Propeller

Прораб абсолютно НЕПРАВ. Шипами мембрана должна крепиться к той поверхности, которую необходимо защитить от последствий атмосферных осадков и , что очень важно ПОДСУШИТЬ. Шипы формируют 8-ми миллиметровый воздушный зазор между мембраной и стеной, который позволяет аэрировать поверхность стены и осушать её. В случае с ЭППС никакой разницы нет. Более того, если шипы будут наружу, то в случае (вдруг) пучения грунту будет легче и приятней за эти шипы подтянуть мембрану вверх, а не просто проскользить по ней.

Тут есть еще одна штучка, которую редко принимают во внимание. Вы кладете клей на кусок материала, который (как мне рассказывали) имеет низкую теплопроводность. Вы накрываете клей куском материала, который (как мне рассказывали) имеет низкую теплопроводность. Имея низкую теплопроводность и будучи даже холодным этот кусок материала, который вы почему-то называете газобетоном выполняет функцию теплосохранителя для еще влажного сопливого клея. Так что клей закрыты с двух сторон газобетонными глыбами будет чувствовать себя боль-мень комфортно и тепло. ПыСы Ведь если вас голого выбросить из Шатла в открытый космос, то вы просто задохнетесь, но не замерзнете. Ведь вокруг вакуум с почти нулевой теплопроводностью.

Вполне нормально. Грунтовые воды низко. Над погребом зонтик (хоз. постройка). Красный полнотелый хорошо обожженный кирпич будет себя хорошо чувствовать.

Да. Приедет Саня Шелест с молотком Шмидта и померяет прочность с точностью + 5 процентов. Слово "молоток" пусть не смущает. Конструкция выстоит ;)

Не жарче +30С. Это связано больше с условиями труда. Они должны быть комфортными иначе меньше думаешь о работе. Поэтому в жару работают до 11.00 и после 19.00. На "холоде" лучше работать до 0. Есть быстрые грунты и в Гипердесмо добавляют Акселератор 3000. Материалы могут и до -5. Просто большая вероятность запечатать под слоем изоляции иней, льдинку. С водой проще. Её легче убрать с поверхности.

Трещина наверняка неровная. Поэтому лучше обложить камнем (ну..там...песчаником) и подгадать шов между камнями так, чтобы он шел точно над трещиной. И этот шов заполнить герметиком. Получится у вас герметичный "подвижный" шов, который не будет рвать облицовку.

Вот был вопрос-ответ в соседней теме : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=349445&postcount=152

Посоветую проверенную. Называется НК www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=353. Минимальная дозировка 1кг на 100 кг цемента.

Про баланс влажности аргумент хитрый ;) Но строить можно. Влажность у Вас будет по-любому, главное чтобы луж не было. А влажность....Я не помню не влажных погребов. Даже из своего летне-сельского детства ;)

В нашем старом складе утеплили потолок Пенофолом с алюминиевой фольгой. Отопление было масляными радиаторами. Из 6-ти 2 выключили. В вашем случае утеплить потолок подвала. Кстати фольга дает интересное освещение в помещении ;)

Для подстраховки ускорьте схватывание специальной добавкой в раствор.

Какая площадь кровли?

Здесь Вы можете найти вопрос автора темы и мой ответ: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=341478&postcount=2 С чем Вы не согласны ?

Все верно. Бетон, кирпич,газоблоки - все это пористые минеральные основания, которых с удовольствием впитывают влагу (воду). Кроме улучшения адгезии к основанию основная задача смачивания - это избежать быстрый вывода воды из свежего раствора в пористое основание. Если из свежего ЦПР бетон или кирпич высосет воду, то цемент в этих растворах может даже не успеть начать гидратацию, а если и начнет, то ему просто не хватит воды. В итоге "можно пальцем проковырять". Плохо еще то, что быстрее обезвоживается та часть раствора, которая непосредственно контактирует со стеной, плитой перекрытия. Получается в итоге рыхлая прослойка между основной массой раствора и основанием. В итоге отваливается плитка,бухтит штукатурка и т.д.

Вы же за один день стараетесь нанести 2 слоя штукатурки. Да еще при этом смачиваете стену перед нанесением первого. Поэтому какие тут пробелы?.... Надеюсь Вы не подумали, что я осмелился рискнуть усомниться в Вашей квалификации и опыте.

