Propeller

Поэтому и боитесь плоскую кровлю. А напугал Вас и всю страну старый "надежный" друг рубероид.;)

В случае со столбиком думаю причина не в кирпиче, а в том, что (как правильно заметил brw)на него текла вода с шифера. На кирпич действовала разная водная нагрузка. Просто незакрытый столбик мочили капли дождя, которые достаточно редко попадают на небольшую площадь столбика (боковой ветер). Достаточно редко в сравнении с потоком воды, который собирали с поверхности крыши 3-4 волны шифера. И пускали на обильное омывание столбика.В этом случае количество воды ОМЫВАЮЩЕЕ столбик было на порядки больше точечных ударов дождя. Даже ливня. Я бывает проезжаю мимо одной хрущевки с давно сломанными трубами вертикального водоотвода. Так там весь угол из советского кирпича в таких же язвах. А остальной фасад в порядке.

Растрескивание затирки - это результат нарушения технологии её приготовления, а именно, перебор с водой. Вас же продавец напугал тем, что она рассыпится. А это другое. Здесь надо её , грубо говоря, склеить. Это делают полимеры введенные в её состав. Вот этот недостаток полимеров возмещает латекс (ДС-99). Цена канистры 20 кг = 572,40 - 10% = 515 грн.

А как определить?

Как-то у Вас с навсегда не сложилось.:D Для начала задайте клиенту 2 наводящих вопроса, чтобы уточнить его представление о "навсегда" : 1. Эти 1200 квадратов Ваши или аренда ? 2. "Ваши" означает, что Вы собственник здания или работаете на предприятии по найму?

А что есть опыт применения гидрофобов по горизанталям, по которым ходят и ездят....и моют водой под давлением (Керхер) ?

Без проблем. Только поверхность доски желательно строгануть. Доска должна быть сухой. Да и соединение желательно шип-паз.

Немного расширю ответ. При работе проникающей гидроизоляции её активные агенты вмешиваются в водно-щелочное "равновесие" в теле бетона и как "побочный" эффект на поверхности гидроизоляции идет рост кристаллов солей (высолы). Вот они и отрывают отделку от слоя гидроизоляции. Но появление высолов - это просто акт, а не прцесс. По мере смешения фронта сухое-мокрое в глубину бетона высолы перестают образовываться на поверхности слоя проникающей гидроизоляции. На это уходит от 30 до 90 дней. В этот период желательно не наносить отделку на гидроизоляцию. Потом протереть поверхность раствором кислоты. И водичной. А дальше, учитывая, то что поверхность проникалок обычно очент гладкая на слой гидроизоляции нанести что-то типа БетонКонтакта (акрил с песком). Полутите отличную поверхность для штукатурки или штпаклевки или краски.

Просто, добавка в кладочный раствор воздухововлекающей добавки - это своего рода защита от дурака. 1.Полностью поддержу относительно кладки кирпича под зиму. Зимой идет один неприятный процесс, который резко увеличивает концентрацию водорастворимых солей в воде. Я о нем где-то тут писал. 2. Не вести мокрые внутренние отделочные работы зимой. Даже если утеплитель паронепроницаемый.

Сам не понимаю зачем сыпят и проливают песок, а потом щебень. Вот сначала щебень, а потом что-то более мелкое (даже тот же гранотсев) - это логично. Если щебень (фракция 20-40 и больше) насыпать на грунт и его утрамбовать, то он уплотнит грунт, где-то на 50 см вглубь. Щебень - это набор камушков, каждый из которых вдавливаясь в грунт по "цепной реакции" уплотняет грунт вглубь. Дальше. Если льется малозаглубленная ленточка в пучинистом грунте. В котором вода распределяется неравномерно (линзами) и, соответсвенно, может выталкивать дом будет в разных местах с разной силой. Если силы разной величины "давят" на фундамент, то ему не легко. От внутренних напряжений он может треснуть. А вот , если под бетонную подошву подсыпать слой щебня, в котором вода будет стоять как в озере горизонтально, то при её замараживании она поднимет дом аккуратненько по всей площади, давя на фундамент с одинаковой силой в любой точке. Если льется фундаметная плита ниже уровня грунтовых вод в таком же грунте (плохо дренирующем,глина, суглинок), то щебневая подушка также обеспечивает равномерность давления воды на плиту снизу. Вроде так...;)

Можно просто для приготовления затирки применять не воду, а воду со специальной латексной добавкой. Получается затворяется таким полимерным молочком. У многих производителей такая хрень есть. И у нас в том числе ;) Называется ДС-99 www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=369

Выложил рисунок. Гляньте.

