Propeller

Пожалуйста, звоните начальнику отдела производства работ. Людмила (044) 425-86-10, моб. (097) 375-07-07.

Обычно не желательно чтобы цоколь выходил за плоскость стены (типа ступеньки). Он должен быть либо заподлицо, либо "углублен" так, чтобы стена делала небольшой козырек над цоколем. У Вас получается такой вариант. Я его не закончил в области цоколя. Просто, если отделывать и цоколь лицевым, то под него должна быть опора. Получается нужна "ступенька" в фундаменте под лицевой на цоколе... или не поднимать фундамент на 50 см над грунтом.

А трещина растет?

Отказаться от рубероида. Для этого есть полиретановая мастика Гипердесмо. Даже, если в металле появились дырки, которые над перекрыть.

1. Грунт перед укладкой геотекстиля трамбую? или откапываю аккуратно материковый слой и все? Боюсь, что ровно все равно не получится и придется кое-где подсыпать, а значит и тромбовать? Как при этом добиться однородности? Я так думаю, что придется все-таки предварительную "подушку" из песка 100 мм сделать... и все это утрамбовать... правильно? С основанием вроде как разобрались. Грунт перед настилом геотекстиля можно утромбовать. А выравнивать основание под плиту Вы будете щебнем. 2. Геотекстиль положили, раскатали. Сколько выпускать за края плиты? На 1м достаточно? или вообще не выпускать, а именно по контуру? По площади засыпки щебнем. 3. Щебневая подсыпка. Функциональное назначение? Сколько? 100мм? Именно щебневая? Не песчано-щебневая? Трамбовать? Сформировать жесткое основание под мембраной. Применять щебень мелкой фракции (макс 20 мм). В идеале гранотсев. Уплотнять водой (проливать). 4. Профилированная мембрана. Прямо на щебень? Склеивать полимерсодержащей мастикой Технониколь? Как gitan делал? Не пройдет вода через стыки? Распечатал инфу о ней по ссылке. На 1-й стр. рисунок справа снизу, и там написано, что в качестве основания "щебень или песок". Т.е. если можно песок, то зачем мне "щебневая подсыпка"? У меня ж грунты песчаные вроде и дренаж естественный должен получиться... В назначении (слева от рисунка) четко прописано - для чего, а еще используется для защиты, дренажа и т.п... т.е. гидроизоляции НЕТ. Я так понимаю, что все это ВМЕСТО подбетонки. Правильно? А я ж хотел (очень) защитить фундаментную плиту от влаги, причем по внешнему контуру... ОБС, что защищенный снаружи от влаги фундамент простоит в 1,5-2 раза дольше (хотя на наш век и 0,5 раза вполне хватит, но думаю о детях и... внуках) 1. Сначала о бетоне под землей. Даже влажной землей. Это идеальная среда для этой штуки. Химические процессы в бетоне не заканчиваются через 28 дней. Бетон продолжает набирать прочность годами. За счет чего он крепчает? Он самоуплотняется. То есть, пустоты и капилляры по-тихоньку заполняются (закупориваются) кристаллами. И водопоглощение бетона со временем понижается. Процесс можно усугубить добавлением в бетон кальматирующих добавок (почитайте на нашем сайте про НК). Бетон, лежащий в воде прекрасно себя чувствует. Торец плиты, если есть большое желание можете защитить Пенетратом. Перерасход денег будет не большой. Мембрана. Да! Прямо на щебень.Да! Как gitan. Щебень обеспечивает более жесткое основание под мембрану. Щебень под мембраной - это дренажный слой позволяющий при дожде легко отводить воду "с боков" дома под него и дальше в песчаный грунт. У песка пропускная способность ниже. Мембрана - абсолютно водонепроницаемое полотно. Увидите- удедитесь. Стыки между рулонами, заполненные мастикой будут находится под прессом в 800 кг на 1 м кв (при толщине плиты в 30 см). При такой компрессии чему-то протечь будет сложно. Мембрана - это подбетонка+рубероид. То есть, если мембрана, то подбетонка и рубероид не нужен. 5. Плита. Я так понял, что снизу гидроизоляции у нас нет. А если бы была (ну очень хочется), то на вашем рисунке не охвачен торец плиты (обвел кружочком). Чем его? Тоже Акваматом-пенетратом? Теперь про Аква-пене. Это проникающая штуковина. Она никак не повлияет на арматуру (если доберется, а ведь доберется!). В инстркуции написано, что арматура д.б. обрезана на глубину 30 мм и заделана... значит, портит она арматуру-то? Наносить ее ПОСЛЕ выполнения всех работ по подвалу (с перекрытиями)? А то рабочие будуть шастать, ФБС-ки будут таскать, кирпичи ронять и все такое - побьют все... Тогда получается, что сначала нужно по периметру обработать (где ФБСки ставить будем), а все остальное - потом? Не будет "разрывных" швов при этом? В Инструкции (подготовка основания) написано, что поверхность д.б. "как мелкая наждачная бумага". А как вы думаете будет выглядеть поверхность плиты после того, как рабочие будут по ней все таскать, ронять, леса ставить? а потом еще и жить в подвале, пока коробку гнать будут.... это шо ж после них - шпаклевать, шлифовать и шкурить ВСЕ? Вот читаю инструкцию и все больше понимаю, что ДО ТОГО (т.е. сразу после заливки плиты) точно нельзя этой штукой обрабатывать - "защитить от солнца, ветра и морозов п/э пленкой (на распорках?), мешковиной..."... а чего стоит это - "...ВАЖНО! Поверхность д.