-
Публікації
24 427 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
29
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Propeller
-
Просто в теме упоминался пенопласт ;)
-
Да! Забыл. При работе по ППС исключается один из "насосов". ППС воду из штукатурки не забирает.
-
Главная задача при ведении наружных штукатурных работ при высокой температуре - это сохранить воду в штукатурке, чтобы он могла набирать прочность. Тут у вас 2 насоса, которые сосут воду из штукатурки : - сухое пористое основание - теплый воздух ....да еще с ветерком Что желательно сделать, если надо делать. Поддерживаю Андрюшу. Выбирайте насолнечную сторону. Ведите работы с 4 часов утра и до 9-10 и с 18 до ....Вечерний вариант предпочтительней. Для того, чтобы сухое основание (стена) не высасывало воду из свежей штукатурки его нужно обильно смачивать не непосредственно перед нанесением штукатурки и начинать мочить (не по Путину) за час до начала работ. Или применить грунтовки, которые предотвращают быстрый водоотвод из свежей штукатурки в стену. Смачивание нанесенной штукатурки. Начинать когда штукатурка начинает светлеть. Или нанесение на свежеуложенную штукатурку жидкостей-консерваторов влаги. Ну и воздухововлекающие добавки способствуют удержанию влаги в теле штукатурки
-
Я - не сторонник утепления цоколя изнутри. Полностью исключить контакт бетона фундамента с водой достаточно сложно. Есть большая вероятность того, что влажный бетон (если в нем не применялись воздухововлекающая добавка) при низкой температуре не выдержит 9-ти процентное расширение свободной воды,находящейся внутри его. Поэтому для подстаховки есть смысл утеплять цоколь вместе с фасадом здания снаружи.
-
Я не сторонник утепления полов по грунту. Вопрос был задан по полу. Цоколь как и фасад - отдельная тема. Если это ко мне, то я умею только писать. Если это к автору темы, то Вы наверняка хотели написать "хотеть читать". Он "рискнул" спросить. Вопрос простой. Ответ тоже. Вот у него и есть точка зрения (без гидроизоляции и утепления) от которой отталкиваться в изучении вопроса.;)
-
- выравнивающая стяжка - железобетонная плита (не привозная :D) - полиэтиленовая пленка - щебневая подушка около 15 см - геотекстиль (не помешает) - грунт
-
Если никогда не работали с топпингом лучше не рискуйте. Тут куча технологических нюансов начиная от равномерности посыпки минерального упрочнителя на поверхность свежего, но уже набравшего определенную прочность бетона, определения момента посыпки топинга и выдержки его перед началов затирки до последовательности и продолжительности механизированной затирки. Так что сквозняки - это семечки ;) Наймите лучше фирму, которая на этом специализируется. Но устройство топпинга подразумевает и литье пола. При устройстве топпинга литье пола и затирка процесс почти неприрывный.
-
Как обычно : пупырышками к стене, то есть, вниз (если говорим о горизонтали).
-
Да тут наукой и не пахнет;) Понимаю. Строительство Это очень популярная на Западе и набирающая популярность здесь МЯГКАЯ отмостка. Вот к примеру. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17342&page=2 Неужели по конструкции Вы не заметили как все просто и надежно. Толщина слоёв. Под мембрану 3-6 см (гранотсев или песок). Не нее (чтобы пригрузить) укладываете не менее 8 см гранотсева. Ну и плитку. Поступила вводная по отделке и отводу воды. Рисую.
-
А давайте не клеить.;) Просто укладываете плиты на гранотсев с швом ,ну......, 3-5 см. Только под гранотсев кладется дренажная мембрана. В этом случае все работы "сухие" и "бесцементные". Более того. Можно обойтись без наемного труда ;)
-
Скажу крамольные слова. Бетон. Для бетона вид песка не имеет определяющее значение. Что такое бетон? Это камешки, лежащие друг на друге (обычно щебнем называется). Прочность этих камушкофф и в основном и определяет прочность бетона. Ведь ж/д насыпи выдерживают многотонные, очень многоглетние циклические нагрузки. А ведь там просто камешки лежат друг на друге. Для того, чтобы эти камешки лежали в виде столбика или плиты или стенки и не смещались друг относительно друга при нагрузке простанство между ними заполнено цементно- песчаной пастой. Эта паста при заливке бетона плотно заполняет пустоты между камушками. В процессе гидратации (схватывания и набора прочности) это паста дубеет и образует матрицу, в которой зажат щебень. Для того, чтобы понять кто в бетоне главный посмотрите на соотношение компонентов. Но это конечно не означает, что на песок можно просто положить. Чем песок чище (20 проц. глины ) и чем в бетона оптимальней в/ц тем более плотно после усадки эта матрица будет "держать" щебень. Раствор. Да.Глина делает свежий кладочный раствор более пластичным. Но применение глины для кладки вылазит боком в виде высолов и снижением морозостойкости. Могу расписать почему, но это уже флуд. Не та тема.
