Propeller

А если по существу... без специального оборудования щель пропитать эпокидкой нереально. Элементарно до боли ;) И потом, кажется все-таки зона растяжения сверху находится Тогда зачем подпирать снизу (вернее "укреплять снизу") ?

Попробуйте поискать в ней минусы. Подойдите критично. Если она Вас не смущает, то вперед. А песок для гидроизоляции и дренажа - это жир. Поэтому отсыпку щебнем исключаем ;) А УГВ = 0,5 м - это у Вас наверняка весной. Осенью, перед зимой он должен быть по-скромнее....вернее число побольше.

Есть еще безбетонный вариант. Сначала склеить бетон, залив в трещину эпоксидный состав. А потом наклеить на зону растяжения (то есть снизу) углерод-эпоксидный ламинат. Как это выглядит можно видеть здесь : www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=472# Как это работает можно прочитать здесь : www.ekco.ua/?tid=12&lang=ru

Обмазочные материалы для стен фундамента не применять? Можно, но в этом нет необходимости. Какая роль щебня в обратной засыпке? У нас щебень - дорогой материал.:D Из местных материалов - доменный или печной шлак. У Вас грунт - глина. Это так называемый пучинистый грунт, который расширяется при замерзании. Глины "держит" в себе воду (в Вашем случае дождевую), которая при замораживании расширяется. При этом грунт начинает давить на фундамент как перпендикулярно его плоскости так и, прижимаясь к нему, выталкивать его вверх. Щебень или любой сыпучий долговечный крупнозернистый материал выполняет функцию подвижной прослойки, которая не дает грунту контактировать с фундаментом.

В любое время с 9.00 до 18.00 в рабочие дни. В любое время с 10.00 до 14.00 а субботу. Любое место - проспект Науки,59. Тут хватает умников по-умничать.;)

Посмотрите такую альтернативу.

У Вас будет цоколь или подвал?

2 IgorP Достаточно будет проштыкаваться.

Не переживайте.;) Если будет течь, то это Вам на руку.Бетон плотно заполнит всю пустоту в опалубке. (Есть даже такая штука как самоуплотняющийся бетон. Для него не нужна вибрация. У него подвижность выше П4 (ОК=25см) Нужно бояться расслоения смеси. Это бывает при неправильном применении гиперпластификаторов. Воздухововлекалки же ПРЕПЯТСТВУЮТ расслоению смеси. И механизм пластификации у них не такой как у традиционных бетонных пластификаторов.

Да, конечно. Только созвонитесь с Людмилой, чтобы она была на месте. www.ekco.ua/?tid=61&lang=ru

Выравнивать будем тонким слоем (до 2 см). Да? Если так, то. Пропитываем, укрепляем существующее рыхлое основание. Купить самую дешевую глубоко приникающую акриловую грунтовку. И хорошенько ею по-поливать пол. В этих грунтовках достаточно много воды и не очень много полимера. Это позволяет им пропитать рыхлый слой достаточно глубоко (цифру не скажу). Поливать нужно так : налили, впиталось, подождали часок, опять налили и т.д. До момента когда налили и в течение 10 минут материал не впитывается. Готовим ремонтный цементно-песчаный раствор. Раствор с добавкой Адипласт (Адипласт : вода = 1 : 3). Если хотите новую поверхность не защищать, а продолжать по ней ходить. Раствор с Домолитом (0,5 кг на 1 м куб раствора), если будете стяжку закрывать отделкой. Наносим раствор на поверхность Наносим кистью на основание Адифлекс-В www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=366. С расходом около 0,25 кг на 1 м кв. И сразу (в течение 15 минут после обмазки Адифлексом) наносим ремонтный раствор. Метод называется мощно : мокрый по мокрому. Адифлекс эластично и мертво приклеит тонкую стяжку к основанию.

1. Не переоценивайте пластифицирующие способности Поролита.;) Он прежде всего - морозостойкость и снижение водопоглощения. П2 в самый раз. 2. На тонкий "нивелирующий" слой раствора.

Немного не понял. Вы перестроить дом. Что это значит? Разрушить и новый, расширить (пристроить)? Вы что-то планируете оставить из старого?

Речь идет о штампованном бетоне.