б. хорошо пропитана водой... смочить 3-4 раза до полного насыщения...увлажнять 2-3 раза в день" Это ж я работягам вжисть не втолкую, придется стоять рядом все время и говорить, что и как делать, а сам к сожалению не могу... Интересно, а сколько возьмут специалисты (если таковые в вашей компании имеются)? И еще один аргумент в пользу того, что наносить нужно будет АЖ в самом конце. После заливки плиты бетон наберет 60-70% прочности через две недели... и я уже в это время планирую начинать укладывать блоки... ну максимум через три недели... А наносить Аква-пене на "недозревший" бетон считаю неправильным (поправьте, если не прав), т.е. я даже под блоками по периметру) как я раньше сдуру написал нанести его не смогу... А ждать полного созревания (4-5 недель) не могу - хочу "накрыться" уже в этом году... Из всего понаписанного делаю (для себя) вывод - в данном конкретном случае этот вариант не годится (или не является оптимальным, чтобы не быть слишком уж категоричным - я ж не спец...) ЗЫ чтоб не стирать, забираю назад слова про сколы и выбоины - прочитал раздел "Преимущества, особенности" и многое прояснилось (но сомнения остались...) Не нанимайте на работу рабочих, которых ВЫ считаете "уродами" по умолчанию. Экономия вылезет боком. Это отступление.Типа лирическое. Что делаем после заливки плиты. Вы хотели ждать 2 недели. Ждем. Курим. За 2 дня до начала установки блоков. Часа в 4 дня начинаем смачивать поверхность по периметру установки блоков (ширина блока + 10 см). Держим поверхность влажной часа 2. И через 2 часа начинаем наносить 1-й слой Пенетрата кистью. При этом на поверхности не должно быть луж. Через 1 час после нанесения 1-го слоя наносим второй и оставляем Пенетрат на один с прохладной влажной ночью. Гидроизоляция под блоки готова. Остальную площадь можно покрывать Пенетратом за перу дней перед нанесением стяжки. Но это когда Вы уже накроетесь. Кроме того,повреждение поверхности Пенетрата( царапины, сколы) не влияют на эффективность гидроизоляции Пенетрат. Относительно работ. Да. У нас есть производственный отдел. С лицензией. С гарантией.С умным видом 5. Стяжка. Что хочу, то и делаю... но где-то промелькнуло в описании Аква-пене, что "при необходимости дальнейших отделочных работ нужно проконсультироваться с нашими (вашими) специалистами"... значит, есть все-таки какие-то особенности при взаимодействии с последующими слоями... Интересно, что произойдет, если сделать стяжку сразу, а потом вдруг прорвет трубу (тьфу-тьфу-тьфу) и вода пройдет не снизу, а СВЕРХУ? Это касается только вертикальных поверхностей подземных сооружений, работающих под напором воды. Относительно прорыва трубы. Запутался. Не понял что откуда. 6. Гипердерсмо ПБ-2К. Читаем "Область применения" - Стены подвалов - подходит... дальше - "Ограничения" - Не рекомендуется для РЫХЛЫХ оснований. А как же швы между блоками? ц/п раствор с одной стороны и прочный, а с другой - вроде как и рыхлый (это откуда смотреть...) "Особенности и преимущества" - "применяется для герметизации подвижных швов" - УРА... как-то спокойнее стало на душе. "Требования к бетонному основанию". Прочность на сжатие > 150 кг/см2... Если мне не изменяет память, то ФБСки из бетона В7,5, что соответствует классу по прочности на сжатие М100, а прочность 98,23 кгс/см2 (см. Приложение Г к ДСТУ Б В.2.7-18-95), ц/п/ раствор не выше... т.е. получается, что НЕЛЬЗЯ ФБСки этим обрабатывать... ... или если обработать сначала Primеr-PU или UNIVERSAL-Primer-2K 4060 (как советуют ниже для "непрочного бетона"), то тогда можно? (это получается из серии "если сильно хочется")... а еще праймер разбавлять растворителем с ксилолом? или считаем, что ФБС пористый достаточно? Опять же грунтовать швы специальным раствором... И еще - вы видели, как выглядят стены, выложенные из ФБС-ок СОВРЕМЕННОГО производства? Да там во всей партии двух одинаковых блоков по геометрии не найдешь? Это ж сплошные перепады будут, а их штукатурить надо... опять же прочность этого штукатурного слоя вызывает сомнения.... Делаю вывод (опять же для себя): штука хорошая (и даже очень), но для нанесения на МОНОЛИТНЫЕ стены из бетона класса В15 и выше (посмотрите картинки на буклетах - там именно такие стены и есть)... для сборных стен из ФБС-ок НЕ годится... оно и не мудрено - за рубежом никто и понятия не имеет, что это за зверь такой - ФБС? У них и панелей пустотных нет, и перемычек и много чего из нашей номенклатуры строительного конструктора из серии "Сделай сам из готовых кусочков". ПБ-2К - это по сути жидкая резина, которая полность повторяет рельеф стены не оставляя пустот между гидроизоляций и основнием (этим грешат рулонные штучки). По нашему опыту - идеальная наружная гидроизоляция таких потенциально подвижных подземных структур как ФБСная стена, выложенная кирпичиком. Относительное удлинение в 2000 % и прочность (посмотрите фото с отверткой) оставляют мембрану цельной даже при раскрытии трещины от 0 до 2 см. Допустимое по нормам 0,4 мм. Это мы с Вами только по технологии прошлись. Сроки, трудозатраты и цены... Тут интересней.

