Propeller

Геотекстиль приклеивается на первый слой гидроизоляции. И потом закрывается следующим слоем. Наносите первый слой гидроизоляции. Пока первый слой липкий (даже жидкованый) на него накладывается полоса геотекстиля и прибивается похлопыванием к слою гидроизоляции. Потом сразу окунуть валик в мастику и прикатать геотекстиль. Последующие слои наносить на второй день.

Плюс сто один

С-3 - это пластификатор бетонов. Цель - текучесть бетона без излишка воды. Пластификаторы для растворов работают по-другому. Их задача придать пластичность при сожранении тиксотропности. Пластификатор не должен позволять пластичной штукатурке сползать с поверхности. Поэтому для растворов применяют только воздухововлекающие добавки. Их еще называют "заменитель извести". Автору. Вбейте в поиск "заменитель извести" и найдете варианты. Вот наш : www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=365 Почитайте. Там есть и состав растворов.

Это кто думает, что я рискну спорить с Корни? Просто обмен информацией.;)

Ну, не соглашусь насчёт смачивания ФБС-ок цоколя. Это же не кирпич, который при температуре свыше 23*С надо обильно смачивать... (пункт 3.15 (ссылка устарела). Ізоляційні і обробні покриття) У ФБСок есть два недостатка для штукатурки : гладкая поверхность и хорошая впитывающая способность. Думаю по первому пункту возражений не будет, а по второму : попробуйте смочить блок до насыщения (это чтобы поверхность хоть 30 минут оставалась влажной темно-серого света без дополнительного смачивания). Это уже из опыта. А нормативные книжки по гидроизоляции и отделке не читал и не читаю. Причина не важна. С "набрызгом" (для ЦПШ) я бы ещё согласился... С песком - Краска грунтующая (ссылка устарела). Используется для приклеивания плитки по старой плитке. У меня её дом покрашен. Беленькая такая.. Можно делать набрызг. Но по гладкой бетонной поверхности (ФБС) эту поверхность или надо протравить кислотой (слово КИСЛОТА не нужно бояться ) для того, чтобы обнажить заполнитель и сделать поверхность шершавой или добавлять в набрызг полимерную эмульсию, улучшающую липкость. Проще просто намертво приклеить к поверхнсоти песок на полимерный вяжущий с помощью кисточки. Это или наш PL-Bond (ссылка устарела) или в Эпицентре продается Betonkontakt. Это грунтовки, содержащие песок.

Еще добавлю. Бухтеть (отходить от стены) штукатурка начинает, если эта стена начинает интенсивно сосать влагу из свежей штукатурки. Как следствие от недостатка влаги слой штукатурки касающийся стены не набирает достаточную прочность (цементу для набора прочности требуется вода) и теряет адгезию к основанию. Плюс вследствие естественной ускоренной усадки (быстрый вывод воды из свежей штукатурки в стену) уменьшается площадь контакта штукатурки и стены. Штукатурка как бы скукоживается и смещается вдоль плоскости стены. И в связи с тем, что основание по-разному впитывает воду из штукатурки (где-то оно плотнее, поэтому хуже сосет, где-то более пористое - лучше) появляются напряжения, которые и приводят к отрыву штукатурки от поверхности. Поэтому нужно хорошо поверхность стены смачивать. Именно - ХОРОШО. Либо применять грунтовки, которые снижают и выравнивают водопоглощение стены. А есть еще такие,но только с песком. Так это великолепные штуки от неприятных неожиданностей.

Я ничего не знаю про цементно-известковые растворы;) Если хотите, чтобы известковая штукатурка быстро "высохла" жгите в помещении костер. Для "высыхания" извести нужен прежде всего углекислый газ (много углекислого газа), а не жара. Если говорить о цементно-песчаном, то гидратация идет по всему объему штукатурки независимо от её толщины и число "12 часов" действует для всего тела штукатурки. Через 2 (!) недели у Вас будет уже почти стабильная штукатурка с почти полным отсутствием свободной воды (той , которую вы применяли при замесе). Штукатурка даже будет слегка "впитывать" влагу из влажного воздуха. А вот чтобы подстраховаться и устранить (не побоюсь такого категоричного заявления) внутренние напряжения, стремящиеся растерзать штукатурку, оторвать её от стены и уже на полу добить нагами с последующим контрольным выстрелом очень наука рекомендует применять воздухововлекающие добавки.

12 часов после штукатурки температура не должна понижаться ниже +6С. Дальше идет необратимый процесс. Если говорим о цементно-песчаном растворе.

