Propeller

А кто Вам сказал, чтобы пар будет выходить через бетонную стену и для этого отделка должна быть паропроницаемой :D Даже просто 40 см бетона (у Вас блок наверное сороковка) - это уже нифига себе какой паробарьер. Да и сам грунт - далеко не сухой поглотитель паров воды. Все немного по-другому. Влажность в подвале как и в любом помещении будет прыгать туда-сюда. Если влажность прыгнет вверх , то часть влаги из воздуха абсорбирует пористая поверхность стены (более сухой, чем воздух в помещении). И равномерно распределит её по всей поверхности в своем теле, подключив сюда при необходимости и внутреннюю поверхность блоков. Как только влажность в помещении начнет падать идет обратный процесс. Пористая штукатурка выполняет функцию своего рода активированного угля реверсивного действия.

1. Почему я говорил о необходимой паропроницаемости пирога подземной стены. Пористые штукатурки хорошо аэрируются. Другими словами внутри них всегда есть сушащий "сквознячок". 2. Я никогда не встречал грибок или плесень, живущих между бетоном и штукатуркой. А причина простая : плесень не переносит щелочную среду. А там, что бетон, что раствор - сплошная щелочная атака. Вот кислую среду плесень любит. 3. Плесень живет в местах, где тепло и есть вода в жидком виде (тот же конденсат). Раствор с ДОМОЛИТОМ - это наше давнее решение по штукатурке подвальных помещений. Тут еще важно - а что будет финишным покрытием стены? В идеале - это хорошо дышащая краска. Известковая - идеально. ПыСы Умка, на сколько я знаю, это штука на перлитовой основе с цементным вяжущим для утепления подвала при том, что снаружи постоянно +7...+12С очень безопасная штука относительно точки росы и плесени.

На ФБС. Идем от ФБС внутрь цоколя. 1. Грунт Бетонконтакт или ПЛ-Бонд. Обе эти штуки - это акриловый вяжущий с песком. В итоге - шершавая поверхность под штукатурку. 1а. Протравить поверхность ФБС кислотой и помыть. В итоге - шершавая поверхность под штукатурку. 2. Штукатурка: Цемент + песок (речной)+ДОМОЛИТ (заменитель извести). В итоге прочная пористая штукатурка с низким водопоглощением, отличной паропроницаемостью, с теплопроводностью 0,58-0,62 вт/мС (у известковой штукатурки 0,92 - 1 вт/мС). Потом любой вид отделки.

Можете здесь посмотреть в польском исполнении forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=2675904

Относительно вентиляции. Будьте осторожны. Не переборщите. Особенно летом. Подвал летом всегда будет прохладней наружного воздуха. Если нет, то зачем тогда подвал? Если теплый влажный воздух загнать в прохладное помещение и там его охладить, то он уменьшится в объеме. То есть, 1 л теплого воздуха охлажденного в подвале превращается в 0,8 л холодного воздуха. При этом количество воды в нем останется прежним. Следовательно, концентрация паров воды в этой единице объема становится выше. Воздух может "растворить" в себе определенное кол-во водяного пара. Если количество воды в воздухе превышает возможность воздуха поддерживать её в газообразном состоянии, то воздух сдается и вада конденсируется, выпадая в виде дождя, тумана или КОНДЕНСАТА. Это я попытался простенько объяснить как теплый воздух охлаждаясь павышает относительную влажность в помещении. Вывод : если хочется иметь летон сухой прохладный подвал, то не стоит его интенсивно вентилировать теплым летним воздухом. Он будет становиться все более влажным и более теплым. Хотя если температуру в подвале догнать летом до температуры наружного воздуха, то этого эффекта не будет. Допустим в подвале поддерживать +27...+30С :D;) Теперь о точке росы и температуре стен подвала. Комфортная относительная влажность 50-60%. Берем по максимуму - 60% Тампература воздуха в подвале +23 С. При таких параметрах чтобы на поверхности стены подвала не было конденсата её температура не должна опускаться ниже + 15 С.

