Propeller

Шведская плита - это утепленный незаглубленный фундамент. Если забираетесь под землю, то это просто заглубленная фундаментная плита. У aveoalex была разумная подсказака относительно площади самой плиты. Аж на 2 м по сторонам шире площади дома. Такой вариант позволит существенно снизить давление на грунт и, учитывая, то ваши просадочные грунты меняют свою механику даже при намокании, создать хороший зонтик над грунтом под домом. Но, правда, этот зонтик будет работать только от атмосферных осадков, если до горизонта плиты будут подниматься грунтовые воды, то тут ....

С учетом, что по словам автора на этой глубине у него чернозем, то 10 может быть и маловато. На счет ширины +1.;)

1. По телу бетон течет редко. То есть, вода втекает с одной стороны стены и вытекает с другой. В основном тело мокнет. Плачет стена 2. Течет по рабочим швам (за раз монолит не всегда удается залить) 3. Течет по местам примыкания пола подвала в стене. 3. Течет по телу потрескавшегося пола. Если пол недостаточно прочный его вода просто может повредить. Ведь , если вода поднимается на 1 м выше уровня пола в подвале, то на пол снизу давит давление в 1 тонну на 1 м кв. Про ЭППС не понял. Вы хотите ленточный фундамент на ЭППС? Если да, то Вы будете первым ;)

А что если немного поупрожняться со сваями, связанными плитой-рострерком.

Если делать монолитный цоколь с вашим уровнем грунтовых, то лучше всего монолитная фундаментная плита и на нее лить ж/б стены. Стоимость такого варианта по бетону и арматуре надо считать, но гидроизоляция для этого варианта цоколя получится надежней и дешевле. Применяются материалы, срок службы которых равен сроку службы конструкции. И их всего 2.

Ну подвал.... Это ж подводная лодка. А водопроницаемая подлодка - это никудышная обороноспособность страны. Вывод - подвал нужно гидроизолировать. И желательно один раз. Относительно прикола. Да.Опалубка понадобится только над грунтом. Но хорошо бы знать геологию.

Конечно. Просто прочитайте мой предыдущий пост. Вариант усиления, который я описал не требует доп. опор. К примеру, у этой технологии нет альтернативы при усилении мостов или плит перекрытия в помещениях, где нельзя вмешиваться во внутренне пространство лишним конструктивом (стоящее оборудование, развод инж.коммуникаций). Или попробуйте столбиками усилить плиты перекрытия в работающем цеху с высотой потолков 15-20 м. Можно и подпереть, но тут вопрос "А во что упирать?" и "Выдержит ли пол или грунт нагрузку опоры, которая на него начинает давить". Значит опять думать про "фундамент" под опору, которая будет подпирать плиту.

Система усиления конструкций углерод-эпоксидными ламинатами и холстами уже работает в мире около 30 лет. Используя уникальные свойства углеродного волокна (модуль упругости выше модуля упругости стали в разы) можно усиливать балки, плиты без опор, которые иногда просто мешают использовать пространство под плитами и балками. Суть простая. К зоне растяжения (снизу плиты, если на нее давить сверху) приклеиваются полосы ламината из мононаправленных углеродных волокон. При этом для того, чтобы растянуть ламинат нужно очень большое усилие. Вот это "нужно большое усилие" и позволяет нагружать плиту доп. весом. Для наглядности возьмите к пальцу (сторона там где ноготь) крепко скотчем привяжите кусочек фанеры и потом попытайтесь палец согнуть.

Еще одна подсказка. Берете любой вязкий, атмосферостойкий материал с хорошей адгезией к металлу. Наносите его на поверхность. Пока он липкий укладываете на него рулон армирующей ткани. Лучше тонкий полиэстер. У вас получится тканевый мостик, который перекроет все швы, дырки и т.д. На следующий день на эту приклеенную ткань наносите слой вышеупомянутого материала. Получается бесшовое покрытие.

Если только по материалам, то 216 грн 1мп ламината с эпоксидным клеем. Но сколько метров погонных (кол-во полос ламината х на длину перекрытия) определяет конструктор. Это зависит от требуемой заказчиком величины увеличения несущей способности плиты.

УГВ здесь не имеет значения. Значение имеет глубина заложения фундамента. Но при любом УГВ ленточный фундамент дома, не имеющего подвала со стороны грунта нет смысла гидроизолировать.

SikaFloor - это либо эпоксиды либо цемент-полиуретаны. Это для полов. Там совсем другая вязкость. То, что я Вам предложил - это жидкая резина с вязкостью сгущенного молока.Если у Вас листы металла прибиты гвоздями или шурупами к деревянной обрешетке, то обратите внимание на дырочки в местах крепежа.

Если это перекрытие и к плите есть доступ снизу, то это делается так : www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=472 вот этим :www.ekco.ua/?tid=12&lang=ru&nid=119 Есть конструктор, который рассчитывает этот вариант усиления. .

