Propeller

Ну это ж глупость заниматься сборкой-разборкой и наладкой техники на морозе. Для этого есть гараж, сарай и другие хоз.постройки. И потом это должно нравиться. По поводу заземлиться. Говорю Вам как дядя, который несколько лет в юности собирал и разбирал механизмы на одном полуострове. Ямал называется. Так вот , будучи одетым в хорошее ватное обмундирование на -53С (без ветра) можно работать с резьбовыми соединениями М8 -М10 (статическое положение, не лопатой махать) не более 12 минут с намордником на лице. Пальцы теряют былую гибкость напрочь. Без намордника максимум 5-7 минут. Так что можно. Наши -15С максимум - это семечки Но это если нет другого выхода. Выход простой - теплое помещение, условия в котором не влияет на качество работ.;)

Вот немного в рисунках. Там 2 варианта.

Жил бы я в деревне. Был бы в душе рациональным механизатором. Подумал бы о чем-нить самоходном с навесным инструментом. Универсальность техники выгоднее, чем набор специальных механических средств.

Для начала уточните для себя расположения пятна . Если в районе ванны и на уровне пола, то затекает за ванну. Но тогда это должно со временем отразиться и на потолке нижнего этажа. Плюс. Если таки затекает по ванну, то на фасаде пойдут высолы по влажному месту. Если у Вас стены в ванной полностью покрыты плиткой, то паропроницаемость этих стен почти нулевая.

Непонятно зачем укладывать гидроизоляцию и песок. Тем более гидроизоляцию под песок. Если сверху на минвату класть паробарьер, то "сушить" вату должен сквозняк под ней (для этого продухи).

А сложно сказать. Вот скоро будем стирать кухонные полотенца, которые иногда работают столовыми тряпками. Вот там можно будет оценить мощь Nissana ;)

Вам повезло №1. Это не грунтовые воды. Вам просто нужно осадочную воду (талый снег, дождь), которая подошла к стене дома аккуратненько пустить вокруг дома и дальше (есть варианты). Если дом на склоне, то Вам опять повезло №2. Все решается дренажом. Он позволяет не бороться с водой, а показать ей как приличных домах текут (вернее как их обтекают, оставляя сухими). Понадобиться дренажная мембрана, дренажная труба, щебень, геотекстиль.

Для начала не помешает наличие дома гигрометра, чтобы мерить влажность. Не забывайте - окна очень неплохие проводники тепла. У нас в офисе стоят одинарные стеклопакеты. На одном снаружи термометр (прикреплен к стеклу). На ночь закрываем окна ролетами. Получается на ночь градусник находится в "закрытом" пространстве между окном и ролетой. Так вот. С утра (перед открытием ролет) градусник показывает на 6 (!!!) градусов выше температуру, чем с поднятыми ролетами. ...и все-таки определяйте влажность в доме по приборам. Она должна быть в диапазоне 50-60 процентов.

Бетонная водонепроницаемая неутепленная со стороны грунта коробка с естественной (неинтенсивной) вентиляцией. Утеплить желательно только перегородки с теплыми помещениями цоколя.

Грунтуйте и кладите плитку. Все уже позади.;) Усадочные трещины (паутинки) верхнего слоя стяжки. Это происходит раз в жизни стяжки.

Если в доме есть окна, двери, крыша и электрический ток, то температура за бортом штука вторичная.

Вот нашел : (ссылка устарела)

У Вас есть один недостаток в конструкции этой кровли. Смотрим на кровлю сверху. По сути дела у Вас 3 стороны закрыты : вверху подход к стене под кровлю должен быть герметичным, правая сторона (подход к высокой стене) должна быть еще более герметичной, низ кровли подшит наверняка. Получается у Вас очень слабенькая вентиляция "холодного чердака". Нет сквозняка (как писал Андрюша). Откуда может взяться влага над утепленной плоской кровлей и под неутепленной скатной ? Каким бы ни был Ваш чердак холодным, но температура внутри "чердака" меняется медленне, чем наружная. Если было тепло и начало холодать, то воздух внутри чердака еще теплый, а поверхность скатной деревянной кровли уже холодная. Результат : конденсат на деревянной конструкции. Частично капли воды падают на утеплитель (даже могут образовываться лужицы), частично - в дерево. Вот может быть одна из причин, если исключить протечки по местам примыкания. Опять же соглашусь с выступающими : чтобы исключить появление конденсата на "холодном" чердаке нужна хорошая аэрация (сквозняк), которая позволит уровнять скорость изменения температуры в чердаке и "на улице".