Уже завесил ответ, но потом увидел, что вы хотите отделываться полноценным облицовочным кирпичом. Ну с фасадом понятно. Меня вот стопорнуло на цоколе. Вылет бетона на 0,5 м над землей и отделка облицовочным... А нарисуйте в разрезе свою стенку с цоколем.;)

У нас называются PS-20 и PS-21. Можете забить в поиске "гидрофобизатор" и найдете другие предложения.

Строители не разумно поверх труб с теплоносителем нанесли пористую стяжку. Пористая стяжка имеет невысокую теплопроводность. То есть,неплохую теплоизоляцию. А нам нужно тепло быстро от теплоносителя перенести к ногам. Поэтому в стяжки для теплых полов применяются суперпластификаторы, которые уплотняют эти стяжки. Что могу Вам порекомендовать : - прогрунтовать пылящую поверхность грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (укрепляем верхний слой стяжки) - приготовить раствор для новой стяжки (цемент-песок-гранотсев = 1-2-2) с сурепластификатором Беветол или Адиум-150. - непосредственно перед укладкой стяжки на поверхность нанести слой Адифлекс-Б с расходом 0,15 кг на 1 м кв. И наносить на него стяжку пока от еще "мокрый". Это позволит приклеить новую стяжку к старой на резиноподобный адгезив. Пока всё.

Из какого материала стены Вашего дома ? Как будете отделывать фасад?

Прочность на сжатие мембраны 200 кН на 1 м кв или 20 тонн на 1 м кв. Дом площадью 100 м кв весит не больше 2000 тонн? По поводу гарантии я пасс. А вот набор прочности бетона над мембраной будет идеальным без дополнительных мер. Кстати тут писали, что уплотнение вибраторами усугубляет отвод воды в грунт. Все правильно до наоборот. При вибрировании более тяжелые части бетона песок и щебень уплотняются и слегка "тонут" выдавливая наверх водичку. А как подбетонка, не которой лежит слой рубероида может его защитить от повреждений? Она же под ним...

Игорю М. Принципиальный вариант гидроизоляции подземной части. Посмотрите. Спрашивайте, если что. Материалы здесь : Мембрана (ссылка устарела) Аквамат-Пенетрат (ссылка устарела) Гипердесмо ПБ-2К (ссылка устарела)

Цена в Евро. Отнимайте от указанных ниже цен 10 процентов. 1. Грунт Аквадур. Цена 1 кг = 8,72 за 1 кг Расход 0,15...0,2 кг на 1 м кв. 1-й слой АДИ-Е. Цена 1 кг = 10,11 за 1 кг Расход 0,1 кг на 1 м кв. Посыпка песком по свежему. 2-й слой АДИ-Е. Цена 1 кг = 10,11 за 1 кг Расход 0,15 кг на 1 м кв. Итого цена 1 квадрата без стоимости песка 3,85 Евро. 2. АДИ-Е прозрачный. К нему можно поставляется паста-краситель (заказ), которую подбирают по любому коду RAL. В вашем случае для удешевления можно колеровать только один слой. 3. Любой гидрофобной пропиткой.