Вот проще вариант. Делается без привлечения рабсилы со стороны. Попитайте в Подробно. Поверхность только нужно очистить от пластовой ржавчины. www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=405

1. Ну ....еще никто не отменял (и я к этому не призываю) горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и кирпичом.;) 2. Влажный бетон боится морозов. Для того, чтобы исключить и эту каку в него добавляют вот эту добавку (Поролит называется) www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192.

Думаю , по идее, и сплавка рубероида Вас должна напрягать не меньше.

1. Не подскажите можно ли на дно траншей для ленточного фундамента в место песка просыпать отсев или... Ваш вариант? Если хотите просто вырыть траншею по ширине фундамента и залить армированную ленточку, то этот фундамент будет называться щелевой. До сих пор не могу понять чего его так обозвали. Если хотите опускать фундамент ниже глубины промерзания, то подсыпать есть смысл только крупный щебень фракции 20-40 с обязательной утромбовкой. Это позволит уплотнить грунт где-то на 0,5 м в глубину и создать своего рода пяту. Красным на рисунке показана красным зона уплотнения. Подсыпка мелкими фракциями камушков в т.ч. песком....не могу понять зачем.... 2 Зачем изолировать стены траншей фундамента? Незачем.Бетон будет продолжать набирать прочность с годами во влажной среде

По идее, отсев может быть опасным не только для электропола, но и для водяного. Заполнитель в бетона всегда в нем находится в оболочке цементно-песчаного молочка, которое выполняет роль смазки и обеспечивает подвижность бетона (и щебня в нем) при заливке. Поэтому контакт более крупных камешков отсева (а это 5 мм) с проводом или трубой маловероятен. Даже если это и произойдет, то после схватывания раствора провод и камешек перестают двигаться друг относительно друга. Более того , вследствие усадки раствора между проводом и камешком может появиться воздушный зазор. И потом системы электрообогрева наружных бетонных площадок и дорожек устраивают в бетоне, где тоже есть щебень разных форм (не только близких к сферическим)

Золотые слова!

Самая обычная

С пористым заполнителем аки керамзит есть одна интересная штучка. Керамзит пористый. Поэтому если его залить смесью водички, песка и цемента, то надо учитывать, что керамзит может сразу "всосать" всю воду, которая была в заливном растворе. И цементу не останется водички для того, чтобы он из порошка стал камнем. Пролитый раствор просто может остаться порошком. Но если с водичкой переборщить, то раствор расслоится при приготовлении. При приготовлении керамзитобетона, то есть готовой смеси цемента, песка,керамзита и воды воды идет в отличие от простых бетонов дико много : на 100 кг цемента 450 л воды. Тогда как в бетон с щебнем идет на 100 кг цемента, где-то 60-70 л воды. Поэтому, как мне кажется лучше готовить сразу керамзитобетон и его укладывать на пол.

Ну.....это итальянцы с нашими общий язык найти не могут. А мы говорили : Учите язык и подбирайте обувь. А они : Интер-чемпион. Короче - итальянцы. У нас проще. Цемент:песок:гранотсев = 1 лопата:2лопаты :2 лопаты А под добавку идет мерный стаканчик с меточками в т.ч. под мешок цемента в 25 кг. Если подходить к вопросу защиты от строителя (дурака-поху....ста) , то и сухарь не панацея. Кто там будет отмерять 3,6 л воды на мешок 25 кг. Отлили с ведра. Ой! Шо то многовато воды дали! Та! Нормально.Лый. А потом застройчики пишут здесь : лили мои строители пол сухарем "Название"(порекомендовал gospel) все по технологии. Простояло неделю и пошли трещины. Получается Вы что-то не то порекомендовали? Так что, может с нашими традиционными среднестатистическими строителями что-то не то?...

Сухари (готовый сухие смеси) не зря когда-то придумал. Простота работы, защита от дурака, стабильность качества. Думаю тут как всегда вопрос финансовый.

Propeller-Цемент : песок : гранотсев = 1:2:2...сразу возникает вопрос...гранотсев легкий наполнитель...рекомендуют тяжелые... Легкие заполнители - это пористые заполнители (керамзит, перлит). У керамзита насыпная плотность максимум 800 кг на куб. Гранотсев - это гранит, только разных маленких фракций и плотность его как у песка. Где-то 1400 кг на куб. То есть, гранотсев - это глубоко тяжелый заполнитель. может цемент песок 1-4...1-4.5? цемент : песок : гранотсев = 1:2:2

....и нелюбители плоской кровли тихо с стороне злорадно хихикают... Вам, дружище эту верхнюю рубероидную тряпочку есть смысл снять. И прийти к непростому выводу, что все-таки "переделывать" еще раз - это все те же грабли, которые все так же зубами кверху. Надо сделать. А способ заведения рубероида на парапеты.....прямо на металлический фартушок......больно смотреть.