Propeller

А Вы кстати зря на попятную. Ведь бетон площадок и дорожек эксплуатируется в ОЧЕНЬ жестких условиях . Марка бетона (его плотность) определяет не только его прочность на сжатие, но и водопоглощение и, соответственно, морозостойкость. Чем выше марка, тем меньше водопоглощение (меньше воды в бетоне, меньше у вода силы разорвать его при расширении). Плюс чем прочнее бетон, тем ему легче сопротивляться "распирающему" действию воды. Так что В15 (М200) не есть перебор.;) Вот цитатка. Почитайте : • Бетон М100 (В7.5) — относится к типу легких бетонов, в связи с этим используется в основном на подготовительных этапах, предшествующих заливке фундамента или монолитных плит. Бетон М100 служит для бетонной подготовки перед арматурными работами. Также бетон М100 применим при строительстве дорог, например, используется как основа при установке бордюров. • Бетон М150 (В12.5) — является разновидностью легких (тощих) бетонов. Сфера использования этой марки ограничена подготовительными работами при устройстве фундаментов и заливке монолитных плит. Кроме того, бетон М150 широко используется для формирования стяжек, заливки полов. Можно брать бетон М150 для устройства пешеходных и садовых дорожек, в качестве подушки для бордюров. Используют бетон М150 для фундаментов под малые сооружения. • Бетон М200 (В15) — бетон этой марки подходит для широкого спектра строительных работ, т. к. обладает довольной высокой прочностью на сжатие. Например, бетон М200 используется для устройства фундаментов различного типа, изготовления подпорных стен, залива площадок, формирования дорожек. Применяют бетон М200 для изготовления лестниц, а в дорожном строительстве бетон М200 служит для формирования бетонной подушки под бордюр. • Бетон М250 (В20) по прочности превосходит М200, однако имеет сходные характеристики. Области применения во многом тождественны бетону М200, но бетон М250 годится также для изготовления малонагруженных плит перекрытий. • Бетон М300 (В22.5) — имеет не меньшую популярность, чем бетон М200. Основная отрасль применения — возведение стен, а также устройство различных типов монолитных фундаментов (ленточных, свайно-ростверковых и. т. п. ). Хотя бетон М300 может использоваться и для изготовления лестниц, заборов, заливки площадок, отмосток и т. д. • Бетон М350 (В25) — применяется для изготовления плитных фундаментов. Бетон М350 обязателен для формирования фундаментов для многоэтажных домов. Высокая прочность бетона позволяет внедрять его для производства многопустотных плит перекрытия, балок. Широко распространен бетон М350 в монолитном домостроении. Из бетона М350 делают чаши бассейнов, дорожные плиты для аэродромов, несущие колонны и многое другое. Этот бетон выдерживает большие нагрузки, поэтому бетон М350 регламентирован для многих проектов общественных и коммерческих зданий. • Бетон М400 (В30) — относится к средним маркам бетона, но из-за короткого период времени схватывания и довольно высокой стоимости применяется не так широко как бетон М300 и М200. Безусловно, бетон М400 прочен и надежен, поэтому для устройства гидротехнических сооружений, ЖБИ по специальным требованиям и банковских хранилищ — такой бетон незаменим. В малоэтажном и индивидуальном строительстве бетон М400 применять нецелесообразно, однако при строительстве крытых бассейнов, аквапарков торгово-развлекательных комплексов и др. сооружений, к которым предъявляются повышенные требования в плане безопасности, бетон М400 может быть регламентирован проектом.

Если вода уходит "в пол" значит с грунтовыми водами все в порядке. Их нет. Можно просто сделать незатейливый дренаж. А если под вами еще и песок или хорошо дренирующий грунт, то вообще не проблема. Межпанельные швы можно закрыть по-беджетному, если они точно у вас неподвижны (одна плита не гуляет , хотя бы на 1 мм относительно другой). Если шов меняет свой размер, то наиболее надежный вариант - это инъекция (заполнение шва водореактивным полиуретаном). Но это уже от 800 грн за погонный метр. Поэтому проще просто водичке дать уйти вниз. С применением дренажной мембраны.

