Propeller

Пропитывайте, когда уже будете под крышей. Если защищать кирпич от влаги, то со всех сторон. 1.Снизу- "рубероид" 2.Сверху и изнутри - крыша. 3.Снаружи - пропитка. Думаю, если крыши не будет , то с надежностью п.2 будут проблемы.

Да, да, да. Вы покрываете шов. Получаете скользкую для грязи поверхность. Прелесть материала в том, что он прозрачный и пятнышко есть, но его нет. Материал абсолютно не имеет оттенка. То есть не видимый. Я все-таки сторонник для этих дел Гипердесмо-АДИ. Можете заехать. Дадим Вам чуть-чуть одного и другого материала (АДИ и АДИ -100) для пробы в уголке.

Если речь идет о периодическом попадании влаги и влажной среде, то лучше просто гидрофобизировать всю поверхность кирпичной стены. Сделать её водоотталкивающий. Защитите и кирпич и швы. А о фасадных пропитках , я думаю, Вы знаете. ;)

www.ekco.ua/?tid=79&lang=ru&nid=441 Полиэтилен.

Ширина круга. Где-то 3 мм. Ширина шва не имеет значение. Главное в этом месте сделать толщину плиты 7 см, когда везде 10 см. Получаем "слабое звено", по которому и рвется. Потом швы будут работать как деформационные, но они будут только расширяться при понижении температуры. Поэтому 3 мм достаточно. Герметиков серого цвета есть много. Можно можно силикон, полиуретан. Только не заполняйте весь шов. Это снизит эластичность герметика. Может оторваться с одной стороны шва. Глубина "закладки" герметика (при ширине шва не более 10 мм) должна быть равна ширине шва. Если ширина шва 10 и более, то глубина = 1/2 ширины.

Смотрите рисунок. Это вариант так называемой гравитационной подпорки. Она держит грунт за счет своего веса. Яркий пример - бутовая подпорная стена.

А как может дуть из закрытой с 5-ти сторон коробки ? Принимаем дно фундамента - грунт воздухонепроницаемым равно как и 4 стороны бетонного ленточного фундамента.

Усадочный шов - это шов -провакатор. Не позже, чем на 3-ий день после заливки нужно , к примеру, болгаркой с диском по бетону прорезать швы, равные ширине дорожки на глубину 1/3 толщины плиты. У Вас , где-то 3 см. Бетон будет по мере набора прочности усаживаться (скукоживаться). В бетоне будут появляться напряжения, стремящиеся порвать бетон. Вот он и будет рваться в "слабых " местах : под нарезанными швами появяться усадочные трещины, которые разгрузят страдающий бетон. То есть по нарезанным швам. Не раньше, чем через 30 дней шов можно заполнить любым герметиком. В общем-то вся сложность.

А грунтовые воды тут не при чем. Речь идет о водах атмосферных. Вы же не хотите, чтобы водичка со склона перетекала через подпорку и лилась во двор. Правильно. Поэтому стенку делают выше подпираемого грунта. Чтобы не перетекало. То есть, создают преграду на пути естественного (До Вашего вмешательства) стока воды. Подпираемый грунт будет насыщаться водой, тяжелеть, станет подвижней (перестанет держать форму) и сильнее давить на стену. Зимой грунт замерзнет расширится и может Вашу не просчитанную стенку сломать. Поэтому лучше подпираемый грунт лучше держать сухим. Это делается простым дренажем.

Не в моде речь. В эстетике. Я много, еще с пионерского лагеря видел досточки, оставленные в бетонных площадках.Я об них постоянно спотыкался. В зоне досточки +/- 5 см трещины, сколы....

Единственное хочу добавить, что при такой планируемой толщине доливки адгезия вторична. У Вас каждый квадратный метр дорожки (при толщине 10 см) будет весить больше 220-250 кг. Такую бандуру "клеить" к старому покрытию нет смысла. Не забудьте только нарезать усадочные швы.;)

Для подпорки нужна гидроизоляция. Только со стороны грунта. Только гидроизоляция в одной из её ипостасей : дренаж.