И правильно делаете. Но! Получается Вы противоречите себе. Вы наносите цементный раствор на цементное основание 4-5 часового возраста, а другой цементный раствор (толщиной до 1-1,5 мм. Толще за раз нельзя) на цементное основание 7-ми дневного возраста наносить не рекомендуете. Другой цементный раствор - это полимерцементная гидроизоляция. Причина нерекомендации - избыток влаги в 7-дневном бетоне (стяжке, штукатурке) Что-то не складывается.

Посмотрите, пожалуйста, мой первый пост в этой теме. Я писал об однокомпонентной полимерцементной гидроизоляции. Если Вы приводите ссылка на Церезитовские штуки, то читайте об СР 65. Там последнее предложение в параграфе "Подготовка основания".

2 Mendeleev Просто гидроизоляция как и любой элемент конструкции дома должна иметь запас прочности (надежности). Вы ж знаете : потом дороже обойдется.

В плане пирога и надежности гидроизоляции - без проблем. Только пароизоляция между утеплителем и Гипердесмо не нужна. Гипердесмо паропроницаемое покрытие и не стоит ему мешать отводить лишнюю влагу наружу. В плане жесткости конструкции - хорошо рассчитайте стропильную часть.

Уже ответил.

По проникающей гидроизоляции на кровли у меня давно устоявшееся мнение. Я не сторонник применения хрупкой гидроизоляции на кровлях. На кровлях т.е. в условиях работы в диапазоне температур до 90 - 100 С должны применяться гидроизоляционные материалы, сохраняющие свою эластичность и целостность в этих условиях. Я не считаю бетон или раствор, приготовленный человеком субстанцией не подверженной трещинообразованию. При этом раскрытие трещин может превышать ширину трещин, залечиваемую гидроизоляцией приникающего действия. Наличие проходных элементов в кровле, а также мест примыканий к парапетам и надстройкам (места потенциальных усадочных трещин) также не позволяют мне рекомендовать проникающую гидроизоляцию для кровель.

Тогда просьба. Дайте ссылку на техническое описание любого полимерцементной гидроизоляции, где написано, что поверхность нужно её грунтовать. ААААААА! Я так понял вы по полам. Работаете только полимерами. Цементная гидроизоляция не Ваш профиль.Видимо не сталкивались.;) Поэтому и вспомнили о паробарьере. Ваши покрытия ещё и должны бояться подрыва от капиллярной влаги. Тут - да, нужно грунтовать эпоксидом на водной основе. У нас такой тоже есть. Аквадур называется. www.ekco.ua/?tid=125&lang=ru&nid=449

Полимерцементная гидроизоляция (далее ПЦГ) всегда наносится не на мокрую (луж на поверхности нет), а ,как любое цементсодержащее покрытие, на влажное основание. Не Вам мне рассказывать почему это так. Если нужно - могу.;) Почему у вас не вызывает сомнения нанесение второго слоя штукатурки на второй день после первого? К примеру, если говорить о ЦЕМЕНТНОЙ гидроизоляции проникающего действия, то насыщенность водой основания является обязательным условием. Относительно занятых пор. На седьмой день в верхних 2-3 см в порах будет "стоять" свободная вода ?????!!!!! Грубо говоря лужицы? ПЦГ наносится на влажное основание (обязательное условие нанесения во ВСЕХ инструкциях по нанесению ПЦГ) кистью с приложением усилия. Адгезия (сцепление) с основание достигается за счет заполнения раствором ПЦГ всеж неровностей и пустот на поверхности основания и последующим твердением ПЦГ. Это обеспечивает анкеровку слоя гидроизоляции к поверхности и позволяет ей работать даже на отрыв.

Я - ближе к ненцам. Люблю прохладу. Когда на улице выше +21 уже начинаю нервничать. Дорожки - это аккумуляторы тепла и источник теплового излучения. Этим летом пришлось спилить сливу около дома (возраст), которая давала тень на площадку перед входом в дом. Как дурак каждые полчаса обильно поливал водой. Поддерживаю отписавшихся. Еще хочу добавить, что дорожки или площадки можно сделать светлыми (белыми, светло-серыми, бежевыми).

Спите спокойно. Вам повезло. Я не шучу.