А вот тут, деточка, я считаю идеально применить Вашу любовь - теплоизоляционную штукатурку Умка. Я уже ни раз писал, что применение этого продукта именно для подземной части строений - очень не плохой вариант.;)

Я не зря спросил о материале стен. У вас блока с кучей швов. ФБС-ные подвалы в основном "страдают" от протечек по швам. Во-первых, там обычно слабый раствор, который может дать усадку и дать трешинку по месту "раствор-блок" или просто блок может сместиться внутрь и опять трещинка по шву. Протечки или даже намокание по телу - вещь очень редкая. Проникающие (ВСЕ!проникающие) запаивают трещины в бетоне шириной не более 0,4 мм. Раскрытие в районе швов обычно намного больше. Поэтому, применять проникающую по блокам можно но....;)

Штукатурка подземных помещений не должна выполнять гидроизоляционную функцию гидризоляции. Во всяком случае на этапе строительства. Тут 2 в 1 не приветствуется. Эту работу выполняет гидроизоляция. Или наружная или внутренняя. Штукатурка в этом случае просто посредник между несущей стеной и отделкой. В идеале штукатурка должна быть пористой, паропроницаемой и достаточно прочной, чтобы выдерживать любой тип отделки : от покраски до плитки. Наиболее добротное решение : пористая штукатурка с закрытыми порами, покращенная минеральной или силикатной краской. Это дает утепленную, хорошо дышащую поверхность с низким водопоглощением и "развитой" поверностью, исключающую появление конденсата. О такэ.

... как влияет пластичнось (П) на последующую усадку бетона? В зависимости от того каким образом эта пластичность (жидкость) достигнута. Чтобы разжижить бетон в него при приготовлении можно добавить: а) больше воды и тогда получить сочную усадку б) расчетное количество воды (в/ц = где-то 0,5) и помочь воде лучше смочить цемент, применяя супер- или гиперпластификаторы.В этом случае бетон получается плотным и усаживаться ему почти некуда. Говорят, что после заливки он "просядет" на 1-2 см... правда ли это? И какой бетон даст больше усадку П2 или П4? Бетон усаживается из расчета 0,3-0,5 мм на 1 м погонный. Если толщина плиты 30см, то по высоте она после "усушки и утруски" потеряет аж 0,15 мм в худшем случае. По поводу "КакойБетонДастБольшуюУсадку" ответ простой : там, где больше воды. Поэтому большая вероятность большей усадки у П4. Подчеркиваю ВЕРОЯТНОСТЬ. А вот плиту собираюсь заливать при помощи бадьи, в которую будем лить из миксера, а потом краном подавать на площадку. Достаточно ли будет П3 при даной технологии? Подвижность бетона подбирают ещё и по плотности армирования. Чем плотнее армирование, тем жиже должен быть бетон, чтобы проникнуть во все щелки. Для фундаментной плиты частного дома при её скромной плотности армирования П3 достаточно.

В одной из программ моего любимого канала Discovery говорили о полиэтилене и мусоре земном. Интресный факт. Кажется на Тайване использование полиэтиленовых пакетов считается (пока) административным нарушением. Вся упаковка - бумага.

На вопрос Зачем красить стены внутри помещений водоэмульсионными акрил-стирольными красками, которые имеют ограниченные пароизоляционные свойства. Ответ. Чтобы снизить насыщение наружных стен парами воды и поддержать тем самым теплоизоляционные свойства последних в проектных рамках. На счет кучи. Перечислите хоть жмэньку. Может я что-то пропустил. Все дело в том, что и газобетонные блоки равно как и составы для их укладки содержат цемент. Откуда ж в них вода?!!! А её оказывается добавляют в сухой раствор для возможности придания этому раствору нужной формы. Без воды нельзя - будем пытаться строить дом из песка. Для газабетона - это параллелепипед, для клея для газоблоков- это лепешки фиг знает какой формы. Так вот остатки этой воды после её испарения идут на гидратацию цемента. И где-то через 28 дней почти вся эта вода уже ушла в дело. Вряд ли ГБ набирает влагу от дождей. Площадь аэрации стен и структура ГБ(открытые поры) способствуют очень быстрому осушению ея. 3(!!!!!) года остаточной влажности!!!!! Жуть! Расскажите еще об источниках остаточной влажности. Че-то я начал пропускать важные вещи.

Еще один вопрос. Стены цоколя у Вас из ФБСов (блоков) или монолит?

Чем интенсивней вентиляция подземных помещений, тем влажнее подземные помещения. Это не я сказал.Это все из-за физики.

А по штукатурке чем будете отделывать?