Стяжка для заливки труб ТП должна : 1. Хорошо проводить тепло. Поэтому должна быть плотной. Поэтому моющие средства в качестве добавок не катят. Они воздухововлекающие, а лишний воздух - это теплоизолятор. Лучше применять суперпластификаторы. С их помощью можно получить самоуплотняющийся раствор. 2. Желательно получить сразу ровную стяжку. Опять же суперпластификаторы позволят получить "нивелирмассу" толщиной 6-7 см (для теплого пола) без излишка воды. 3. Стяжка должна дать минимальную усадку. Вот тут : - состав раствора цемент:песок:гранотсев = 1:2:2. Такой раствор поможет добиться минимальной пустотности заполнителя в смеси. - суперпластификатор максимально снизит количество воды для получения раствора нужной подвижности - .... ну и полимерная фибра лишней никогда не бывает - ну и на больших площадях нарезать усадочные швы

Георгий! Вы нам сегодня звонили. Говорили с Андреем. Он рассказал о вашем разговоре. Вам нужно искать мембрану ЭПДМ (но она бывает только черного цвета) или ТПО мембраны. Но не уверен на счет "единого полотна".

Тогда ни пуха ни пера! ;)

Уважаемый Propeller, и снова здравтсвуйте Сегодня хотим купть у вас гидроизоляцию, чтобы на майских крышу покрыть. Только у нас еще вопросы возникли. Когда сняли опалубку, перекрытие наверное просело и есть щели между стыком стяжки и парапетом. Так как крыша течет, думаем что через эти щели. Что Вы посоветуете? Это нормально. Усадка. Обработать место примыкания просто. 1. Грунт. Универсальный праймер 4060-ЛВ или Аквадур. Нанести на парапет и на стяжку. Грунт обязательно должен слегка затечь в трещинку, чтобы смочить её строны. 2. Вводим в трещину герметик Гиперсил-25 и большим пальцем делаем выкружку 3. Наносим слой Гипердесмо полосой вдоль примыкания с заходом на парапет и стяжку по 10-15 см. На 1 м погонный должно уходить 0,12-0,15 кг Гипердесмо 1. На парапет будем наносить церезит ( или может можно другой какой-то материал для наружной стяжи по сетке) и им хотим сделать на месте примыкания парапета к крыше шов. Поможет ли? Или лучше из пенопласта что-то придумать? Может есть как-то спец гидроморозостойкий материал, силикон и т.п. для этих целей? 2. На крыше пыль, муж собирается ее пылесосить Крыша должна быть идеально чистая перед нанесением грунтовки? 3. Можно ли наносить Гипердесмо пульверизатором? 4. Я так понимаю песок можно наносить и на парапет, так как его тоже будем замазывать.Песок сыпать сразу же после нанесения, мерт помазал-метр посыпал. 5. как правильно рассчитать к-во материала в общем: дом по наружным стенам 8х12 м, высота парапета 0,25 см, ширина 0,25 см. СПАСИБО! Танюша! А давайте к Вам подъедит наш спец и на месте Вам все расскажет ВИДЯ Ваш объект. Это стоит денег. Бензин туда-сюда + 100 грн за "умные слова"

Высота ворса 8 мм. Длина валика в районе 250 мм.

Это скромная заимка рыбака. Думаю с унитазам проще. Вышел из дому нашел красивое местечко с видом и ...вперед... Испания же...тепло А вот душ с фонариком в потолке..... Да и вообще - хорошо.... Спасибо!

Чуть позже отпишусь, а пока посмотрите кино. Это пульвер. Но только аппарат безвоздушного распыления А вот тупой валик. Это вариант устройства инверсионной кровли. Это когда утеплитель кладется НА гидроизоляцию. www.youtube.com/watch?v=PhkN6-_r09I&NR=1

Да. Лаконично и стильно.

Это фундаментные штучки, то есть предполагалось, что они будут лежать под землей.А там хорошо: мокро и боль-мень тепло. Что для бетона - счастье. Они работают только на сжатие. Это же не армированный бетон и требовать от него это неприлично. Задача просто быть несжимаемой прослойкой между железобетонной ленточкой снизу и ленточкой сверху (армопоясом). М100 - 100 кг на у см кв значит, что блок 40-ка не разрушится, если на него положить вес не больше 1000 тонн. Как видим этого вполне достаточно :D:o