Высолов не будет, если блокировать перемещение воды в кладке. Не влаги в виде пара, а именно воды. Другого способа нет. Если эта штука это обеспечит, тогда нет препятствий.;)

Тут про эконом класс ? Вот последние объекты из Атономной Республики Крым. Эпоксидное покрытие для чаш бассейнов ЭпоксиКоут-С. 1. Снаружи www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=538 2. Внутри www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=537

Запустил её на Акватерм. Пусть устроит допрос с пристрастием глядя в глаза продавцам.

Да. Только слой Аквадура с расходом около 0,2 кг на 1 м кв по огрунтованной поверхности. Я не уверен, что невязкий акрил полностью закупорит поры в отмостке. Поэтому без паро-гидробарьера под слой АДИ-Е не обойтись.

Давайте тогда сразу копнем по-глубже. 1. Бытует глубоко ошибочное мнение, что незащищенный бетон, лежащий на грунте (отмостки, дорожки, площадки) должен быть, ну от силы класса B7,5 (M100). А зачем больше? Какая там нагрузка?... А никто о нагрузке не говорит. Прочность бетона определяет его водонепроницаемость и морозостойкость. Чем он плотнее (прочнее) , тем выше эти характеристики. Тем меньше он сосет воду из грунта и впитывает дождевую воду и тем лучше сопротивляется разрывным усилиям замерзшей воды. Ну и воздухововлекаюшая добавка облегчает ему жизнь. 2. Как заливать? Создать условия, чтобы МАКСИМАЛЬНО долго (хотя бы 1 месяц) удержать воду в залитом бетоне. Для этого подстилаем на щебневую ,песчаную подушку или на грунт полиэтиленовую пленку и как только с поверхности залитого бетона уйдет глянец накрыть полиэтиленовой пленкой или (лучше) нанести консервирующий воду состав. Подготовка поверхности. Вот цитата из описания Аквадура (ссылка устарела) Основание, на которое наносится Aquadur ®, должно быть химически нейтральным, прочным - без разрушений и трещин, чистым - без пыли, ржавчины или отшелушивающихся частиц. Следы загрязнения от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется очистить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин). Все трещины, повреждения, отверстия предварительно заделать подходящим материалом. Перед нанесением материала на бетонные полы или цементно-песчаные стяжки обязательно удалить с поверхности корку «цементного молочка». Сделать это или механически (фрезеровка специальными машинами, вручную металлическими щетками ), или кислотной обработкой с последующей мойкой водой. Требования к основанию: • Тип: бетон, металл, камень • Прочность основания (камень, бетон): мин. 150 кг/см2 • Относительная влажность воздуха: не более 85% • Температура воздуха: 5-25 0С Слова консультантов - это важная информация, но лучше читать первоисточник. По поводу пыли на бетоне. Его можно запылить просто слегка проведя по нем щеткой. Ну ладно. Проехали. Сейчас вопрос : как укрепить основание? Хотите применить акриловый грунт. Нет проблем. Только при его применении примите во внимание следующее. Вам нужно пропитать как минимум 7-10 мм верхнего слоя. Если на поверхности оставить рыхлую корочку молочка, то учтите, что она пористая и впитывает хорошее кол-во грунта, иногда не давая ему дойти до более прочных нижних слоев бетона, чтобы "склеить" молочко с бетоном. Если так случится, то следующей весной - те же грабли. Поэтому в любом случае пройдитесь слегка хотя бы щеткой. Грунтовать надо обильно. Естественно послойно. Посмотрите на этикетке грунта когда после нанесения грунта можно наносить основное покрытие. Первый слой должен быть обильным (думаю, где-то 0,3 кг на 1 м кв. на хорошо рыхлом бетоне) Второй слой с учетом выделенного жирным. И так далее. На каждый последующий слой будет уходить меньше грунта (по мере заполнения пор в бетоне). Очень не желательно, чтобы на поверхности бетона вследствие его грунтовки образовалась корочки грунта. Поэтому важно вовремя остановиться.