Я уже Игорю выше писал. Каким образом неармированный слой бетона толщиной 5-7 см и прочностью М100 может откорректировать разность сопротивления грунта? Если плохо утромбовали грунт значит в двух (к примеру) точках грунт будет с разной силой сопротивляться давлению на него. Если имеется разность сил, приложенных к прямой (взяли 2 точки), то имеем момент. Изгибающий момент. Так как же неармированная полоска бетона будет решать вопрос сопротивления изгибающему моменту (просадке)? Видимо трещиной. Тогда смысл этой ляпушки из бетона?... На мой взгляд элементарная трамбовка материка, простилка под щебень геотекстиля (который уже тотально применяют в дорожном строительстве с их циклическими нагрузками) и мембрана по щебню (лучше, конечно, мелкой фракции или гранотсева) обеспечат фундаментой плите очень комфортную равномерную поддержку.;) Значит гравий - это преимущественно базальт. Получается щебень - это дробленый искусственный камень. Что за искусственный (рукотворный) камень? Чувствую я что-то пропустил....

1. А ей в большинстве случаев и делают. Швонарезчик не всегда под рукой. 2. А это уже эстетика. Главное, чтобы герметик был стойкий к ультрафиолету. Кстати, шов шпаклевать не нужно. Его просто красите как и всю дорожку Гипердесмо АДИ-Е. АДИ-Е - эластичный.

Ага. Оказывается он бывает по-темнее и по-светлее. В первом варианте смотрится выгоднее.;)

В качества "клея" применялся Гипердесмо-Т. Расход материала составил около 1,2 кг на 1 м кв. Камешки покупали в ландшафтном центре. Фракция 5-10 мм. Больше фракция - больше расход материала. В этом случае после укладки нужно будет еще нанести поверх камешков закрепляющий слой Т-шки.

Игорь, подождите. Я картинку дорисую и Вы увидете, что можно проще ;)

1. Арматура контачит с водой только торцом. Площадь контакта с агрессивной средой очень меленькая для таких катострофических последствий. 2. Львиная доля арматуры находится в антикоре, то есть в бетоне с его щелочной средой. 3. Под землей очень не много кислорода для интенсивного окисления металла, да и углекислого газа для карбонизации бетона. А зачем нужно прочное основание для распределения нагрузки на грунт. Для этого есть сверху АРМИРОВАННАЯ фундаментная плита. Равномерное распределенние нагрузки на грунт подразумевает работу на изгиб подложки : нагрузка в точке А может быть больше нагрузки в точке Б вот у вас и получается изгибающий момент, который нужно "нейтрализовать". Как это может сделать неармированная ляпуха из бетона толщиной даже 10 см ?...Не знаю ;)

По нашим гидроизоляторским требованиям перед нанесением гидроизоляционного покрытия все металлические "части" должны быть или обрезаны на глубину около 3 см от поверхности и затем закрыты ремонтным раствором либо обработаны антикором. Но я так думал, что тут нужно думать не только о защитном слое, но и о правильной высоте закладки арматуры для её эффективной работе при нагрузке. Вот теперь принимаю 50-70 на будущее. Это, кстати, для какой толщины плиты? Рисунок состоит из 2 частей. Справа - традиционное решение : подсыпка гравием (шебнем) и по неё подбетонка (немцы, почему-то дают 5 см). Слева - алтернатива : та же подсыпка, но по ней вместо подбетонки просто мембрана. Честно говоря до сих пор не нашел разницу в этих терминах. Скажем так : камень , измельченный грохотами на заводе и пропущенный через колибровочные сита. Вопрос не понятен. И в том и в другом случае и под подбетонкой и под мембраной есть щебневая подсыпка. А щебень даст меньшую усадку если : а) на него уменьшить нагрузку (за счет применения мембраны вместо подбетонки толщиной 5 см нагрузку на грунт уменьшаем на где-то на 125 кг) б) подстилая под подсыпку геотекстиль Вроде так

Я Андрею показал нашу переписку. Звоните по "телефону для связи" и зовите его к телефону.

