Propeller

Прежде всего через вытяжку.;) Если говорить о кровле, то через плиту перекрытия, зазорами между листами ЭППС и... через гидроизоляцию Гипердесмо. Гипердесмо "дышит".

Гидроизоляция на кровле, террасе и т.д. кроме того, что должна не давать воде мочить перекрытие и литься на голову жильцов последнего этажа она должна защищать все слои пирога от пагубного действия воды и веселой связки "вода-мороз". В варианте Муратора в качестве теплоизоляции предлагают, что-то белое (читатель понимает: пенопласт). Если пенопласт, тогда зачем пароизоляция? Муратор укладывает 2 слоя рубероида на пенопласт. Как? Наплавляем? На пенопласт октрытым пламенем? Тогда клеем на холодную или горячую битумно-полимерную мастику. Но не для этого люди придумали метод наплавления. Получается , если пароизоляция и рубероид на утеплитель, то это минвата повышенной жесткости- утеплитель, который нужно защищать от влаги как снизу, так и сверху. Допустимо, но зачем гигроскопичный утеплитель, когда можно обойтись "сухим" ППС или ЭППС? Дальше. Положили на рубероид дренажную мембрану. Нафиг? Куда она будет дренировать воду? Самое интересное №1. Не организован водоотвод со слоя гидроизоляции. Водоотвод организован только с слоя плитки. Самое интересное №2. Является ли плитка гидроизоляцией? Является ли клей для плитки гидроизоляцией? Является ли минеральная затирка для межплиточных швов гидроизоляцией? Возьму на себя смелость и скажу - не. Вода, пройдя слой отделки (плитка) хорошенько пропитает стяжку собой. Придет зима и начнет вода в стяжке расширяться-сжиматься. В итоге весной плитка-бухтит. Подняли плитку, а под ней почти "труха". Слой гидроизоляции должен быть под плиткой. В этом случае он защищает весь пирог. И еще. Дерево на плоской кровле лучше не применять. Дал внизу фото. Так вроде гармоничней.

Посмотрел я схему в Мураторе. В плане гидроизоляции - профанация. Нельзя такие схемы печатать в журнале Муратор. Его же люди читают. Вариант называется : пришла весна - меняем плитку.

Лучше второй вариант. Для бетонирования летом подземных сооружений лучше применять шлакопортландцемент марки ШПЦ III/А-400. У него есть интересная особенность. При марочной прочности через 28 суток в 400 кг/см кв., прочность через 2 месяца составляет 500. Вот такой он медленный, но уверенный. Почему летом? Потому что ШПЦ схватывается медленнее. Почему подземных? Потому, что у ШПЦ выше химстойкость. А грунтовые воды могут содержать сульфаты и всякую другую хрень. Это не фатально, но все-таки. Можно применять еще и добавки-замедлители схватывания. На рисунке что-то вроде разреза заливки. Место контакта "старого" и свежего бетона под углом обеспечит хорошую площадь контакта, да и неплохое распределение векторов нагрузки.

Обработайте поверхность Аквадуром (ссылка устарела) Готовьте грунт на 35-40 процентах воды. При такой вязкости грунт заполнит как паутинку, так и более крупные трещины "склеив" их. После обработки проблемных мест заполнить и зашпаклевать "большие" трещины герметиком.

Сделайте свайный ленточный фундамент с металлическим ростверком. Сваи залейте бетоном с закладными заподлицо с грунтом.

Пояс для фундамента снаружи... а что он должен делать? т.е. по-научному ;): какую функцию должна выполнять отмостка, кроме функции отмостки?

Вы (ну хорошо Производитель) пишите, что Размер пор ультрафильтрационной мембраны - 0,002–0,1 мкм. Что значительно меньше размеров бактерий и вирусов. То есть, в фильтре размер ячеек Просто не понятно зачем в одном фильтре поры разного размера. Ну пусть пляшет + 10% , но разница в 50 раз!!!!

Если поверхность вашей печи будет нагреваться выше 70С, то её необходимо оградить заборчиком, тек как касание поверхности такой температуры может быть причиной ожога. Я не уверен, что поверхность печи нагревается выше 40-50С. Почти все клеи работают в диапазоне температур до 90С. Это постоянная термическая нагрузка. Поверхность печи будет расширяться и сужаться достаточно часто из-за "растопили - не растопили", поэтому клей должен хорошо реагировать на термические подвижки основания. Для этого вам подойдет любой клей для наружного применения, для теплых полов, для бассейнов. Мы нахально всем рекомендуем для этого наш АК-22. Пока бить не приходили.

Не убивает, а задерживает. Это главное отличие присуще ВСЕМ фильтрующим элементам : со временем "мехпримеси" скапливаясь на "грязной" стороне фильтра уменьшают сечение "фильтрующих ячеек" и тем самым увеличивают тонкость фильтрации. Вот, видимо, отсюда и такой разброс в размере пор ваших мембран. Пока чистая 0,1 мкм, а когда "забьется" в 50 раз тоньше ;). Иначе как-то странно, как фильтр может фильтровать "камешки" размером 1 см, когда его ячейка размером 50 см.... За механической очисткой воды будущее. Не шучу.

