Propeller

Держите кирпич сухим. Я еще страшки не рассказал про порочную связь мороза и солей. Оказывается мороз усугубляет разрушительное действие этих девок. Там неожиданно интересный механизм ;)

Тут все немного веселее. Я спою, а вы послушайте. Может развеселю. Очень похоже на разрушение бетона. Да? Разрушен поверхностный слой. Причем если говорить об этом случае с кирпичом, то видно, что порвало как раз по "глубине шва". Причины : вода, мороз и термическая инерция и скорость охлаждения. 1. Вода. Абсолютно понятно, что без нее не обошлось. Сухой пористый минеральный материал можно охлаждать до очень низкой температуры и он будет жив-здоров. Значит либо Фасад подкачал (не хотелось бы грешить на конкурентов), либо пленка, которая дала воде возможность затекать в зазор между пенопластом и кирпичом. Говорить о герметичности этого зазора думаю не стоит. Вывод - кирпич был мокрый. 2. Мороз. Когда вода начинает замерзать она расширяется и часть этой воды , которая еще не стала льдом начинает давить на стенки капилляров. Если объем воды в капиллярах составляет 90,8% от их общего объема, то материал не рвется (в капиллярах достаточно пространства для замораживания и расширения воды). Фронт льда всегда идет от поверхности, которая охлаждается воздухом вглубь стены. При этом излишек воды (те 9%) выжимается в теплую зону стены (зе облицовочным же стоит пенопласт) и может даже вытесняться за пределы кирпича. По мере охлаждения со временем весь лицевой кирпич промерзает (мы говорим о пироге стены, которая пострадала). То есть, вода и мороз заполнили все поровое (капиллярное) пространство облицовочного кирпича льдом. 3. Теперь будет веселее. Пошли циклы заморозил - оттаял. Сначала отметим тот факт, что наружная часть кирпича (которая выше шва, шов ведь утопленный, где-то на 1 см) контачит с воздухом не одной стороной, а пятью. Итак кирпич замерз. Холодно. Хорошо! И тут бац - оттепель. Какая часть кирпича начнет нагреваться. Правильно. Та что контачит с теплым воздухом. Что начинается? Лед в теле кирпича начинает таять и становиться водой. И так по-тихоньку таяние идет вглубь стену - к пенопласту (пенопласт ведь теплоизолятор и не дает кирпичу оттаивать около себя). Но оттепель зимой не долгая. И кирпич "оттаивает" до определенной глубины от поверхности. Бац - опять мороз. И вода в кирпиче начинает замерзать. Замерзать фронтом от поверхности вглубь. То есть, ледяной поршень начинает давить на воду, которая еще не замерзла. Но проблема в том, что воде некуда убегать. Ведь он упирается в лед, который не успел растаять в глубине стены (пенопласт не дал). Вот и получается "новый" лед давит на воду, вода давит на "старый" лед. Учитывая то, что вода не сжимается в кирпиче появляется зона (в вертикальной плоскости), где появляются очень высокие напряжения , разрывающие кирпич. Кирпич, не выдерживает и пластом отваливается. Вот такая песня. Извините, что долго и смешно.;)

Схематично где-то так?

Случайно только что у Шустера Портников упомянул словосочетание "сланцевый газ". Сразу ввел в поиск и вот что нашел особо не копаясь. vlasti.net/news/77345

Плитка и натуральные цветные ковры (коврики).

У LaRsoN местами разрушился бетонный фундамент, который "пообсыпался" вместе с покрытием. Увидим фото и обсудим это позже. Песок же, погруженный в полиуретан на глубину 0,4-0,5 диаметра песка вынуть из полиуретана очень и очень сложно. Представьте себе песок в пластике.

1. Бентострип. 1 мп = 50,11 грн -10% = 45 грн. 2. Аквамат -2К 1 кг = 25,44 грн -10% = 22,90 грн. Расход на 1 мп примыкания (при ширине полосы 20 см) = 0,6 кг. Там ниже дал еще одно пожелание. Это на случай, если грунтовые воды высоко то, чтобы пол не поднимало.

Боюсь, я знаю причину. Но..давайте подождем фото. Еще вопрос. Те 2 стороны, которые Вы упоминали. Вы их уже забетонировали ?

Правильное замечание! От себя : нет смысла мазать бетонный брусок, опущенный в воду только с одной стороны.;)

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=279660&postcount=131 Вот Ваша красота, сразу после нанесения. 1. Сбросьте пожалуйста фото что сейчас. В местах, где "пообсыпался". И более общий план в т.ч., чтобы видеть картину, в каких местах произошло разрушение бетона. 2. Посмотрите рисунок. У Вас так?

