Propeller

:lol: Мне понравилось про "Я тебе не дружище". Кстати, Мюллер называл Битнера "дружище" и, почему-то на "Вы". Подумайте над этим. Ссылочку почитаю, но подыщу и сброшу Вам посмотреть. Относительно производства работ на всю высоту. А что завалится? Грунт? Его вроде бы бетон только прижмет. Надземная опалубка? Так бетон, который находится ниже уровня опалубки на нее как бы давить не может. Хотя может быть я что-то пропустил. Относительно "анкеровки" последней захватки. А в чем там "мучиться"? Дружище! :D

Да. А ведь достаточно скрипа двери и плохо освещенного напряженного лица девственницы. Вложил обещанные фото. Тема : как текут блоки.

Гидрофоб - это состав-пропитка, который не дает воде смачивать минеральную поверхность. В Вашем случае ракушки. Его не видно он не образует пленку. Относительно цветной отделки на "зеленую" тему. Все цветные штукатурки либо на цементной либо на полимерной основе. Так что здесь Вам не повезло..... Кстати, паропроницаемость пористой цементной штукатурки толщиной 2 см выше, чем у стены из ракушки. Если хотите чтобы отделка была по корням а-ля деревня 18 века, то штукатурьте известковым раствором и белите известковыми белилами.

При гидроизоляции не расчитывайте на оптимистический сценарий. С времен Союза занимаемся гидроизоляцией. Пока 50% всех работ - это восстановление водонепроницаемости ФБСных подвалов. Обычно причина - это некорректная наружная гидроизоляция рубероидом или обмазка жесткими цементными составами. Завтра таки покажу фото как и где протекают ФБСы. Поэтому, если хотите делать по-взрослому, то обмазка эластичной мастикой с армирование по межблочным швам полиэстером или стеклотканью. Мембрана - как опция. Но очень полезная опция.

Точно до наоборот. Они позволяют атмосферной воде пройти вдоль стены дома вниз, не смачивая последнюю. Поэтому эти мембраны - дренажные. Грунтовые воды, которые движутся как озеро, в котором поднимается и опускается уровень воды эти мембраны не держат, так как шипы на мембранах делают 8-ми мм зазор между мембраной и стеной.

Можно не армировать так называемые жесткие фундаменты. Это когда высота фундамента больше трети его длины.

Извините, не понял шутку. Бывает.;) Начал распекаться выше Тут не фото, а кино надо "сбрасывать"

Я Вам даже фото сброшу. А шевелятся они из за того, что монолитная ленточка под ними более гибкая и при работе фундамента на изгиб кирпичики (ФБСы) немного шевеляться. Но основная причина давление грунта и морозное пучение последнего. Слово "шевелиться" понимайте как смещение один относительно другого на 1-2 мм. Такого рода смещение не выдерживает 1-компонентная полимерцементая гидроизоляция. Хрупковата она.;)

Пенопласт боится ультрафиолета и растворителей. С первым под землей туго. Вторым просто не поливайте закопанное под деревом. Пенопласт будет разлагаться нааааамного дольше рубероида. Последний даже бактерии кушают. Защитить нужно разве что от механических повреждений.

Я ж типа пересказываю как пишут умные и бывалые

А вот так : www.compromat.ua/ru/16/35354/index.html

Может и так. Способ, которым Вы хотите сделать гидрозоляцию рубероидом, заставляет меня дать предложение : лучше приберегите деньги на что-нибудь действительно нужное.;)

Думаю продукты жизнедеятельности ковки - это штука временная. Ржавчина уйдет после покраски. Тут особое внимание уделить месту входа перила в плитку. Можете в качестве временной защиты от ржавчины покрыть красивый торец нашим составом Антиграфити AG-77. Это парафиновая эмульсия, которая образует на поверхности защитную пленку, на которую попадает грязь. (ссылка устарела) Пленка снимается с поверхности горячей водой.

