости" стяжки знаю все. Теперь вопрос на сколько это критично для данной ситуации. Понял ситуацию так. См. рисунок. Сразу вопросы : свес как-то армировали, кроме фибры конечно? под разуклонку подкладывали пленку? разуклонку накрывали пленкой? какая толщина разуклонки (средняя)

2 Beselinka Я так понимаю Вы поговорили с Сашей Шелестом. У дяди пять лет успешной борьбы с высолами.;) В ближайшее время у Вас будет возможность сравнить эффективность нашей смывки (и технологии её нанесений!) Cl-Clean, и наших гидрофобов : PS-20, PS-21 и VS-1.

Это просто для того, чтобы прояснить. А то с моей стороны как-то некрасиво могло получиться : взял и наябедничал понапрасну. Вот, что Реммерс производит в том числе www.remmers.ua/catalog/msub14.htm. А укладывают полы представители или партнеры Реммерса, которые в случае со стадионом не учли, что в Украине бывает снег. Внимание! Многоэтажный паркиг универмага Украина также покрыт полиуретаном Реммерса. СтоИт хорошо. Но будьте осторожны. В местах, где на деку попадает снег коэффициент сцепления колеса с покрытием = 0. Поэтому на повороте можете пойти по касательной. Ольга, ничего личного.:D

О! Совсем другое дело! ;)

Строить. И чем больше тем лучше. Проблема конденсата решается. И решается без утепления стен подземной части цоколя или стен подвала. Прежде всего о чем говорим? О подвале или цоколе? Подвал - это глухое помещение (без окон), которое использовать для длительного прибывания не совсем удобно. Неба не видно.... Цоколь - это полуподвальное помещение (часть помещения в грунте, часть над. Остается только определиться с соотношением : сколько в земле / сколько над). Над землей (по опыту) хорошо оставлять сантиметров 80-100 для того, чтобы расположить окна высотой 40-50 см. Ширина - на вкус.

Еще один вопрос : Вы планируете утеплять фасад снаружи?

По техническим характеристикам ЭППС (взято из инета) держит на сжатие (при 10 проц. деформации) от 0,2 МПа до 0,7 МПа. Это значит, что самый хилый ЭППС при его толщине от 50 мм и выше продавится на 10 процентов своей толщины если его нагрузить из расчета 20 тонн на 1 м кв. То есть, по сути можете ставить на крышу танк.

Согласен с выступающими. Случай со стенами в ванной комнате для гидроизоляции самый простой. По этому основные критерии выбора : гидроизоляция не содержащая растворителей (экология) гидроизоляция, обеспечивающая хорошее сцепление клея для плитки со стеной (адгезия) расфасовка гидроизоляции должна быть такой, чтобы не оставалось лишнее (если у Вас 4 м кв стены, то покупать мешок 25 кг многовато) При гидроизоляции ванной стен ванной кабины главную работу делает герметик, который вы нанесете на место примыкания "корыта" к стене.

Сначала вопрос : какой из двух вариантов пола Вы планировали делать? Или если есть свой, то какой? Очень интересует вариант примыкания пола к фундаменту.

А , видимо мы просто не поняли друг друга. Мне кажется получается неплохая экономия и на бетоне. Чтобы стать ближе друг другу мыслью в понедельник порисую для обьяснения.

Теперь по теме. Вы рекомендуете нанести гидрофоб на органическом растворителе на покрытую солями поверхность кирпича, а уже после этого обрабатывать эту поверхность очистителем на водной основе (водный раствор кислоты). При этом вы утверждаете, что гидрофоб проникает сквозь соли, отложившиеся на кирпиче (гидрофобизатор Реммерс на растворителе, имеющий высокую степень проникновения и к тому же способный проникать сквозь соли, которые уже отложились в порах кирпича.) Вы также указываете, что силоксан в результате реакции откладывается на поверхности пор кирпича тонким (макромолекулярным) слоем и изменяет угол водонасыщения. Давайте начнем с последнего. Формулировки "угол водонасыщения" не существует в природе. Так как водонасыщение - это процесс объемный (водонасыщение работает в трех плоскостях и вглубь в т.ч.). У нас же речь идет о поверхностных явлениях.Если речь идет об угле, то скорее всего об угле смачивания или краевом угле. Ну да ладно. Гидрофобизация - это нанесение на поверхность твердого тела "хитрого" вещества. Сила взаимодействия (притяжения) молекул воды в поверхностном слое водяной капли выше, вем сила взаимодействия молекул воды с молекулами этого "хитрого" вещества. То есть вода, соприкасаясь с эти веществом его не смачивает. Капните воду на промаслянную бумагу. В случае с гидрофобом на органическом растворителе никакой реакции не происходит! Растворитель - это носитель, который "заносит" малекулы кремнийорганики (как Вы пишите силоксана) в поры и капилляры пористого тела и формирует на их поверхности гидрофобный слой. После чего успешно испаряется. Испарение - это не реакция. А дальше самое интересное! Высолы - это также пористая минеральная структура. Высолы находятся на поверхности кирпича. Мы наносим гидрофоб на кирпичную стену с высолами. Значит, сначала гидрофоб , как Вы пишите, проникает сквозь соли и пропитывает кирпич. То есть, Вы утверждаете, что пропитав соль ваш гидрофоб не оставит на поверхности пор и капилляров солевых отложений гидрофобной пленки. То есть, молекулы силоксана не отложаться пленкой на поверхности солей? Или у Ремерса в гидрофобе заложен механизм опознавания материала?;) Для чтобы понять что это слегка против природы, капните на участок высолов зеленкой и посмотрите позеленеет ли соль. Красители часто применяют для оценки глубины проникновения. Тем более зеленка тоже на органическом растворителе (правда более вкусном). Итог. На мой скромный взгляд. Если обработать инфицированную высолами поверхность гидрофобом перед нанесением очистителя, то очиститель не сможет войти в реакцию с солями, так как соли (высолы) будут покрыты защитной гидрофобной пленкой.