1. Готовьте бетон с воздухововлекающей добавкой. Вот немного о них www.betonosmesi.ru/body/5/1_vozd.html Наша - Поролит www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192 Эффект намного превышает затраты. Если считать удорожание 1 м куб бетона на 2-3 грн затратами. 2. Заблокировать капиллярный подсос. Для этого .... Когда уровень заливки фундамента забора поднялся на 5 см выше уровня грунта просто посыпьте бетон Аквамат-Пенетратом www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208 с расходом 1,5 кг на 1 м кв (если фундамент шириной 30 см, то 1 мешка хватит на 45 м погонных. Мешок для СтроимДом стоит 296 грн) и продолжайте бетонирование. Пенетрат сформирует невидимый снаружи горизонтальный барьер от капиллярной влаги. Всё! ;)

Сначала дам пару скучных тезисов. 1. Задача покрытий и Гипердесмо в т.ч. - защитить поверхность от осадков, то есть, не дать напитать бетон или кирпич дождевой водой. Если бы мы жили в климате, где «минус» - это редкость, то черт с ней с той водой. Бетон от контакта с ней только крепчает (если бетон погрузить в воду, то через 11 лет его прочность увеличивается в приблизительно в 3,3 раза, то есть через 28 дней имели М200, через 11 лет имеете М600). Но проблема в том, что у нас бывает холодно и даже морозно. А замораживание воды в бетоне – это риск его разрушения. 2. У нас почему-то не принято относится к бетонному фундаменту забора с такой же нежностью, как к фундаменту дома. Я нигде не видел, чтобы делали горизонтальная отсечку капиллярной влаги и добавлял воздухововлекающую добавку в бетон. Ведь, закрывая наружную часть бетона, мы не заботимся о блокировке входа воды в бетон снизу, со стороны грунта. А бетон может её неплохо подсасывать снизу. 3. Кроме того, покрытие наносится на бетон по вертикали до уровня грунта. А дождевая вода начинает интенсивно мочить бетон в зоне «непрокраса» внизу. Боюсь, что Вы защитили «заборный» бетон только от дождей и снегов, но не защитили его «снизу». Бетон мог подсасывать воду и, традиционно, особенно интенсивно менее прочным наружным слоем. 4. Шпаклевка. Независимо от типа плиточного клея, если его применять по вертикальной бетонной поверхности СНАРУЖИ помещений, то максимальное внимание должно быть уделено подготовке поверхности. Ваша задача: срастить шпаклевку с бетоном. Потому, что если этого не сделать, то на границе бетон-шпаклевка могут образовываться микропустоты, которые могут заполняться водой (не забываем о подсосе воды из грунты), затем становиться льдом и отдавливать слой шпаклевки от поверхности бетона. Можно обеспыливать, мыть и грунтовать поверхность бетона, но проще просто снять поверхностный слой (а это около 1 мм), который контактировал с опалубкой и цементное молочко сверху (с макушки фундамента). Как критерий – эта процедура должна обнажить щебень. Сделать это можно либо Керхером (вода по давлением), либо протравить кислотой, либо снять механически болгаркой с алмазными чашками. Очень эффективный вариант с кислотой. Не бойтесь этого слова. Для этого можно применять даже средства для мытья сантехники (вiд iржи та вапна). В результате Вы получаете шероховатую прочную поверхность. Шероховатая поверхность имеет площадь контакта с шпаклевкой в 3-5 раз больше, чем гладкая поверхность. Если бы Вы отделали фундамент плиткой или камнем, о вероятность отторжения отделки от фундамента была бы выше. Вес отделки плиткой или камнем намного выше веса покрытия с песком. Как полечить "кариес"? 1. Пройдите весь фундамент и простучите его слегка деревяшкой. Вы услышите где бухтит. Это места, где отошел клей. Отметьте их. 2. В этих местах сбейте шпаклевку с покрытием до бетона. 3. Обработайте бетон как я писал выше. Лучше кислотой : нанести кислоту кистью, дать пошипеть, при этом можно щеткой с полимерной щетиной потереть бетон в месте обработки. Когда шипение закончилось обильно смыть водой.Повторить процесс 2 раза. 4. Огрунтовать поверхность акриловой грунтовкой для того, чтобы удержать воду в шпаклевке после её нанесения (сухой бетон захочет высосать воду из свежей шпаклевки) 5. Нанести тонкий слой растительного масла на покрытие вокруг ремонтной зоны. Это позволит потом легче снять следы шпаклевки с покрытия, если запачкаете. 6. Через 3 дня наносим на ремонтное место Аквадур ...ну и дальше все остальное. Об дальнейшем. Если Вы не уверены, что это покрытие Вам подходит мы готовы принять продукты в заводской запечатанной таре и вернуть деньги. Транспорт товара от Вас к нам за наши деньги ;)

Там просто куча оттенков. Синее, желтее, серее...я их обычно не различаю, но есть "зоркие", которые сканируют разницу в тонах