Вызывает сомнение прочность пенопласта как основания для механического крепежа к нему достаточно тяжелой штуки как рубероид. Пенопласт водонепрницаемый , швы между пенопластовыми блоками не всегда. Рубероид тоже водонепроницаемый, но швы между рулонами не всегда. Спаивать швы рубероида около пенопластовой стены даже феном, а не горелкой можно. Но стрёмно. Можно случайно убрать слой наружной теплоизоляции. Лишние "дырки" от "степлера" в пенопласте не улучшат водонепроницаемость последнего. Проще, надежней просто нанести на поверхность пенопласта битумно-полимерную мастику, не содержащую растворителей. Нанести её по вертикали с заходом на горизонталь нижнего армопояса. Получите слой бесшовной эластичной мембраны, которую можно оторвать от пенопласта только с его верхним слоем.;)

В этом варианте капельник - это бздюлька, которая выходит за пределы плиты вниз на 1,5 - 2 см. Кстати, в качестве капельника можно использовать алюминиевую полосу.

Если отделывать, то самый бюджетный вариант на мой взгляд - это штукатурка с пластификатором и покраска. Кстати как-то в Одессе видел стену из офлифованной ракушки. Красива! Тогда еще подумал : взять вскрыть гидрофобом и оставить так...

Если речь идет об уже оштукатуренном цветном торце, то его достаточно просто гидрофобизировать вертикаль. Это бесцветно и не влияет ни на что, кроме смачивания поверхности. Она будет всегда сухой. Всегда - лет 7. Потом слой гидрофоба надо обновить ;)

Бывает, бывает. Даже есть.;)

Вам все равно слой штукатурки (торец плиты) придется красить. Так как надо как минимум защитить штукатурку от "погоды", да эстетика не та. Плюс : желательно, чтобы торец был скользким для воды и грязи и легко мылся дождем. Поэтому можно торец сначала выгладит шпаклевкой (если неровности до 1 см) либо штукатурить (если неровности по-амплитудней), а затем нанести на торец гидроизоляцию (благо она цветная). И что важно гидрофобная. В этом случае у вас будет аккуратный торец балконной плиты.

Вот достаточно популярный вариант. Так называемая лесенка. Вертикальный шов устраивается просто опалубкой, расположенной перпендикулярно направлению силовой арматуры.

Дружище. Пожалуйста дайте ссылку на нормативный документ. Он , кстати, один. И там четко написано, что при литье монолитных конструкций с горизонтальным расположением силовой арматуры (балки, плиты) конструкционные (холодные, рабочие швы) должны устраиваться ТОЛЬКО в вертикальной плоскости, при литье же элементов с вертикально расположенной арматурой (колонны, опоры) конструкционные шва должны быть только горизонтальными. Некоторые льют бетон лесенкой. Тоже допустимый вариант. Фундамент - это нежесткая балка, работающая на изгиб. Если лить горизонтальными слоями, то при изгибе фундамента (разная нагрузка от дома, разное сопротивление грунта) эти слои просто буду скользить друг относительно друга. Похоже Вы добротно советуете все до наоборот. Еще раз.Дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ.;)

Верховодка у автора глубоко. Очень глубоко. Верховодка- это и есть грунтовые воды. Атмосферные же осадки очень легко проскользят мимо дома в песочном грунте.

Для фундаментных блоков - это НЕ выход. Блоки имеют слабость шевелиться друг относительно друга, да так хорошо шевелиться, что даже 2-компонентные полимерцементы, держащие раскрытие трещины до 1 мм трещат на 5 баллов. Ваше предложение идет только ПОДЧЕРКИВАЮ только для монолита.

Как вариант.

Есть еще вариант спортивного линолиума. Красивый!..... Бояться того, что блин штанги, упавший на пол пробьет покрытие не стоит. Покупайте штангу с "резиновыми" блинами. У этих блинов края скруглены и удар о пол получается большей площадью. Гантели редко падают. Их удобно в отличие от блина держать. Только с телом, у которого случился инфаркт. Да и не думаю, что в домашних условиях мучить себя гантелями тяжелее 10 кг стоит. PS В прошлом году парень уронил металлический блин пятнашку на ногу в кроссовке - отрубил большой палец. Пришили. Теперь мешает.