И исчо. Желательно, чтобы стена нависала над цоколем. Поэтому 44.

А в Эпицентре где-то по 190 грн. (!!!!!) Просто у нас эти 4 кг где-то на 3-4 месяца. Можем себе позволить ;) Я сам фанат японского (кроме икебаны). Думаю для себя японцы делают "чистое".

Перед праздниками в Эпицентре купили для пробы японский стиральный порошок Nissan. Выглядит вот так : shop.i.ua/info/914009/ Чисто из интереса. Редко встретишь Маде ин Жапан.:D Один раз постирали в машине с порошком. Интересно : - вообще нет пены при стирке - нет запаха у вещей после стирки (видимо нет ароматизаторов)

Некоторые просто окручивают ресивер сливного сифона (штучку, где грязь собирается) с умывальника и открывают воду из крана.

Жидкие углеводороды очень гигроскопичные. Сосут воду из надтопливного пространства хорошо. Вода в топливе сначала дисперсная (малюсенькие капельки висят в топливе). Со временем капельки воды за счет нездорового взаимного влечения коагулируется в более крупные капли, которые уже не могут висеть в топливе. Вот эти капли падают на дно. Плотность воды 1, а топлива где-то 0,75. Вооот. В связи с тем, что ГСМщики делают вид, что торгуют топливом (товаром), а не водой то они и придумали термин потдоварная вода. На приличных АЗС в резервуарах должны стоять системы верхнего забора топлива, которая почти полностью исключает подсос подтоварной воды.

Распыление воды в зону горения топлива (камеру сгорания) применяется : а) в авиации в режиме форсажа (пример : АН-24.) б) в спортивных авто или тюнингованных (система Water Mist) Водная пыль, попадающая в камеру сгорания быстро испаряется и увеличиваясь в объеме создает дополнительное давление в замкнутом объеме камеры сгорания, что приводит к увеличению тяги. Кроме того, в начале процесса испарения вода забирает часть энергии у пламени и замедляет скорость распространения пламени в камере сгорания, то есть, предотвращает взрывное горение , а значит детонацию двигателя. Применяют для этого только дистиллированную воду.

Просто , если говорить о деф. шве, то он должен быть : а) подвижным б) герметичным Если в эту щелку между стенами шириной 10-15 см, забитую пенопластом начнет попадать водичка, то Вы получите грибковое болотце. Продление существующей кровли (кровля одна для дома и пристройки) уже исключает такое понятие как деф.шов. Деформационный шов "делается" по все высоте здания от фундамента до кровли. С кровлей у Вас (правильно ли я понял) не получается. Остается надеяться, что комната и дом не будут шевелиться друг относительно друга.

А какое расстояние планируете между старой и новой стеной (зазор куда будете пенопласт напихивать)? Вход в комнату будет через саманную стену? Верх пристройки будет под самую крышу существующего дома? Или он 2-х этажный?

Стеклоблоки. Можно матовые "белые" Можно взять 2-3 штуки цветных. Цветные раскидать по стене.

Поддерживаю М+А. Только приямок с дренажным насосом лучше расположить пока (до весны) где-то в уголке в самом гараже. На улице температура прыгает и может случиться так, что насос вмерзнет.

И еще вопрос. А какой у Вас пирог кровли? Снизу вверх. Объясню почему задал вопрос. Элементы кровли могут направлять воду внутри кровельного пирога в разные места. То есть, "дырочка" в битумке в районе примыкания, а течь с потолка может быть в нескольких метрах от этого места.

Горизонтальная гидроизоляция в Вашем случае является проводником воды внутрь цоколя. Она лежит у Вас параллельно направлению течения воды. Думаю холмик Вам поможет ;)