Мы ж немного авиаторы. Поэтому любим перестраховываться. В самолетах обычно идет 2-х, 3-х кратное дублирование систем "жизнеобеспечения" лайнера. Так вот , если говорить о гидравлике (а если она выходит из строя, то все - самолет не машина, руль не повернешь) то если вышла из строя основная система и обе запасные (здохли насосы), то второй ботринженер или бортмеханик (очень потея) тупо начинает работать ручным насосом, создавая давление в системе. Это я к тому, что если вдруг что-то пойдет не по плану у нас есть "запасной" вариант для Вас. Естественно за наш счет.

Вдогонку. У ПБ-2К относительное удлинение более 1000%. Поэтому эта резина начинает трещать и протекать, когда трещины в конструкции уже угрожают целостности и прочности последней.

Об оклейке под землей? Давайте. Только не долго. 1. Оклейка почти всегда сохраняет свою цельность при подвижке основания под ней. То, что Вы видите на фото - это исключение из правил, фотомонтаж и вообще не верьте своим глазам. 2. Прочность оклейки на растяжение (за счет армирования) превышает прочность сцепления оклейки с основанием (адгезия). Поэтому ,как Вы правильно заметили, она отслаивается от поверхности, на которую наклеена, но не рвется (опять же фото сверху не верьте). 3. Но все бы ничего, если бы не была такая кака как грунтовые воды, уровень которых ходит вверх и вниз. То есть параллельно плоскости фундаментной стены и, соответственно, вдоль оклейки. И если подвижка конструкции приведет к тому, что пустота под оклейкой (зона отслоения) доедет (обычно внизу) до контакта с грунтовой водой, то (благодаря полученным сообщающимся сосудам) вода залезет под рубашку (под оклейку) и начнет мочить (смачивать) достаточно большую подрубашечную площадь. 4. Диагностика. Определение места протечки.В общем-то известно, что если в оклейке появилась трещинка , то это не значит, что протечка или мокрое пятно появится по ту сторону стены именно в этом же месте. 5. Кирпичные, газо-,пено- и шлакобетонные стены в плане их гидроизоляции мы рассматриваем как монолитные. Вот ФБС - это для нас блочный вариант. О такэ ;)

Расскажите о результатах. У Вас температура плиты почти везде одинаковая, отсюда и равномерность. Просто я с Пенетратом знаком около 10 лет. Уж больно я в нем уверен.

Не дождавшись Вашего ответа, пишу. Я думаю Вам не стоит беспокоиться. Вас напугал простой конденсат. К зиме вы погрузили бетонно-газоблочную коробку в грунт, накрыли её крышкой из бетона и прикрыли полиэтиленовой пленкой. Кроме закрыли пленкой и окна. Зима была холодной и коробка хорошо остыла. Остывала также и самая массивная и теплоемкая часть коробки - это её дно. З0-ти сантиметровая бетонная плита. При шла весна. Правда весна до сих пор осторожная. Ночью где-то 5-7 градусов тепла. Поэтому закрытая коробка не особенно быстро прогревается. Особенно бетонная плита. С повышением температуры окружающий нас воздух становится влажнее. Нельзя сказать, что Ваш цоколь закрыт герметично. Это значит, что внутренне пространство цоколя связано с атмосферой. То есть , более теплый атмосферный воздух попадает внутрь цоколя. Там он охлаждается и повышает свою относительную влажность. На относительно холодных ГБ стенах влага конденсируется, но благодаря очень большой внутренней поверхности пор эта влага равномерно распределяется в теле ГБ и адсорбируется стенками пор. При этом до полного насыщения пор водой очень далеко. Это обычно можно сделать только смачивая ГБ водой, что и происходит в нижнем ряде блоков. Главным источником конденсата в цоколе является плотный холодный теплоемкий бетонный пол. Образующийся на его поверхности конденсат впитывается в верхний слой бетона. С Пенетратом хуже. Он водонепроницаемый. Конденсат, который образуется на его поверхности не впитывается в бетон, а подтекает под стену, смачивает клей и выше ГБ. Возможно еще снег и дождь немного попадали на пол цоколя. Думаю, что по мере прогрева цоколя (если Вы открыли окна) проблема уйдет сама по себе. ПС Попробуйте перфоратором просверлить отверстие в бетонной плите на глубину 10-15 см. У меня есть подозрение, что бетон там сухой. Судя по Выше скрупулезности на плиту Вы брали бетон не ниже М200.