-
www.colorua.com/pages/univ_bud_krasky.html
-
Танюше Посмотрел по прочности на сжатие ЭППС Floormate 500. При сжатии на 10 проц. прочность на сжатие 680 кПа = 0,68 мПа = 6,8 кг на 1 см кв. Пятно протектора (площадь касания дороги) где-то по скромному 20х15 см. Одна средняя легковушка - это по-плохому 2 000 кг веса. На каждое колесо приходится 2000 : 4 = 500 кг. На передние колеса приходится чуть больше, пусть по 600, на задние.... ну они тогда не в счет. Так вот если вы станете машиной просто на утеплитель без армированной (приветствуется) стяжки, то передние колеса будут давить на ЭППС с давлением 600 : (20х15) = 2 кг на 1 см кв. Это значит, что вес одной машины не должен превышать , ну...где-то 4,5 тонны !!!!! У вес 2 машин уже должен быть привязан к несущей способности всей конструкции здания, на котором будут стоять авто. Толщина стяжки нам менее 10 см.
-
Мне кажется у вас желоба ливневки не будут работать, если их так оставить. По идее эти желоба должны собирать воду, которая поступает в них с наклонной поверхности. Если бы была цементная стяжка на отмостке, то она направляла бы воду к желобу, а у вас щебень, который вода проходит как сито и дальше вниз до мембраны.
-
Можно. Это соседство и одному и другому пофиг. Причину влаги не скажу. Если уровень пола выше грунта и такой бронебойный гидроизоляционный пирог, то это вряд ли проблема гидроизоляционная. Да и для конденсата условий не вижу. Может кто-то что-то пролил при монтаже пенопласта...
-
Пирог традиционный (снизу вверх): плита перекрытия утеплитель (экструдированный ППС) разуклонка (стяжка с уклоном для отвода воды) гидроизоляция Гипердесмо. 2 слоя (общий расход 1,2 кг на 1 м кв) гидроизоляция Гипердесмо. 1 слой (расход 0,3 кг на 1 м кв) по свежему слою Гипердесмо насыпать песок фракции от 1 до 3 мм на следующий день смести неприклееный песок нанести прозрачный или колерованный Гипердесмо АДИ-Е за 1 слой с расходом 0,2 кг на 1 м кв. Не забудьте сделать парапет или буртик, чтобы не упасть с крыши. Внизу макет и покрытый Гипердесмо балкон (чтобы определиться с внешним видом перепета ;)) Можете здесь посмотреть : (ссылка устарела). 3-е, 4-е и 5-е фото снизу.
-
Последовательность работ по цоколю и отмостке
Propeller відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
А вот мне кажется, что все-таки сначала отмостка. Пучение устраните подсыпкой под отмостку щебня с песком и слегка за нее. Обычно отмостка проседает со временем вследствие уплотнения грунта обратной отсыпки и в месте примыкания к дому появляется трещина. Так вот слой штукатурки около 2 см (а недай Бог еще и утеплителя 10 см) будет выполнять функцию хорошего казырька над "потенциальной трещиной". Дальше. А зачем делать полный контакт отмостки и штукатурки? Можно оставить небольшой шов и заполнить его (ВНИМАНИЕ : не полностью) герметиком. -
Отмостки встречаются 2-х видом : традиционная и мягкая. А плита 70х70х7 или какая либо другая плита - это не отмостка, а просто дорожка вокруг дома. Отмостка должна быть монолитной, чтобы выполнять функцию козырька над фундаментом. О такэ.;)
-
Есть 3 варианта : внешний вод не меняется, становится гидрофобным (пропитка) дает постоянный глянец, насыщает цвет (образует прозрачную пленку на стене), становится гидрофобным насыщает цвет, матовая поверхность, становится гидрофобным (пропитка)