Propeller

Пупырями вниз. Можно и горизонтально. Если Вы нальете воду на стол, то стол сможет удержать только 1 мм воды (по высоте) остальная вода, сколько её не лить будет стекать со стола. Желательно, только чтобы не было уклона к дому.;)

Класть мембрану на грут - абсолютно штатная ситуация. Она для этого и "придумывалась". (В Вашем случае делать дренирующий слой ПОД мембраной вообще вредно. Какой тогда в ней смысл.) Придумывалось и применение в качестве балласта щебня. Берите фракцию 5-20. Он в самом худшем случае сделает вмятинку в мембране. А если купите мембрану толщиной 0,6 мм, то там вообще о "продавить" речь не идет. Мембрана достаточно прочная штука.;) Не стоит её недооценивать.

Тогда нужно мембрану опустить под щебень.

Тогда так. Вам гидроизоляция не понадобится. Сама отмостка - штука водонепроницаемая. То есть козырек рабочий. Протечка может быть только вместе примыкания к фундаменту (ЭППС). Это деформационно-усадочный шов. Его достаточно закрыть эластичным герметиком. Для этого при кладке плитки нужно оставить зазор шириной около 10 мм, который позже заполнить герметиком. Все остальное нормально. Для того, чтобы мыши не поели ЭППС достаточно на грунт положить геотекстиль и 10-15 см щебня. В щебне мышам перемещаться не возможно. В щебне нельзя проделать лаз (проход)

Тут надо думать. Горизонтальные швы - это не проблема. Вот места примыканий монолитной стены к ФБС.... У Вас там может быть разная просадка здания и пристройки. А это новые вертикальные трещины...

1. Предложение одного из наших консультантов нанести Аквадур и "деть перезимовать" - ошибочно. 2. Наносить основное покрытие нужно не позже, чем через 48 часов после нанесения Аквадура. В это время материал еще "живой" и обеспечивает наилучшее сцепление с основным покрытием. Это опять же к п.1 3. Аквадур у Вас отошел вместе со слоем "цементного молочка". Посмотрите на обратной стороне пластинки Аквадура должен быть тоненький слой цемента. Да? Аквадур просто хорошо связал верхний (рыхлый слой отмостки), но не "достал" до прочного основания. Водичка по капиллярам подошла под слой цементного молочка с Аквадуром, замерзла и подорвала его. Все дело в том, что перед нанесением Аквадура нужно подготовить поверхность. То есть : - снять верхний "рыхлый" слой с поверхности стяжки (отмостки). Это обычно 1, от силы 2 мм. До прочного основания. Это делается либо металлической щеткой, либо водой под давлением (Керхер, 150 атм) либо шлифовальной машиной. - если на улице жарко и бетон сухой, то смочить бетон до матовой влажности. - для того, чтобы Аквадур проник глубже в бетон нужно добавить в Аквадур до 40% воды и наносить его за 2 слоя. Первый слой 40% воды, второй 30% воды.

Еше один вопрос. Утеплитель уже прикреплен к фундаментной стене?

Ребята! Тут нужны цифры. ГБ от смещения внутрь будет удерживать вес дома. Для того, чтобы рассчитать нужно знать. 1. Распределение веса дома на 1 м погоный стены. 2. Прочность на изгиб ГБ. 4. Адгезию (или коэффициент трения скольжения клея для ГБ с самим ГБ) ну и давление грунта на 1 м кв стены. Если прочность ГБ на изгиб и сила трения (трение скольжения) ГБ и клея будут больше смещающего усилия, то подземная ГБ стена будет стоять без проблем. Обратной отсыпкой щебнем можно устранить действие сил морозного пучения на фундаментную стену. Просто на Западе для котеджного строительства фундаментые стены из ГБ и шлакоблока очень распространены.

Вода бетон не разрушает. Она его укрепляет. Марку ЦЕМЕНТА определяют так : 1. Делают кубик из раствора (цемент:песок) добавляют воду. 2. Выдерживают сутки во камере с влажным воздухом и 3. На второй день кладут кубик в воду, где он и лежит оставшиеся 27 суток. Лежит в воде. И после этого определяю прочность раствора. И отсюда МАРКУ ЦЕМЕНТА. Так что во влажной среде Ваш бетон будет набирать прочность годы. Вам нужно будет только утеплить надземную часть фундамента.

Давайте сначала определимся клеить песчаник к бетону - это огромное желание или просто А КАК ПО-ДРУГОМУ?....? А если просто песчаник просто положить на нежную щебневую подушку. Ну, вот , к примеру, как сделали только "крупной галькой"

Вес - около 1,5 кг на 1 м кв. Я бы все-таки по черновому полу рубероид заменил фанерой или ОСБ.

Еще вопрос. Посмотрите на рисунок. 1. Блоки и новые литые стены так расположены? 2. Как лили плиту?

Горы обожженных трупов бездомных бактерий....

А сколько эти связи стоят? Просто есть такой вариант (см.фото). Это нержавейка. Относительно "держать", то здесь вопросов нет. Эти штучки применяются для "сшивки" трещин в кирпичной кладке. Тут вопрос цены.

Дело в том, что автор темы хочет на плиты перекрытия класть стяжку. Если у кого-то есть случаи, когда плесень появлялась под слоем стяжки. Не на поверхности, а под слоем штукатурки или стяжки, то поделитесь. Я не встречал. Только прошу соли (белесый налет) не путать с плесенью (зеленовато-серый налет).