"Не достигали критических значений" - это, я так понимаю, речь идет опять же о распределении нагрузок внутри промежуточного слоя. И здесь речь идет не о сжатии подложки, а об её изгибе (грунт то под ней не однородный). Вопрос. Как неармированный (то есть абсолютно не работающий на изгиб) промежуточный слой бетона (обычно толщиной 5 см и прочностью М100) может пераспределить напряжения? Подразумевается, что гидроизоляционные мембраны - это эластичные продукты, которые сохраняют свою целостность при при определенной деформации основания. Сразу о себе. Я не сторонник подбетонок и рубероида под землей.

Вариант 1. Гидроизоляция под плитку. День 1. Утро. Солнечно. Дышится легко. Стяжка сухая. Наносим валиком грунт Праймер-ПУ. Расход = 0,15 кг на 1 м кв. Цена 1 кг = 62,37 - 10% = 56,14 грн. Стоимость 1 м кв = 8,42 грн. День 1. 6-8 часов спустя после нанесения грунта. Наносим валиком первый слой Гипердесмо. Расход = 0,6 кг на 1 м кв. Цена 1 кг = 51,37 - 10% = 46,24 грн. Стоимость 1 м кв = 27,75 грн. День 2. В течение дня не торопясь .... Наносим валиком второй слой Гипердесмо. Расход = 0,6 кг на 1 м кв. Цена 1 кг = 51,37 - 10% = 46,24 грн. Стоимость 1 м кв = 27,75 грн. День 3. Утро. Наносим валиком слой Гипердесмо для приклеивания песка. Расход = 0,2-0,25 кг на 1 м кв. Цена 1 кг = 51,37 - 10% = 46,24 грн. Стоимость 1 м кв = 11,56 грн. ИТОГО : 75, 48 грн. И сразу на свежий слой Гипердесмо набрасываем просеянный речной песок. Неприлипший (лишний) песок при желании можно смести или смыть с крыши на второй день или позже. Кровля в таком состоянии может стоять не ограниченное время, ожидая пока будет наклеена плитка. Вариант 2. Гидроизоляция по плитке. Делается за 1 день. Нанесение грунта Праймер-Т. Расход = 0,06 л на 1 м кв. Цена 1 кг = 57,10 - 10% = 51,36 грн. Стоимость 1 м кв = 3,08 грн. Нанесение Гипердесмо-Т. Расход = 0,5 кг на 1 м кв. Цена 1 кг = 192,84 - 10% = 173,56 грн. Стоимость 1 м кв = 86,78 грн. ИТОГО : 89,86 грн. Мне ближе первый вариант.;)

Давление - это удельная величина. Равномерное давление на грунт обеспечивается если соотношение : вес (силы давления) / площади контакта с грунтом в любой точке контакта бетона и грунта будет одинаковое. Тут 2 способа : или обеспечить одинаковый вес конструкции вдоль стены или вариьировать площадь бетонной опоры на грунт. И то и другое - трудно достижимо. Так же как и одинаковую несущую способность грунта. Поэтому неравномерность несущей способности грунта "компенсируют" армированием фундамента. Вопрос : а что такое свободные деформации подбетонки ? Как водонепроницаемая прокладка зажатая (то есть плотно под давлением) между двумя плитами. Вот и я всем об этом здесь толкую. Можно убить 2 зайцев и сэкономить.А они упираются. См рисунок.

А если после пенетрата сразу сделать саморазливной пол,то Аквадур не нужен? Не нужен. А как дешевле-положить бентострип или на стык пол-стена обработатать аквамат-2К ? Бентострип надежней в случае подвижек. А такая вероятность в месте примыкания пол-стена немалая.По цене скажу в четверг. Как правильно пленку укладывать-с заворотом на стену? Пленка какой плотности? Для чего она? Пленка - простая полиэтиленовая. Заворачивать никуда не нужно. Её задача не гидроизоляция, а сохранение воды в свежем бетоне при заливке пола. Скажите,3 мая Ваша фирма работает? Да. Мы празднуем праздник труда трудом.