Да! Нахлест мембраны проклеивается и герметизируется бутиловой лентой (типа спец.двусторонний скотч)

Пенетрат для блоков противопоказан. Только эластичная гидроизоляция. Слабое место стены из ФБСов - это дикое кол-во швов. Блоки имеют слабость перемешаться друг относительно друга. Их любит отжимать внутрь грунт. Глинистые грунты, морозное пучение. Или просто уплотнение грунта. Поэтому - обмазочная битумно-полимерная гидроизоляция с армированием полиэстером или полосой геотекстиля вдоль всех швов. Если вы сделаете ВСЮ обратную отсыпку щебнем вы сделаете правильно. 1. Это очень хороший фильтр для воды, уходящей по дренажу. 2. Грунт со стороны склона всегда сухой. 3. Минимизируется влияние пучения (если в этом есть опасность). Относиельно утепления. Я бы утеплился изнутри теплой штукатуркой. Дренажная мембрана имеет зазор 8 мм между собой и стеной. А это тоже небольшая теплоизоляция. ПыСы А мембрана в МЕТРО размером 30х2 точно?

Сухой подвал (цоколь) - это гидроизоляция от наружных вод и меры по недопущению конденсирования влаги внутри оного. Кроме того, если говорим о спортзале, то тут важна и температура. Где-то 21-23 градуса - самый раз для попукать с тяжестями ;) Гидроизоляция снаружи - это (если Вы готовы отдаться нашим), то по телефону (044)425-86-10 или (097) 375-07-07 созвонитесь с Людмилой. Дальше выезд, осмотр, диагноз и если сходитесь в стоимости лечения 3-5 лет гарантии. Относительно борьбы с конденсатом. 1) умеренная вентиляция 2) внутри пористая штукатурка и покраска силикатной или силиконовой краской. Можно применить теплую штукатурку. 3) можно теплую отмостку (пенопласт легко защищается щебнем) 4) можно дренажную мембрану опустить вдоль стены . Дает 8-ми миллиметровый воздушный зазор между собой и стеной. Плюс защита от ливневых вод.

Итак, по расходам. Вариант 1 (желтая единица на рисунке). 1. Аквадур = 0,1 -0,15 кг на 1 м кв (в зависимости от пористости бетона) 2. Гипердесмо АДИ-Е = 0,15 л на 1 м кв. 3. Песок речной (в нашем случае темный) = 2 кг на 1 м кв. 4. Гипердесмо АДИ-Е = 0,20 л на 1 м кв. Для верхнего слоя АДИ-Е можно колеровать. Общая толщина покрытия 1 мм в плюсе. Итого стоимость для СтроимДом НА СЕГОДНЯ 1 м кв без учета стоимости песка (верхний слой АДИ-Е не колерованный): (106 х 0,15) + (122 х 0,15) + (122 х 0,2)= 58,60 грн Вариант 2 (желтая двойка на рисунке). 1. Аквадур = 0,1 -0,15 кг на 1 м кв (в зависимости от пористости бетона) 2. Гипердесмо-Т = 0,25 л на 1 м кв. 3. Песок кварцевый (коричневый и серый) фракции 1,8 - 2,5 мм = 3 кг на 1 м кв. 4. Гипердесмо АДИ-Е = 0,25 л на 1 м кв. Для верхнего слоя АДИ-Е можно колеровать. Общая толщина покрытия 2,5 мм в плюсе. Итого стоимость для СтроимДом НА СЕГОДНЯ 1 м кв : (106 х 0,15) + (186 х 0,25) + (4 х 3)+ (122 х 0,25)= 104,90 грн Полосы 3 и 4. 3 - Гипердесмо АДИ-Е колерованный (из расчета 0,15 л на 1 м кв) 4 - Гипердесмо бежевый (из расчета 0,3 кг на 1 м кв) + Гипердесмо АДИ-Е колерованный бежевый (из расчета 0,15 л на 1 м кв) Расход на 1 мп полосы считается путем умножения расхода на 1 м кв на ширину полосы в метрах

Главное не торопитесь и работайте по-немецки. То есть, педантично.

Да закончили. www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=492 В связи с тем, что поверхность получилась очень противоскользящая (а это была одна из основных задач. Зимой у нам очень скользкий подход) покрытие проходило испытание на опрятность и убираемости после непогоды. Вроде сметается все хорошо и дождь смывает все следы ;) По расходам отпишусь с понедельника.

Со смывкой все действительно просто. Кислота (КЛ-Клин) просто нейтрализует цемент (щелочь). Здесь важно и количество тоже. 100 гр кислоты не могут нейтрализовать 1000 гр щелочи. А тереть лучше жесткой полипропиленовой щеткой. Для жесткости можно обрезать слегка щитину.

