Propeller

Посмотрел степень разрушения. Рапикрет может получиться дороговато. Лучше ЦПР с Адипластом www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368. Адипласт мешать с водой в пропорции вода :Адипласт = 2...2,5 : 1. Это испытанный вариант для такого объемного восстановления геометрии бетона.

Тогда Вам нужно посчитать. Стоимость подпорки с устройством над ней дренажа. Но в качестве подпорки применять газобетонную стену - ОЧЕНЬ рискованно. Говорю Вам как жертва оползня. Грунт должен упереться в жб коробку, а уже выше газобетон. Для утепления бетонного цоколя достаточно изнутри нанести "теплую" штукатурку.

Повторяю. Мы можем проверить только прочность бетона на сжатие. Стоимость услуг что-то 200 грн. + бензин туда-сюда. Но без геологии и конструкторского расчета оценить возможности фундамента и В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ грунта не получится. Фундамент работает на изгиб. При необходимости углубить и подлить фундамент можно.

Я вам предложил не модные штучки, а хорошо забытое старое. Если стены должны быть ровными, то затирка поверхности ЦПР с Адипласт и устройство фальшстены из гипсокартона. Только клеить на клей. Ляпухи. Если крепить механически (хотя я не уверен в прочности ракушки для этой цели), то в отверстие перед установкой в него дюбеля вводить герметик.

Я не зря Вас спрашивал про дизайн. Можно стену сделать а-ля винный подвал. Для этого просто неровная "неправильная" волнистая штукатурка (вернее затирка) ЦПР с Адипласт www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368 и потом покраска. Плюс правильная подсветка сделают свое дело. Раствор нужно втирать в ракушку рукой. Это улучшит сцепление раствора со стеной и стилизует стену под "старую" штукатурку.

ОТЛИЧНО! НЕ пугайтесь я не злорадствую ;) У Вас получилось просто по книжному. В доме влажная теплая среда. Отделочные работы (кроме гипсокартона) очень "мокрые". То есть, в доме была непривычно влажная атмосфера. На улице морозная (зима была! Да!) сухая атмосфера. Высолы в основном в верхней части дома, где скапливался пар (он всегда хочет подняться). Стены хорошо паропроницаемые : красный кирпич-перлит-лицевой кирпич. Вот пар и шуровал сквозь стену и конденсируясь в швах лицевого кирпича становился водичкой. Она растворяла минералы раствора (в т.ч. известь) и выходила с ними на поверхность увлажненного кирпича. С нее испарялась, а соли оставались. Такое больше у ВАс не повториться. Высолы слабенькие. Снимуться легко. Дождитесь тепла. Смойте высолы. Покрасьте стены внутри дома слабо паропроницаемой краской (к примеру, акриловой), можете кирпич обработать гидрофобом. И все. ;)

И как выглядит отчет специалиста? Надеюсь он у вас в письменной форме. С числами.

Ну вот, Ирочка, Дима Вас успокоил. У меня пару вопросов. Высолы в основном пошли по второму этажу. Кстати, классное решение по закрытой терраске с балкончиком на макушке Дом вошел в зиму уже с крышей? Если да, то отапливался зимой? В нем жили или занимались отделкой? Если отделкой , то когда закончили отделывать первый и второй этаж?

Почему бы Вам не сделать монолитный железобетонный цоколь нужной высоты. Коробка - это очень жесткая конструкция. Да и получите гравитационную подпорку в виде своего дома. Вокруг дома сделаете дренаж.

Можно и так. Только в воздушном между мембраной и влажной стеной очень быстро (где-то в течение часа после как повесите гидробарьер) будет относительная влажность 100%. А это конденсат, который будет стекать вниз на пол. И будет у вас за гипсокартоном что-то постоянно болотистое.

Да в инъекции не в падении воды дело. Суть простая : два реагента (один УЖЕ находится в кладке, второй в эту влажную кладку подается) в результате взаимодействия (химической реакции) образуют третий - водонерастворимые кристаллы, которые накапливаясь в капиллярах закупоривают их. На этом все больше не буду об этом. Устал. Если гидроизоляция - это не обязательно резина. А чтобы описать принцип действия штукатурки вообще надо писать 3 страницы. Лень. Вкратце (правда Вы не поверите) : вот штукатурка повышает содержание солей в воде, которая поднимается по капиллярам. Тем самым она повышает плотность воды и её вес. Вот она и становится такой тяжелой, что не может подняться по капиллярам. Не путайте капиллярный подсос и гидростатическое давление воды.

Вода поднимается по капиллярам. Диаметр этих каналов где-то 0,1-0,8 мм. Если диаметр капилляра превышает этот диаметр, то силы межмалекулярного взаимодействия между молекулами стенок капилляра и молекулами воды становятся недостаточными, чтобы держать столб воды в капилляре и вода падает вниз. Аквамат-Ф - это водный раствор минеральных веществ, которые при взаимодействии с гидратированной известью (известь появляется в бетоне и растворе при гидратации цемента) в кладочном растворе инициируют рост водонерастворимых кристаллов, которые закупоривают всю капиллярную систему кладочного раствора. Кристаллы - это неорганические вещества, которые не деградируют со временем. Умрут только с кладочным раствором.