Принято рассматривать жизнедеятельность человека внутри помещений как основной источник "смачивания" наружных стен. Особенно зимой, когда абсолютная влажность воздуха снаружи ниже, чем внутри. Грубо говоря в доме в воздухе воды больше, чем "на улице" и, Природа, желая как всегда все уравновешивать, гонит воду оттуда, где её много туда, где её мало. Вот пары воды из дома через стену пытаются выбраться наружу. При этом смачивают стену и уменьшают её теплоизоляционные свойства. Отсюда желательно, чтобы паропроницаемость внутренней отделки была ниже, поропроницаемости наружной. В этом случае в стену будет поступать воды меньше, чем стена может испарить со своей наружной поверхности. Если стена - это резервуар, то вода в неё должна поступать через трубу диаметром 50 мм, а выходить из резервуара по трубе диаметром 100 мм. В этом случае, если в резервуаре была вода, то резервуар будет по-тихоньку опорожняться. Если сделать все наоборот (100 - вход, 50- выход), то резервуар будет наполняться (стена насыщается влагой). Мне просто не совсем было понятно заявление относительно НЕЛЬЗЯ АКРИЛ НА ГАЗОБЕТОН. Ведь на входе воды в стену со стороны помещения стоит хороший паробарьер - акриловая краска. Поэтому если и снаружи нанести на стену нанести акриловую краску - это не будет не то что катастрофой, как писал оратор, это даже не будет проблемой, так как получаем равновесие. Кол-во пара, поступающего в стену = количеству пара выходящему из нее. А если внутри применить гипоскартон, окрашенный акрилом, то паропроницаемость внутренней отделки стен падает вдвое!

Ну вот на фото те флоки, что мы у них брали. Размер вроде в норме. Да они однотонные, но миксовать можно на месте. И они как для пол, так и для стен...

Позвонил на Капарол-Украина. www.caparol.ua/product Спросил какой коэффициент паропроницаемости силиконовых красок Альпина. Ответили, что Алипину месят в Днепропетровке и силиконовых Альпин нет . Что-то у Вас не клеится... Может сбросите ссылку посмотреть? Дали показатель силиконовой краски www.caparol.ua/product/paint_stucco/Fasadnye/Silikonoviye/AmphiSilan Там только коэффициент сопротивления диффузии паров 0,05. У акриловых красок это величина колеблется в районе 0,15-0,18. Величины паропроницаемости и сопротивления паропроницаемости линейные и поэтому как я и говорил, где-то всего лишь в 3 раза дышит лучше, но до ГБ и ПТ далековато.;)

Ну и еще одна глупость. Про акрил и газобетон. Зачем покрытие фасада должно быть паропроницаемым? Чтобы выводить из тела стены водяной пар, который в ней есть (появился). А откуда этот пар в стене взялся? Подумал непрофессиональный я. 1. Снизу. Сосет воду кирпич из бетона фундамента. Забыли проложить под первый ряд кирпича каку-нить пленочку. Но здесь паропроницаемость не поможет. Отваливающаяся штукатурка, влажный ковролин и грибы заставят что-то делать. 2. Сверху. На верхний торец стены капает с дырявой крыши вода. Ну...это даже как-то не прилично ! 3. Снаружи. А для этого есть надежная качественная эластичная акриловая гидроизоляционная краска, которая правда дышит хуже газобетона. 4. Изнутри. Наверное для этого и придумано, что паропроницаемость стены должна повышаться от "внутри" к "снаружи". Получается стена должна насытиться парами воды через самое незащищенное место - комнаты, ванные, кухни. Вот нашли скрытый источник проблем!!!! Дальше интересней. Какие варианты внутренней отделки есть? Кроме придурков вроде меня, кто может стену просто прогрунтовать изнутри и больше её не трогать. 1. Штукатурим, красим. Красим акриловой краской, чтобы пар пе-меньше проникал в наружные стены. 2. Штукатурим, клеим обои. Тут у меня информации нет, но тотальное нанесение клея для обоев (очень пленкообразующий материал) уже заставляет самневаться в высокой паропроницаемости этого типа отделки. 3. Гипсокартон с последующей окраской акриловыми красками. Что мы получаем? На входе в стену сопротивление парам такое же (изнутри и снаружи акрил) как и на выходе. А сама стена сверх паропроницаема. Это как в трубу сотку с торцов вварить фланцы с трубой на 2 дюйма. Расход через трубу сотку будут определять двухдюймовые. или На входе в стену сопротивление парам выше (изнутри обои или крашенный гипсокартон и снаружи акрил) чем на выходе. Ну... тут нечего добавить. Суть: если при поераске стен применять акриловую краску как изнутри, так и снаружи система будет сбалансированна.