А Вы кстати зря на попятную. Ведь бетон площадок и дорожек эксплуатируется в ОЧЕНЬ жестких условиях . Марка бетона (его плотность) определяет не только его прочность на сжатие, но и водопоглощение и, соответственно, морозостойкость. Чем выше марка, тем меньше водопоглощение (меньше воды в бетоне, меньше у вода силы разорвать его при расширении). Плюс чем прочнее бетон, тем ему легче сопротивляться "распирающему" действию воды. Так что В15 (М200) не есть перебор.;) Вот цитатка. Почитайте : • Бетон М100 (В7.5) — относится к типу легких бетонов, в связи с этим используется в основном на подготовительных этапах, предшествующих заливке фундамента или монолитных плит. Бетон М100 служит для бетонной подготовки перед арматурными работами. Также бетон М100 применим при строительстве дорог, например, используется как основа при установке бордюров. • Бетон М150 (В12.5) — является разновидностью легких (тощих) бетонов. Сфера использования этой марки ограничена подготовительными работами при устройстве фундаментов и заливке монолитных плит. Кроме того, бетон М150 широко используется для формирования стяжек, заливки полов. Можно брать бетон М150 для устройства пешеходных и садовых дорожек, в качестве подушки для бордюров. Используют бетон М150 для фундаментов под малые сооружения. • Бетон М200 (В15) — бетон этой марки подходит для широкого спектра строительных работ, т. к. обладает довольной высокой прочностью на сжатие. Например, бетон М200 используется для устройства фундаментов различного типа, изготовления подпорных стен, залива площадок, формирования дорожек. Применяют бетон М200 для изготовления лестниц, а в дорожном строительстве бетон М200 служит для формирования бетонной подушки под бордюр. • Бетон М250 (В20) по прочности превосходит М200, однако имеет сходные характеристики. Области применения во многом тождественны бетону М200, но бетон М250 годится также для изготовления малонагруженных плит перекрытий. • Бетон М300 (В22.5) — имеет не меньшую популярность, чем бетон М200. Основная отрасль применения — возведение стен, а также устройство различных типов монолитных фундаментов (ленточных, свайно-ростверковых и. т. п. ). Хотя бетон М300 может использоваться и для изготовления лестниц, заборов, заливки площадок, отмосток и т. д. • Бетон М350 (В25) — применяется для изготовления плитных фундаментов. Бетон М350 обязателен для формирования фундаментов для многоэтажных домов. Высокая прочность бетона позволяет внедрять его для производства многопустотных плит перекрытия, балок. Широко распространен бетон М350 в монолитном домостроении. Из бетона М350 делают чаши бассейнов, дорожные плиты для аэродромов, несущие колонны и многое другое. Этот бетон выдерживает большие нагрузки, поэтому бетон М350 регламентирован для многих проектов общественных и коммерческих зданий. • Бетон М400 (В30) — относится к средним маркам бетона, но из-за короткого период времени схватывания и довольно высокой стоимости применяется не так широко как бетон М300 и М200. Безусловно, бетон М400 прочен и надежен, поэтому для устройства гидротехнических сооружений, ЖБИ по специальным требованиям и банковских хранилищ — такой бетон незаменим. В малоэтажном и индивидуальном строительстве бетон М400 применять нецелесообразно, однако при строительстве крытых бассейнов, аквапарков торгово-развлекательных комплексов и др. сооружений, к которым предъявляются повышенные требования в плане безопасности, бетон М400 может быть регламентирован проектом.

Если вода уходит "в пол" значит с грунтовыми водами все в порядке. Их нет. Можно просто сделать незатейливый дренаж. А если под вами еще и песок или хорошо дренирующий грунт, то вообще не проблема. Межпанельные швы можно закрыть по-беджетному, если они точно у вас неподвижны (одна плита не гуляет , хотя бы на 1 мм относительно другой). Если шов меняет свой размер, то наиболее надежный вариант - это инъекция (заполнение шва водореактивным полиуретаном). Но это уже от 800 грн за погонный метр. Поэтому проще просто водичке дать уйти вниз. С применением дренажной мембраны.

Мы ж немного авиаторы. Поэтому любим перестраховываться. В самолетах обычно идет 2-х, 3-х кратное дублирование систем "жизнеобеспечения" лайнера. Так вот , если говорить о гидравлике (а если она выходит из строя, то все - самолет не машина, руль не повернешь) то если вышла из строя основная система и обе запасные (здохли насосы), то второй ботринженер или бортмеханик (очень потея) тупо начинает работать ручным насосом, создавая давление в системе. Это я к тому, что если вдруг что-то пойдет не по плану у нас есть "запасной" вариант для Вас. Естественно за наш счет.

Вдогонку. У ПБ-2К относительное удлинение более 1000%. Поэтому эта резина начинает трещать и протекать, когда трещины в конструкции уже угрожают целостности и прочности последней.