Полиграфия не должна после смачивания становиться прозрачной. К примеру, если газету намочить, то её не прочитаешь : видно, что написано с обеих сторон. Это надо иметь в виду. Полиграфию можно клеить на один из наших 2-компонентных полиуретанов.

Можно, но только не сухим методом. Это когда насыпают цветной отвердитель на еще свежий бетон. Для сухого метода должно быть место для стоять и работать. Ступать на бетон нельзя. А замкнутое пространство комнаты не позволяет это делать. А мокрым методом. Это когда на уже существующий пол специальным пульверизатором напыляется цветная основа (это будет цвет шва). Затем на свежую основу укладывается трафарет и по трафарету напыляется цветной раствор (это цвет плитки). Не и потом обязательно убрать пористость пола нанеся на нее тонкий слой прозрачного полиуретана.

А ограждение будет балконное (перила) или парапет (выкладывается из кирпича или другого стенового материала)? Габариты террасы ?

Поддержу Darkdwarfа

Это учебник. Это не норматив. Есть разница. Более того. Это учебник более, чем 20-ти летней давности. В США шлакоблок - один из основных стеновых материалов для строительства бюджетного жилья. Доменный шлак широко применяется в производстве цемента. Буковки ШПЦ на мешках наверное все видели.

Значит речь идет о подземной части цоколя с окнами. И гидроизоляцию Вы делали как на рисунке. Простите, но еще один вопрос. Эту картину Вы увидели, когда спустились внутрь в первый свой приезд в апреле этого года? Окна были закрыты, пленка сверху не убрана?

Видимо это ко мне. У Вас фундаментная плита. Вы делали так как на рисунке. Просто я не вижу слой Пенетрата, немного выходящий за пределы стены. То есть, если стена 40 см толщиной, то слой Пенетрата должен быть хотя бы 45-50 см шириной. Но это такое... Снаружи та же картина ? Сделайте фото, если не сложно. Если не сложно чуть больше информации о том как делали, чтобы понять что не так. Есть ли кровля? Как давно наносили Пенетрат?

А вы железобетонные монолитные секции будете заказывать или лить на месте ?

Учитывая, что подпирать вроде как нечего Вот есть такой вариант из фундаментных блоков. Не забудьте, что отделка должна быть красивой и должна быть. Поэтому стенку защищает от воды, мороза, солей.

Все дело в том, что подпорная стена должна быть цельным элементом. В Вашем случае мы просто залили столбчатый фундамент с ростверком, а потом просто на него кладем "стеновой материал". Грунт пытается стену сдвинуть и опрокинуть. В случае со сборной стеной, которую Вы порекомендовали, то это выглядит да...как стена, но не подпорная. Так как она не работает как подпорная. Смотрите рисунок. Тут элементарно с проблемой справится тупая гравитационная подпорка. Об этом следующем посте.

1.Я писал, что все эти материалы отличаются вязкостью. А значит смачивающей способностью. Неколерованный АДИ в какой-то степени сработает как пропитка. Даже если его нанести за 2 раза. То есть, пленку и глянец можно даже не получить. Здесь еще все зависит от твердости породы дерева и предварительной обработки поверхности. Строганная - нестроганная древесина. 20 л АДИ = 2977 - 10% = 2679 грн. 2. Д-шка только внутри. На дорожки я его и не рекомендовал. Для дорожек те же Гипердесмо и Гипердесмо-АДИ-Е. Если хотите оставить просто матовый бетон, то пропитка ПУ-Финиш-Мат www.ekco.ua/?tid=136&lang=ru&nid=522 3. Эти покрытия герметизируют (обволакивают водонепроницаемой пленкой) дерево. Долговечность древисины в этом случае определяет долговечность полиуретана. У Гипердесмо гарантированный (доказанный) срок службы 25 лет.

Сбросьте, пожалуйста эти нормы или ссылку, где можно найти это НЕРЕКОМЕНДАЦИЮ.