Да! Нахальное заявление. Да! Еще деды и отцы .... и не нам.... И все-таки попробую рассказать. Итак, нужно залить фундаментную плиту или пол по грунту. Почти во всех проектах заложена "подбетонка" или черновой пол или "тощий бетон". Для чего нужна подбетонка? 1. На подбетонку устанавливают "бобышки", на которые укладывают нижний слой арматуры. Эти бобышки (на Западе - спейсеры ) поддерживают арматуру на определенной высоте от низа железобетонной плиты или пола (обычно 3-5 см). 2. На подбетонку наплавляют рубероид, который потом пригружают плитой. Сколько это занимает времени и денег вы, должно быть знаете. Видимо у немцев это забирало много денег и времени. Они решили уйти от подбетонки и придумали ей замену - профилированную мембрану. Смотрите рисунок. Как работать с мембраной? Вырыть котлован. Выровнять материк Постелить геотекстиль Подсыпать гранотсев Постелить мембрану Она идет в рулонах шириной 2 м и длиной 20 м. Вес одного рулона 20 кг.На фундамент площадью 100 м кв понадобиться 3 рулона. Это 120 м кв (нужно учитывать нахлест около 10-15 см и немного).Обычно мембрану укладывают 2 человека за где-то 2-3 часа с перекурами. 6. Установить спейсеры и вязать арматуру. В итоге за 2-3 часа вы получаете водонепроницаемое основание под бетоннную плиту, которое готово к установке спейсеров под арматуру, которое будет удерживать так необходимую воду в бетоне при его заливке (не будет уходить в грунт и наборе прочности. Немаловажно. Цена мембраны (у нас) на сегодня для СтроимДом 16,35 грн. за 1 м кв. На стоимости укладки можно сэкономить и сделать это самому.;) Также можно использовать мамбраны Изолит, Дельта и т.д. Для сравнения посчитайте во что вам обойдется пирог с подбетонкой (ожиданием как минимум 2 недели) и рубероидом.

Уважаемый Propeller, подскажите: 1) этот тип гидроизоляции+утепление фундамента годится для следующих грунтов сверху-вниз: чернозем 20см,супесь 2м, подземные воды 35м? Так у Вас вообще отличная ситуация - хорошо дренирующий грунт. Вам нужно только ливневые воды отвести от фундамента отмосткой. Так что : годится. 2) А битмно-полимерная мастика есть на бетоне или сразу идет мембрана Delta? Сразу дренажная мембрана. Она легко перенаправит воду от фундамента в хорошо дренирующий грунт. 3) ЭППС клеить битумной мастикой на водной основе на мембрану - это корректно? Конечно не корректно! Она просто ничего не склеит. 4) как\чем его срезать (он же жесткий!) до правильной геометрии и толщина ЭППС уменьшиться (то есть теплопотери увеличатся!) ? Мне масштаб не позволял нарисовать более реально. На рисунке масштаб почти 1:1. ЭППС - 5 см. 5) на схеме ЭППС в отмостке заканчивается, а за ним сразу дренажную трубу надо? У автора вопроса под отмосткой идет сразу слой песка. Поэтому задача : подвести воду к дренажному слою.

А сбросьте посмотреть

Я так понимаю: речь идет обо мне, а не о фирме ЕКСО и других её сотрудниках. Значит мне отвечать. Я уже автоматически задаю первый вопрос на "У нас терраса, кровля, балкон. Нужна гидроизоляция." Этот вопрос : "Что у Вас будет в качества финишного покрытия". 95 процентов ответов - "плитка, а что еще что-то можно?" Я не помню наш диалог, но если Вы мне сообщили, что будете класть плитку я мог свободно и правильно посоветовать Вам под плитку Изопаст-Эластик. Не хочу обсуждать подготовку поверхности перед нанесением и капать Вам на больное. Главное. Мы готовы вернуть Вам не оправдавшие себя деньги. Вы наверняка остались в нашей базе. Хорошо было бы если бы Вы вспомнили с кем из менеджеров Вы работали (Саша,Андрей,Таня). В любом случае - это не проблема. Заходите ;) ЭППС не крепят. Его пригружают сверху стяжкой с уклоном (разуклонкой).

По жирному дереву наши материалы не лягут. А "обезжиривать" дерево нет смысла. Масло - его защита от воды. Швы можно "залить" Гипердесмо АДИ-Е. Только дайте швам отстояться месяцок для того, чтобы на границе с пятаком образовались усадочные трещины и АДИ-Е их залил. Ну, а песочек - это уже просто ;)