Все-таки классно, когда иллюстрируют вопрос. 1. Я так понимаю будете делать фундаментную плиту и на нее лить стены. Да? 2. Дайте , пожалуйста план (вид сверху) дома с "пристройкой" (подвалом).

Сразу. Я не специалист по дорожным работам. Я специалист как сделать воду "не врагом". Вот смотрите. Почему грунт (ОСОБЕННО ГЛИНА!) начинают проседать под весом (или по-научному под нагрузкой)? Особенно если эта нагрузка постоянная или циклическая (заезжаем в гараж по одной и той же траектории). А патамуша мокнет она. Или же насыщается влагой. Сухая глина - это почти бетон. Влажная глина - это пластичная масса (месево). Да плюс еще мокрая клина когда замерзает расширяется и поднимает все. В том числе и элементы мощения. Для того, чтобы несущая способность грунта (глины) не менялась её просто нужно поддерживать сухой. Для этого. 1.спланировать и уплотнить грунт так, чтобы был небольшой (где-то до 1 см на 1 мп) уклон в обе стороны от площадки. Или решить это подсыпкой песка или гранотсева. 2.постелить дренажную мембрану. Шипами (или как говорят пупырями) к грунту. Она защитит грунт от воды и направит её в сторону, где она нужнее. 3. пригружаем мембрану гранотсевом. Толщина подушки не менее 10 см. 4. потом пошла укладка ФЭМов с засыпкой швов песком. Не знаю, возможно на слой гранотсева понадобится небольшой песка, чтобы можно было "ровнять" элементы при укладке. Применение геотекстиля и щебня (гранотсева) хорошо и надежно на хорошо фильтрующих воду песчаных грунтах. Или когда под слоем глины есть горизонт песка и можно пробурить несколько "скважин" на площадке засыпать их щебнем (они останутся под покрытием) и давать воде уходить вниз.

Это американо-австралийские дела. Трафарет укладывается на еще свежий бетон, по которому еще нельзя ходить без вмятин-следов. Поэтому трафарет бумажный (не дорогой) и легкий. Это позволяет его укладывать стоя за пределами площадки. Толщина бумаги 0,5 мм. Это позволяет добиться достаточной рельефности без перерасхода цветного упрочнителя. 100 м кв трафарета весят 10 кг.

1. Кислота не страшна для керамического кирпича. Тем более в той концентрации, в которой Вы её наносите на кирпич. 2. Кислота нейтрализует соли (набор химикатов, которые вода выносит из кладки и испаряясь оставляет на поверхности). Нельзя нейтрализовать 1 кг солей 100 граммами кислоты. Поэтому нужно "мазать" до полной победы. 3. Ни в коем случае не мыть обильно водой после обработки кислотой. Взять просто влажную губку и протереть. Так, чтобы поверхность "на глазах" высыхала.

Лучше травой с уклоном. Поищите в нете Георешетка.

Пол был покрыт линолеумом. В тех местах, где под линолеум подтекала водичка, когда мыли пол появилась хорошая влажная и теплая среда для плесени. Протекало наверняка по шву. В этот шов и залетели споры. Ну и пошел процесс. Да и воздуха там под линолеумом достаточно. Вы правы : на голых плитах такого безобразия не было бы. Согласен с Владимиром В. газовой горелкой или паяльной лампой. Все грибы умрут. Затем стелите стяжка. Безо всяких "обработок" антисептиком. Под стяжкой грибов не бывает. Туда просто споры сложно всунуть.

Бетонконтакт не обезжирит поверхность. Это водная эмульсия, которая на жирное пятно просто не ляжет.

О грунтовках. Не будем говорить о смесях типа бетон-контакт. Бетон контакт - это не грунт в понимании этого термина. Это просто смесь "акрилового клея" с песком. И цель этого раствора хорошенько приклеить песок к поверхности. Особенно это важно для гладких поверхностей. Песок увеличивает площадь контакта , к примеру, штукатурки с поверхностью в разы. Плюс между песчинками есть полости, в которые заходит раствор и твердеет там. Получается анкеровка. На вертикальных поверхностях песок создает кучу горизонтальных полочек, на которых держится раствор. Применение акрилово-песчаных адгезивов для полов вообще не целесообразным как и для потолков. О грунтовках. У грунтовок несколько задач : 1. Пропитать и упрочнить верхних 1-2 мм 2. Устроить небольшой гидробарьер, который не даст пористой поверхности быстро обезвоживать штукатурку, шпаклевку. 3. Приклеить штукатурку к поверхности. Но это очень редко кто делает. Просто потому, что у грунтовок очень маленькая вязкость и они быстро исчезают с поверхности. Кроме того, чтобы приклеить нужно штукатурку наносить в течение 15-20 мин после нанесения. О бетонном потолке. Грунтовать гладкую поверхность бетонного потолка нет смысла. Ну упрочните вы его 1 мм в глубь. Разве это помешает шпаклевке отпасть от "прочной" поверхности? Задача сделать из гладкой бетонной поверхности "пемзу", в которую потом втереть шпаклевку. А "пемза" делается легко. Простой обработкой бетонной поверхности 10-15% раствором кислоты. Можно серной, можно уксусной. В таких концентрация кислоты абсолютно не опасны, но эффективны. Вы как бы протравливаете поверхность бетона. Нанесли. Зашипело. Перестало шипеть. Помыли водой. Расход раствора 150-200 мл на квадрат.

Старый воин - мудрый воин

А почему шпаклевка будет отваливаться если бетонный потолок не прогрунтован ?