Тут есть смысл говорить тогда не о качественной стороне вопроса : паропроницаема краска или нет. А о количественной : насколько паропроницаема. Силиконовые краски имеют паропроницаемость ну.... максимум в 3 раза выше, чем акриловые, но это все равно не дотягивает до паропроницаемости газобетона и кирпича-поротерма. Кроме того между несущей стеной и краской обычно присутствует штукатурка, которая, как более плотная стуктура является своего рода паробарьером. Если её паропроницаемость сравнивать с паропроницаемостью ГБ и ПТ. Краска по своему определению является пленкообразующим веществом. Вопрос только в том НА СКОЛЬКО эта пленка более или менее пористая. Опять упираемся в вопрос количества, а не качества. И все-равно теплые штукатурки идеально применять для теплоизоляции стен подвалов.;)

Все правильно. Лучше перебдеть ;)

Можете звонить, а можете и не звонить - дело Ваше, ведь это Вы пишете а не ген дир в Москве. Вы невнимательны. Я процитировал СПАМ, который мне пришел по электронке. Там выше синие буковки почитайте.;) Что касаеться вяжущих, то фенольные и формальдегидные смолы указаны у них в СЭЗ - смотрите внимательнее, что касаеться акрила, то паропроницаемость его практически нулевая, поэтому и применяют акриловые покрытия при декоративной отделке фасадов изготовленных из пенополистирола вспененного и экструдированного. Спасибо, что открыли форуму глаза. Почти все фасадные краски и краски для внутренних работ - это водная эмульсия акрил-стирольного сополимера. Получается, что все сволочи-производители красок разводят народ, не указывая, что наносить можно только на стены, утепленные пенопластом. Тут же есть (и немало) людей, которые газобетонные стены штукатурили и красили акрилом. Я, к примеру, просто покрасил на даче кирпичную стену снаружи. Значит стоит ждать вздутий. Но вот уже 6-ой год жду... А теперь без шуток. Наличие воды в эмульсионных красках предопределяет их "дыхание". Вода, испаряясь с окрашенной поверхности оставляет кучу пор в слое краски, по которым "ходит" воздух, но не ходит вода. Из-за малого размера пар поверхностное натяжение воды не позволяет её протиснуться сквозь краску. Что же касается эффективности применения теплых штукатурок- то я считаю что применение того или иного материала зависит от пирога стены, назначения здания и экономики в которую необходимо вписаться. А материал который предлагаете Вы будет эффективнее применять на изоляции оборудования и трубопроводов, скорей всего для этих целей этот материал и разрабатывался. По секрету. Я считаю все тонкослойные виды теплоизоляции (краски, шпаклевки) и штукатурки в т.ч. неуверенной теплозащитой.;) Вот для теплоизоляции подвалов изнутри теплые штукатурки - самое то.

Ну если так душе спокойней , то см. фото.

Это я так понимаю мне нужно позвонить по мобильному телефону номер (495) 743-42-14 Генеральному директору ООО «НПО Альфатек» Светашову Алексею и продиктовать Ваше письмецо. Могу. Но только за деньги. А теперь от себя. Почему Вы считаете, что там вяжущий на основе растворов формальдегидов или фенолов? А если там акриловая эмульсия? Тогда все экологично и паропроницаемо. Вот почитайте: www.alfatec.ru/tech.html Вопрос. А почему в наших широтах эффективней применять более толстое гидроизоляционное покрытие, которое нужно а)наносить штукатурным способом и б) затем декорировать? Может проще покрасить стену краской с "почти нулевой теплопроводностью" в нужный цвет и сделать её теплой?А?

Если будете сами делать бетон, то очень рекомендую АДИУМ-150 с дозировкой 0,3 кг на 100 кг цемента (или 1 кг на куб бетона). Если будете заказывать. Заказывайте бетон подвижности П2 не выше. По приезду миксера зальете в него Адиум с учетом кол-ва бетона в миксере (4 или 6 кубов). Адиум поднимет подвижность до П4 и выше. В результате получите самоуплотняющийся бетон с хорошим водоцементным отношением.

Зря Вы так боитесь шнур. Справится с ним значит проложить его в угол где старая стяжка подходит к стене. Всё. Наши обычно льют толщиной 100 мм с арматурой 10 мм и ячейкой 20 см.