1. Затирка становится "пятнистой", потому, что у нее разная плотность по длине шва. Чем плотнее раствор затирки в шве , тем меньше материал смачивает её. 2. Эпоксид не пачкается. Вернее пачкается, но моется хорошо. Но, все равно пытайтесь поверхность затирки сделать максимально гладкой.

1.А у Вас случайно пенобетон не свеженький ли был? Сколько ему было дней от роду? 2. Трещины на стенах, кроме как под оконными проемами шли где-то по (или близко) центу стены?

Будут применять цветные цементные растворы фирмы Remmers для восстановления геометрии каждой кирпичины (там есть несколько базовых цветов) и затем гидрофобизировать.

Сестра задала простой женский вопрос : уступает ли Испанское бассейновое оборудование Немецкому ПО КАЧЕСТВУ ? А?

Да. Звоните нам. Приглашайте Андрея. Это его любимая расфасовка Домолита.

Вот почему-то никому в голову не приходит мысль организовать обогрев дома набором утюгов. А че? Нормальная тема. И термостат в каждом утюге есть. Выставил "Шелковая ткань" и порядок. А вот с над туповатым неотесанным бетоном можно издеваться. А шо ему будет? 1. Не буду писать, что наши производители не достигли какого-то уровня. Молодцы, что хоть начали, что-то делать. А то строительная наука вообще перешла на "Сертификацию" , а науку вообще закинули. Я уже молчу про строительную химию... 2. Относительно цены и расхода. Здесь да. Нужно обращать внимание. В Эпицентре стоит Кораловский пластификатор растворов. Цена 17 грн за кило. Это нормально. Расход 1 кг на 100 кг цемента. Или около 2,8 кг на куб. Это многовато. Принцип действия мыла точно такой же как у пластификаторов воздухововлекающего действия (дальше ПВД). Не путать с супер и гипрепластификаторами бетона, то есть с разжижителями бетона. И мыло и ПВД - это вспениватели и они делают бетон пористым. ПВД - это обычно водный раствор 1-2 компенентов, специально разработанных для бетонов и растворов и прошедшие соответствующее тестирование. Мыло - это набор компонентов (обычно 4-5). Да один из них вспениватель, а остальные?...Никто не знает как их присутствие отражается на растворе. Но это такое. Важно другое. ПВД создают в растворе "пену" определенной дисперсности. То есть плотности. Эта пена плотная и мелкодисперсная. Пузырьки воздуха, которые создают поры в бетоне или растворе очень маленького размера (до 0,1мм - 0,5 мм). При расчетной дозировке они вовлекают не более 3-5% воздуха в виде миллиардов маленьких пузырьков, которые равномерно распределяются по телу бетона и не влияют на его прочность. А что мыло? Какого размера полости (пена) в бетоне (растворе) оно создает? Где рекомендации по его дозировке? Получается все на глазок. Если даже при передозировке на 30% нашего неароматизированного Домолита раствор "пережигается", то есть сыпится. На столько падает его прочность. Мыло в нагруженные или несущие конструкции КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя добавлять. Более того : для бетонов и для растворов идут разные воздухововлекающие добавки. Не уверен что гигиенические средства - это универсальные добавки в бетон и растворы. И еще. Главное. Добавки созданы ....и для облегчения труда рабочих в том числе...но в первую очередь они созданы для получения результата. А это долговечный прочный морозостойкий бетон и кирпичные стены без высолов и отстрелов кирпича.

Для начала почитайте здесь. www.mukhin.ru/stroysovet/funds/28.html

У меня в этом году начала после "расконсервации" подсасывать песок. Пришлось сделать и поставить на входе в насос "гравитационный" фильтр-осадитель. Чем дальше, тем меньше песка. Единственное не могу понять : внизу на скважине фильтрующая сетка. Если она порвалась, то песок должен идти постоянно. А так за 4 недели эксплуатации уже почти исчез из воды. А недели - это выходные дни. Что-то я пропустил....