Да. Мы фасуем в литровые при необходимости. По сути мы торгуем любым жидким продуктом "дозами", кратными 1 л (кг)

Можно и без насоса. Насосом будет сила тяжести. В этом случае сверлимся не горизонтально в шов, а под углом в третий шов от низа. Сверло желательно брать не где-то 30 мм. Это поможет сделать больше резервуар для материала в стене. Меньше и реже нужно будет подливать. Смотрите рисунок. Сверлимся с шагом 15 см между осями отверстий не доходя до того края стены где-то 5 см. Заливаем в шпур Аквамат-Ф и смотрит нигде ли он не вытекает через неплотности. Если вытекает это месть заделываем раствором. Можно нашим Рапикретом (схватывается за 15 мин). Если материал нигде не вытекает, то заполняем шпуры (через лейку или...) по горлышко и поддерживаем уровень "по горлышко" доливкой. Процесс может идти 1-3 дня. Это нормально. Не покупайте сразу рассчетное кол-во материала. Берите меньше, потом лучше докупить. Расход, который я давал выше ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ.

Есть 2 варианта. 1. Затирка рукой поверхности ЦПР с добавкой строительного латекса + дальнейшая обмазка полимерцементной гидроизоляцией + нанесение "теплой" перлитовой штукатурки. 2. Нанесение высушивающей штукатурки постоянного действия и дальнейшей окраской силиконовой краской. Если ракушка под землей значит Вы откуда-то с юга. Особо утеплять подвалы нет смысла. У вас же за бортом минимум +7С. Думаю теплой отмостки достаточно. Дискобар требует прохлады. Особенно летом.

В бетонные изделия для горизонтальной укладки надежней и эффективней добавлять воздухововлекающие. Только они в мире позиционируются как добавки для повышения морозостойкости бетона. С гидроизоляторами (а они разные бывают по принципу действия) можно по-упражняться. Но это будет в разы дороже да и результат (морозостойкость) достичь очень проблематично.

Наш дядя с молотком Шмидта называется Саша(Александр) Шелест. Можете с ним созвониться. Он Вам расскажет условия. 067 54-722-65

Я так понимаю речь идет о ленточном. Проверить прочность бетона на сжатие - это не проблема. Приедет дядя с молотком Шмидта. Ударит раз 10 и будете знать +/- 10%. Да и бетон фундамента (рекомендуемая марка не ниже 150 кг на см квадратный) легко с запасом будет нести вес дома. Размеры сечения фундамента могут сказать о двух вещах. Чем выше монолитная железобетонная часть фундамента, тем он жестче, тем сложнее его согнуть из-за возможных неравномерных нагрузках от дома и разной несущей способности грунта по длине фундамента. Тут желательно знать еще и как армировали. Чем фундамент шире, тем меньше его давление на грунт. Если у Вас есть геология, то зная несущую способность грунтов и площадь фундамента можно легко посчитать, а сколько должен весить дом, чтобы осадка грунта была в пределах расчетной. Фундамент начинает трещать, когда его прочность НА ИЗГИБ не выдерживает неравномерность нагрузок на него.

Общий расход материала (Аквамат-Ф) на 30 м погонных Вашей стены в районе 135 кг. С учетом стоимости материала (47,64 грн. и скидкой 10 процентов) это 5788 грн. Еще? А стена постоянно сырая? В любое время года? В каком месте от пола она сырая? Как пол? Сухой?

Стены из чего? Вода затекает или просто влажные стены? На каком уровне от пола подвала уровень грунта? Утеплять зачем? Какую отделку планирует ? Какая тема дискобара (HiTech, дискотека 80-х, лофт) ?

Цены на воздуховолекающие добавки в Киеве. Это ближе всего к Тернополю. Воздухововлекающие добавки : пластификация, морозостойкость, исключение высолов, капиллярного подсоса. - для кладки, штукатурки, разуклонки добавка Домолит : Канистра 5 кг = 142,80 грн. или 28,56 грн за 1 кг Канистра 20 кг = 528 грн или 26,40 грн. за 1 кг. Бочка 220 кг = 5042 грн или 22,92 грн. за 1 кг Минус скидка 10 процентов для СтроимДом. Расход материала : - на кладку и разуклонки 0,45 кг на 1 м кубический раствора (0,05 кг на 25 кг цемента). - на штукатурку 0,75 кг на 1 м кубический раствора (0,075 кг на 25 кг цемента). Удорожание куба кладочного и стяжечного раствора от 9,28 грн до 11,57 грн. Удорожание куба штукатурного раствора от 15,47 грн до 19,28 грн. Удорожание 1 м кв штукатурки толщиной 2 см = от 0,31 грн до 0,39 грн. Для ФЭМов, бетонных дорожек и площадок Поролит-ЛП. Дозировка 0,02 - 0,05 кг на 100 кг цемента. Максимальный расход 0,15 кг на 1 м куб бетона. Цена Поролит-ЛП. Канистра 5 кг = 105 грн (21 грн за 1 кг) Канистра 20 кг = 321,60 грн. (16,08 грн за 1 кг) Минус скидка 10 процентов для СтроимДом. Удорожание 1 м куб бетона = от 2,41 грн до 3,15 грн. Отправляем по всей Украине. Считайте. Может так будет дешевле.

Вот здесь обсуждалось :www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31580

1. Если Вы не хотите воду пустить в подполье, то это наиболее надежный вариант. 2. Для армированных бетонных стен - однозначно. 3. Пенетратом я обработал на случай :А вдруг вода зайдет в дом под пол. Это для подстраховки. Наличие бетонной плиты и (если вдруг) подсыпки щебнем (речным песком) полностью исключает капиллярный подсос. С другой стороны можно воде давать зайти в подполье, только с условием дать ей возможность покинуть подполье. Да и проветрить его потом. Для этого в подполье организовать продухи. Здесь есть только опасность : вода может поднять пол.

Смотрите вложение. Спрашивайте.

Говорим о проекте. А что-то уже построено?