Понял. Вы не сторонник канадских каркасников ;)

Хорошее предложение. Главное, чтобы без песчаной пыли. Было бы не плохо как-нить получить образец. ;)

LaRsoN я беру небольшой тайм аут для основательного ответа. Дайте пару-тройку дней все опишу и расскажу ;)

Не изолируя. Вот почитайте немного информации из "третьих" рук : www.betonosmesi.ru/body/5/1_vozd.html

Евгений. Относительно песка. Тут согласен. Допустил ошибку. Идет около 1,2 кг . Килограмм песка такой фракции стоит около 4 грн. Относительно всего остального. 1. Я здесь не говорю о промышленном или коммерческом поле. Нагрузка (по износу и химии) на пол в частном гараже на 1 -2 машины не сравнима с складами, паркингами, логистическими центрами....даже с СТО. 2. Я здесь не говорю о самовыравнивающемся ("зеркальном") варианте, где озвученная Вами сумма по материалу достаточно скромная. Тем более 3 мм - это уже не тонкослойное покрытие по полимерным меркам. Кстати, цементные нивелирки применяются для получения абсолютно ровного пола при перепаде неровностей на полу (как они пишут) от 0 до 10 мм. Так что 3 мм-ами Вы не плохо можете выровнять пол. Дальше. Гараж - это не Версаль. Это место, где хранится (очень часто) грязный механизм, который сорит на пол. 3. Окрасочный вариант прост до боли (просто валик). При желании сэкономить застройщик может сделать это сам. И получит стойкий к износу, нефтепродуктам и моющим средствам пол нужного цвета, который прекрасно и легко моется и полностью защищает стяжку от разрушения. 4. Такого рода полы просто и быстро ремонтируются при необходимости. Если надоел цвет или есть желание освежить, то валик в руки и вперед. Хочется плитку : нанесли адгезионный слой на надоевшую "краску", посыпали песком, смели (или отсосали пылесосом) неприклеившийся и клеим плитку. 5. Относительно ровности стяжки. Ну тут дела специалистов по этой теме. Вот недавно "красили" пол (см.фото). Просто стяжка. Ни "вертолетов", ни шлифовки. Опять же я к тому, что "покрасить" пол - это неплохая альтернатива плитке. Я уже не говорю и топочных, постирочных и других подсобках.

Высолы выходят, если в кладке есть вода, не пар, а именно вода. Пар всегда - дистиллированная вода. Высолы - это когда "соленая" вода выходит на поверхность кладки и испаряется. 1.Если покроете гидрофобом, то не дадите воде поступать в кладку снаружи, растворять соли и опять выходить наружу оставляя соли на поверхности. 2. Если проложить под кладку (на фундамент) гидроизоляцию, то вода не будет подсасываться в стену снизу. 3. Если не давать в стене образовываться конденсату (точка росы), то есть, воде за счет : а) правильной теплоизоляции б) низкого паронасыщение стены (плохо паропроницаемая внутренняя отделка) в) применения воздухововлекающей добавки в кладочный раствор то вода не будет поступать в стену изнутри (со стороны помещений). И еще. Хорошо бы не вести "мокрые" отделочные внутренние работы в доме зимой.;)

В том то и проблемы, что у нас много чего в наработках. Читай недоработках. А суки -америкозы по-тихоньку работали. Дорабатывали. И доработали. Для освоение сланцевых дел нужны технологии (одна из них горизонтальное бурение), которые у них уже есть.

О пропитках. Если мы говорим о гидрофобах, а не о лаках. Гидрофобизация (водоооталкивание) достигается тем, что основной рабочий компонент гидрофоба заносится носителем (а это обычно органический растворитель ски***) достаточно глубоко (до 3 мм) в поверхностные поры и капилляры кирпича, бетона, пористого камня или штукатурки. Почему органический растворитель? Потому, что он хорошо смачивает всякие минеральные поверхности и максимально глубоко заносит рабочий компонент гидрофоба. Плюс быстро испаряется, что позволяет гидрофобу начинать работать сразу после нанесения. Вот носитель занес в поры и капилляры рабочий компонент. Внимание! При этом рабочий компонент распределяется на стенках пор и капилляров МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫМ слоем. То есть, толщина слоя гидрофоба равна размеру 1 молекулы. Это тоже самое, что покрасить тоннель под Ла-Маншем изнутри масляной краской. Это я к тому, что гидрофобы ни коим образом не влияют на дышащие функции материала. Они только не позволяют воде смачивать стену, на которую они нанесены.