Абсолютно живучая, только швы плотненько и красиво расшейте (затрите). То же можно сделать и снаружи. Нафиг Вам гладкая стена снаружи? Лучше деньги сэкономленные на штукатурке пустите на хорошую краску.

Не пойдет. 1. Грунтовать поверхность под полиуретаны не нужно. 2. Д-шка - это ароматический полиуретан и под УФ он некрасиво пожелтеет. 3. Абсолютно стойкие к УФ и не меняют свой цвет - алифатические полиуретаны. Для дерева у нас вот эти продукты : - Гипердесмо-АДИ, www.ekco.ua/?tid=136&lang=ru&nid=523 - Гипердесмо АДИ-Е, www.ekco.ua/?tid=136&lang=ru&nid=524 - Гипердесмо-Т. www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=419 Если красить по вертикали, то первые два "удобней". Они прозрачные, но к ним идет паста-краситель. Т-шку у нас берут для гидроизоляции деревянных полов в ванных комнатах. Пользуются прозрачной. У них разная: износостойкость,эластичность и вязкость.

Последнее время мне сложно комментировать Ваши посты. Мне жаль, что Вы стали высказываться, как домохозяйка, ориентирующаяся в инженерном деле по публикациям в газетах и теле- и радиопередачам. Это скучно ,печально и жаль. Надеюсь Вы не будете продвигать здесь армирование несущего бетона деревом.

Можно ли Поролит добавлять в готовый бетон (в миксер перед укладкой)? Нужно! Какую клеящую мастику для ЭППС посоветуете? Цен на сайте Ekco не нашел. Просвятите. Просвещаю. 1. Изопаст (19 кг) + Адифлекс-Б (5 кг) + цемент (2,5....3 кг) Изопаст www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=196 1 кг = 14,23 - 10 %=12,81 грн 2. Адифлекс-Б www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=366 1 кг = 59,22 - 10% = 53,30 грн. Стоимость 1 кг смеси = 21,24 гр. (без стоимости цемента). Расход в зависимости от неровности поверхности. В среднем 1 кг на 1 м кв

АДИ-100 - это секретный продукт 8-) Пусть созвоняться с нашей Катериной. У нас есть баночки по 100 гр подарочные. Попробуете, если подойдет, тогда закажите.

Честно говоря я и не рассчитывал на то, что пострадавший "рискнет" применить "новую" технологию возрастом 30 лет. А пока наши партнеры нашими ламинатами восстанавливают несущую способность кровельных плит перекрытия на Криворожском Заводе горного оборудования. ;) Эпоксид склеит бетон. Адгезия эпоксида к бетону (3 Мпа) превышает прочность бетона на разрыв. Поэтому, если нагрузка продолжается на "Это же место", то рвется не по склееному, а рядом, по телу бетона. Поэтому "склеивание" проблемы не решает. 1. Как "загнать" в трещину эпоксидку ? Эпоксидка в трещину заливается. Необходимо трещину зашпаклевать снизу и с боков (если она сквозная). С одной стороны (с которой удобно вести заливку) делаем отверстия. Отверстия делаем сверлом д10 под углом в сторону трещины (см рисунок) так, чтбы шпур пересекал трещину. Ворхний шпур делаем диаметром 20 мм и сверлим его в сторону трещины и под углом вниз. В это отверстие вставляется лейка хозяйственная. Вязкость штучки, которая называется Эпомакс-Л20 www.ekco.ua/?tid=11&lang=ru&nid=64 позволяет её заходить в трещины от 0,1 мм. Готовим состав и заливаем в лейку. По мере заполнения трещины смола начнет вытекаит из ранее просверленных отверстий. Начнет с нижнего. Эти отверстия - контрольки, которые показывают, что определенный уровень трещины заполнился. Как только из отверстия потекло можно забить его деревянным чопиком. И так до верху. Цитата Менделеева. Кста, зачем именно углеродное волокно которое по цена/прочность в 10 раз дороже стекловолокна? Это материаловедение. Лень просвещать... Сравните модуль упругости углеволокна и стекловолокна.....можете еще и кевлара. И увидите кто победитель и во сколько раз. ;) Я уже не говорю про сталь....