Многовато текста. Причем ненужного текста. Менеджер я вижу Вы вспыльчивый. Если какой-то из постов Вас "задел за живое" переспите с этим денек-два. И с холодной головой продолжайте дискутировать. Хочу только добавить в список объектов Реммерс в Украине - это покрытие полиуретаном (по-моему желтого цвета) ступеней на лестницах Центрального стадиона в Киеве. Желтый цвет применен правильно так как полиуретан был не алифатический , а ароматический, а он желтеет под УФ. На этих ступенях мой очень хороший приятель сломал руку и это не из-за фирмы Ремерс, а из-за людей, которые их в Украине представляют. Эти деятели не удосужились (как это принято в мире) посыпать еще свежее покрытие песком, чтобы исключить скольжение. Если кто-то сможет устоять на полиуретановом покрытие, посыпаенном снегом, с меня подарок.

Вопрос по поводу установки оборудования на такой крыше и его комутации с внутренней частью и, соответственно гидроизоляцией этого мероприятия. Речь о внешних блоках систем кондиционирования, гелеосистемах и прочего, что удобно расположить на плоской крыше. На другом форуме меня стращали, что это конкретный гемор - нужно краном грузить ЖБ плиту и к ней уже анкерить. Мне кажется, что можно просто отлить нужный размер на крыше. Как это будет соотносится с конструкцией пирога крыши гидроизоляцией и утеплением, не повредит ли? И как соединять внешние модули на крыше и внутренние, через отверстия непосредственно в крыше или лучше в стене? Как гидроизолировать примыкания - так же как и крышу заливать мембраной? Может еще какие особенности существуют о которых нужно знать? Если оборудование тяжелое, то можно располагать его над одной из несущих стен. Плиту под оборудование льем на гидроизолированную и утепленную поверхность. Опалубкой может служить кирпич Места анкеровки оборудования герметизмруются тоже. Сначала пробиваем отверстие, затем заполняем его герметиком, затем вставляет дюбель. После установки оборудования всю поверхность плиты обмазываем Гипердесмо с заходом на стойки оборудования и крепеж. Гипердесмо наносится даже на ржавый металл. Нарисовал вариант ввода кабелей и шлангов через кровлю. Место входа "обсадной" трубы. После пробивки отверстия и ввода трубы сделать штробу по окружности трубы и "заделать" штробу Гиперсилом (полиуретановый герметик). Трубу лучше применять металл. У пластика плохая адгезия к герметикам. После проводки всех коммуникаций верхнюю часть трубы заполнить полиуретановой пеной (теплоизоляция), а снаружи трубу утеплить (возможность конденсата).

Ну я , как бы, на это намекал (кроме того учитывайте высоту парапета : 1 м толщины, если смотреть с торца). Посмотрите еще один рисунок.

Если утеплить цоколь и не утеплять пол первого этажа получится неплохой вариант теплоаккумулятора. А какой у Вас пирог внутри будет? См. рисунок.

Уважаемая фирма Ремерс. Знаем. Прочитал перевод тех.описания. Вы, знаете переведено без души. Просто технический перевод слов. Вот к примеру, растолкуйте мне эту фразу : Внимание! Remmers Klinkerreiniger AC растворяет только минеральные загрязнения на строительных материалах, но не отложившуюся грязь. Здесь смешано два разных способа применения смывок следов известковых и цементсодержащих растворов. 1. При мытье плитки после её затирки естественно надо сначала пройтись водой, затем поработать смывкой, затем опять обильно смыть водой. 2. При снятии высолов на поверхность кирпича нужно наносить минимальное количество воды. Но предварительная гидрофобизация перед обработкой ВОДНЫМ раствором кислоты - это мой мозг осилить не может...;)

Вот мой вариант. Это значит, что это далеко от истины. ;)

Вот я и пытаюсь Левоведу это доказать, а он нервничает:D

Я пропагандирую такой вариант. Гидроизоляция не нужно. Утепление? ...... Полиэтиленовыя пленка только для задержки воды в растворе при заливке.

А Вы не "решили" проблему Левоведа. Он боится, что стена будет охлаждаться по торцу парапета (там, где мет. козырек). В Вашем варианте действительно есть такая "угроза". Вы же дали вариант монолитного домостроения. Везде плотный тяжелый бетон с прекрасной теплопроводностью и большой теплоемкостью. В котеджном стр-ве мало кто делает стены из бетона. Кирпич или пористый бетон. Здесь - другое дело.

Во-первых, смотря какая почва. Во-вторых, если под землей, то как без грамотной гидроизоляции и хорошо продуманной вентиляции

А в чем противоречие между "встраиваться в холм" и "строить дом с нуля"? Вы думаете, кто-то занимается таким бредняком как вырезать грунт в холме, удерживая верхний слой земли на весу опорами и крепежем? Конечно строительство идет с нуля и засыпается землей. Суть в том, что это делается на холме, где "вид из окна" и благоприятные условия для гидроизоляции.