Как-то не логично. А одинаковую плотность грунта под подбетонкой удается обеспечить? Ведь пята фундамента просто стоит на прослойке тощего бетона, который опять же лежит на грунте. Подбетонка - это неармированный тощий бетон, поэтому он даже не сможет выполнять функцию лыжи (увеличиваем площадь опоры и уменьшаем давление на грунт). Подбетонка делается для того, чтобы : - на нее "наклеить" рубероид (гидроизоляция) - положить спэйсеры (подставочки под арматуру), чтобы интегрировать арматуру в бетон и обеспечить ей достаточный защитный слой (обычно 3-5 см)

Вам абсолютно правильно и логично "кажется". Если что-то и делать снаружи, так это утепление надземной части фундамента и сделать теплую отмостку. А для тог, чтобы повысить морозостойкость бетона (ну на всякий случай) и снизить его водопоглощение есть вот такая добавка : www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192

Если при заливке пола проложите в месте примыкания пол-стена шнур Бентострип, то наносите Пенетрат на стены и пол изнутри. Пенетрат не боится механических повреждений местами, но все-таки учитывая, что его основная задача - гидроизоляция не помешает его защитить от ежедневного хождения хотя бы Аквадуром. Бентострип www.ekco.ua/?tid=123&lang=ru&nid=479 Аквадур www.ekco.ua/?tid=125&lang=ru&nid=449

С учетом опыта применения грунта АКВАДУР на украинских садовых дорожках мы рекомендуем увеличить его расход в расчетах до 0,25 кг на 1 м кв. Причина - "слабый" пористый раствор, который хорошо "берет" в себя грунт. Перед нанесением АКВАДУР обязательно снять верхний (около 1 мм) рыхлый слой. Сделать это либо металлической щеткой, либо Керхером. Получается такая корректировка по цене (цены даю в гривне со складов ЕКСО): 1. Грунт Аквадур = 104,66 - 10% (скидка СтроимДом) = 94,20 грн х 0,25 = 23,55 грн. 2. Гипердесмо АДИ-Е = 121,36 - 10% (скидка СтроимДом) = 109,22 грн х 0,25 = 27,31 грн. Итого : 50,86 грн. за 1 м кв. Вы можете эти материалы купить у нашего партнера в Харькове фирме Вертикаль. Но они Вам не предоставят скидку (они не наш филиал). С другой стороны, если Вы будете покупать материалы у нас, то Вам нужно будет учесть стоимость доставки. Наши транспортники сказали, что доставка около 20 грн. То есть, нужно просто посчитать наиболее выгодный вариант.

1. Выравнивать лучше цементным раствором. В зависимости от глубины блюдец. Если блюдца до 5 мм глубиной, то можно пользоваться Планфиксом www.ekco.ua/?tid=11&lang=ru&nid=525. 2. Плитка только упрощает жизнь Гипердесмо. Только , если Вы планируете её класть НА Гипердесмо нужно на последний адгезионный слой (расход Гипердесмо 0,2-0,25 кг на 1 м кв) набросать песок, пока Гипердесмо еще липкий. Посмотрите фото как это выглядит.;)

Отлично! Тогда работаем только швы. В случае, если блоки начнут "плакать", то никогда не поздно будет их закрыть. Но места, где будете наносить гидроизоляцию нужно очистить от мастики и проследить, чтобы под ней после очистки не было жирных пятен.

Как Вы планируете использовать подвал? Погребок для картошки и консервации, хоз. помещение, гламурный домашний кинотеатр?.....

Гарантированный срок эксплуатации 10 лет - это срок, определенный на основании результатов эксплуатации объектов, где применялась система Гипердесмо-Гипердесмо-АДИ-Е. Объекты - это наружные автомобильные паркинги. Производство и применение продукта Гипердесмо -АДИ-Е началось 12 лет назад. Мониторинг 11 лет назад. То есть, ремонт покрытия первых объектов выполненные этой системой проводился за весь период эксплуатации в объеме не более 5% от общей площади.

Ортофосфорная не пойдет. Нужно взять смывку следов цемента с плитки. Сделать раствор с водой где-то 1:5. Вот что-то типа этого : www.ekco.ua/?tid=50&lang=ru&nid=108

Влажное (не путать с мокрым) основание - это находка для штукатурки. Так что ловите момент. Высохнет будете специально смачивать. Перед нанесением штукатурки на ФБС обработайте их водным раствором кислоты и помойте водой. Как бы протравите. Поверхность станет "шершавой", что очень гуд для сцепления штукатурки с бетоном.

А! Так вот как у Вас все обстоит! Мое мнение. Подпою Вам. Вариант с окутанной за раз геотекстилем и хорошо засыпанной щебнем дренажной трубой (для лучшей очистки воды перед дренажем), которая будет собирать воду как с склона, так и с отмостки. От лотка можно отказаться для экономии. Трубу будет легко достать из-под щебня и раз в ....лет чистить. Или организовать в заглушенный торец, через который раз ...лет мыть дренажную трубу водой под напором.