Во-первых. Если Вы будете готовить бетон сами так зачем Вам П2? Это не очень подвижная смесь. С Адиумом можно сделать как минимум П3 без расслоения свежегог бетона. Как делаем. Основное - это правильное водоцементное отношение (в/ц). С Адиумом Вы можете получить в/ц 0,51 при подвижности П4 (осадка конуса около 20 см). Вам понадобится на куб около 300 кг цемента и около 150 л воды. Если все перевести в объемные единицы, то (с учетом насыпной плотности цемента 1,2 кг на л) вам на одно 10-ти литровое ведро цемента понадобится около 6 л воды. Допустим в бетономешалку засыпаем 3 ведра песка, 1 ведро цемента .....ну и щебень по вкусу. Нажимаем кнопку ВКЛ. Наливаем в ведро 5 литров воды и добавляем около 42 гр. Адиума (12 кг х 0,35 процента). Есть смысл на кухонных весах взвесить 42 гр. Адиума налитого одноразовый стаканчик и сделать на нем метку, чтобы не вешать каждый раз. Перемешиваем воду с Адиумом. Выливаем смело воду в мешалку. Мешаем минуты 4. Проверяем смесь. Если она не достаточно подвижна, то добавляем воду (перемешивая) малыми дозами (тем же одноразовым стаканом). Когда получена нужная подвижность бетона запоминаем сколько воды в общем бухнули в бетономешалку. Зная необходимое кол-во воды, в следующие замесы просто в отмеренное количество воды заливаете 42 грамма Адиума и в мешалку. В результате бетон с достаточно стабильным качеством. В общем все ;)

Перекрытие -несущая конструкция, которая работает с самым невыгодным напряжением - на изгиб. Применять для этого пористый материал, где около 80 процентов составляет пенопласт, а остальное пористый цементный камень очень рисковано.

Здесь можно больше почитать : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11999

Там делали топинг. Это минеральный (цементный) упрочнитель,который втирают в свежий бетонный пол. Поэтому 300 грн - это заливка армированной плиты, толщиной около 15 см и собственно втирание упрочнителя с нанесением потом жидкости-герметика. Плюс откат.;)

Можно было бы убрать разрушенный кирпич (выступ) чуть ниже уровня грунта и лить отмостку прямо к стене.

Братцы! Я тут повнимательней рассмотрел фото и возник вопрос. А вот этот выступ цоколя по ширине не равен ли длине кирпича? То есть можно ли вынуть кирпичик из верхнего слоя кладки? Есть подозрение, что этот выступ не перевязан с несущей стеной. Если так, то он не особенно нужен. А? Присмотритесь.

У этой штучки с цементом проблем нет А как Вы это делали? Не добавляли ли Вы в раствор каки-нить белые жидкости (полимерные эмульсии)?

Почитайте здесь. www.pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=4988 Там дядя Эксперт-пенобетонщик тоже вначале все валил на фундамент. Это в 2005 году. К 2009-му его мнение слегка изменилось. В итоге фраза : Идеальный случай для ВСЕХ домов из ячеистых бетонов - дать отстояться 3-6 месяцев и только потом приступать к отделке. Так даже буржуи рекомендуют делать.

Если Вы на будущее, то если дом жилой и теплый, то нет. Грунт под домом : а) не мокнем б) не замерзает

Прежде всего начну с цитаты, которую прочел на этом форуме, которая в свою очередь была взята...откуда-то : Усадка при высыхании определяется при изменении влажности бетона от 35% до 5% по массе и составляет от 0,12‰ (0,12 мм/м) для блоков AEROC D500 до 0,4‰ для блоков AEROC D350. Именно такая усадка происходит при снижении влажности блоков от отпускной до равновесной, устанавливающейся через 1–2 года эксплуатации. При высушивании до влажности ниже 2% и далее усадка бетона блоков значительно возрастает и для перехода влажности от 5% до 0% составляет около 2 мм/м. Мы имеем дело с бетоном, пусть газобетоном, но бетоном. А бетон имеет слабость усаживаться со временем. Я прикинул : у вас длина стены 10 м. Вот она должна была уменьшиться в длине от 1,2 мм до 4 мм. Во время усадки в стене появляются напряжения, которые её хотят "скукожить". Стена конечно сопротивляется, но Вы взяли её и подвели - сделали оконные проемы. То есть, ослабили сопротивление стены в этих местах. В итоге пошли вертикальные трещины. Все это можно иллюстрировать тем, как усадочный шов в стяжке провацирует трещину. См. фото. Так, что это явление, которое просто произошло и после стабилизации влажности ГБ перестанет иметь место быть.