Извините, что пофлужу, но Для информации. Обратный осмос - это процесс- антогонист (скажем так) природному осмосу. В случае с обратным воду под высоким давлением продавливают через фильтр с очень маленьким сечением ячейки. Размеры этих ячеек варьируются. Относительно ионов. Ионы - это просто заряженные частицы и они могут быть как атомами так и молекулами (а тут есть разница в размерах.Да?) Вот вы смело написали, что эта мембрана удаляет вирусы. А их размер 20-300 нанометров (1нм = одной милионной милимметра). Это соизмеримо с размером малекул некоторых органических веществ. Если вы их хотите отфильтровать - то у вас серьезная штука. Обратный осмос (или просто принудительная фильтрация воды через фильтр разной тонкости фильтрации) тем то и хорош что позволяет очистить воду без применения химикатов. То есть, это чистая очистка. А относительно фекалий. Я не загибал, а с интересом просмотрел программу по каналу Discovery. У них там проблемы с водой (Колорадо не справляется), морскую опреснять дорого и (не чисто), вот и решили сточную воду пить. Говорят вкусно. По чистоте превышает их "заниженные" нормы. Хотя может Discovery прикололись...

А чё? Вы просто рассказали об инертном фильтре (наверное с трубчатыми ячейками) с повышенной тонкостью фильтрации, ну и соответсвующей площадью фильтрации. Типа обратный осмос... Просто механическая очистка. В продвинутых штатах Америки типа Колифорния уже определенный процент фекальных вод пускают опять в краны как питьевую. Так вот обеззараживание ея (последняя стадия фильтрации) делают такого роды фильтрами без добавления химии.

Просто для информации. Один из вариантов. Аки плитка. Противоскользящее. Рекомендуется в темных тонах. Нанесение простое. День 1.Нанесли Аквадур День 2. Поклеили ленту малярную или скотч (ширина на вкус) День 2. Нанесли на всю поверхность прозрачный АДИ-Е День 2. Сразу (у вас 1 час времени) насыпали песок желаемой фракции слоем около 3 мм. На фото 1,2-1,4 мм. Прикатали песок сухим фетровым валиком. День 2. Сняли ленты после прикатки песка День 3. Смели веником песок, который не приклеился День 3. Заколеровали АДИ-Е в нужный цвет и нанесли по всей поверхности валиком.

Прижимная планка гнется. Если её слегка подогреть, то гнется легче.

Так Вам сюда : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=18330 ;)

Ничего подстилать не надо. Гипредесмо - это полиуретан. Полиуретан под землей дико долговечный. У нас в подробном описании мембрану ПБ-2К толщиной 2 мм пытаются проткнуть отверткой. Посмотрите фото. Это еще и о его прочности. Я приветствую Ваше желание сделать в доме подвал. Это очень разумно. Но!!!!! Подвал не должен стать вашим ярмом. Там более, учитываю вашу водную нагрузку у вас будет небольшая подводная лодка. А это стоит лишних (почему лишних!?) 5000 грн. Поэтому Вас склоняю к повышенной надежности : ПБ-2К.

На ушко. Я ярый противник утепления подвалов. ;)

Нет. Не на грунте, а на подушке из мелкого щебня (фракция 5-20 пойдет) или граностев. Да. По размерам плиты. Заметьте! Не я это предложил (С).;) Именно так : для небесных вод. Плюс получаем защиту слоя гидроизоляции от механических повреждений. Плюс получаем воздушный зазор между мембраной и стеной (мембрану пупырышками к стене), который будет подсушивать стену. Плюс имеем легкую теплоизоляционную прослойку между грунтом и стеной.

Фух! Слава Богу прочитал, что Изопаст-Эластик. Начал нервничать, что бойцы порекомендовали просто Изопаст. Конечно супер надежное решение - это Гипердесмо-ПБ-2К. По сути - это жидкая резина. Но и смесь Изопаста с Адифлексом стоящая штука. Будете смешивать 19 кг Изопаста с 10 кг Адифлекса и потом в эту смесь добавите около 3-3,5 кг цемента. Относительно грунтовых вод. Все дело в том, что они поднимаются горизонтом вертикально. Как уровень воды в озере. По вашим расчетам дренажное поле под подвалом будет находиться на глубине 1 -1,2 в озере из грунтовых вод. Мне кажется, что для того, чтобы понизить уровень грунтовых вод вам придется ставить ОЧЕНЬ серьезный насос, который будет работать круглосуточно и сбрасывать воду .....куда? Я вам сбросил вариант гидроизоляции. Гляньте. Мембрану дал потому, что она радикальнейшим образом уменьшает площадь контакта плиты (пол по грунту) с водой.

Извините. Еще один вопрос. Какая ориентировочная площадь дефектных мест - паутинки? И какая длина 2-х трещин? Просто знаю чем "лечить". Нужно рассчитать объем материала.

Цемента многовато. Может порвать. Желательно где-то 1:3, а то и 1:4. Добавляйте Домолит или любую другую воздухововлекающую добавку. Не будет трещин, будет низкое водопоглощение и крутая морозостойкость.

Есть 2 пути : Выставить опалубку и подлить бетон Восстанавливать геометрию разрушенной части штукатурным способом. Для этого есть добавки в растворы или готовые растворы (М500 - М900) Тут нужно считать объемы и деньги.

Применение пластификатора и фибры - это не панацея от трещин. Впрочем как и сетки. Определяющее значение имеет состав раствора (тут помагает и пластификатор) и мероприятия по сохранению влаги в стяжке первые 7 дней. Трещины. Какие они? Паутинка. Шириной трещинки до 1 мм. Одиночные. Шириной от 2 мм. Бухтит? При простукивании есть звук пустоты?

Потому, что еще деды наши !... Потому, что все так делают... Потому, что сосед так сделал и уже ....лет полет нормальный ну и ......

Можно попробовать ;) Лучше уж сделать это речными или морскими катышами (галькой). Эстетичней и ходить приятней.