Propeller

Вариант на рисунке не корректный.Слой гидроизоляции должен быть смещен выше - прямо под плитку. Пирог сверху вниз : - плитка - клей для плитки - гидроизоляция обмазочная полимерная или полимерцементая - разуклонка (стяжка с уклоном к сифону) - плита перекрытия У меня поддона нет. Просто в ванной пол с уклоном. Как в общественных душевых. Один из плюсов такого варианта - очень легко и удобно мыть пол.

Спасибо, Александр! Простите, но это больше для себя. Так как без логики сложно. Если позволите пару непоняток.;) Тут неизбежно обе плиты (существующие) будут нести доп нагрузку. Не будет же заполнение проема просто консолью, закрепленной в стене? Относительно нагрузки на край панели. В вышеприведенных вариантах (посты 9,11, 46,47) я не вижу, чтобы металли заходил на пенель дальше первой пустоты. Все крепится к боковине плиты. Я понимаю, если бы металл завели на плиты , хотя бы половину их ширины (пост 3). Единственное, что понравилось в варианте п.9 - это швеллер. Если он охватит панель своими полками и сверху и, что важно, снизу, то тем самым он немного сделает панель жестче. Уменьшит её прогиб. Если не сложно....

Металлисты! Все сошлось к тому, чтобы подвесить бетонную коробку на металлической сетке (арматура), зацепленной арматурными крюками к верху соседних плит. Ну или швеллером к боковинам плит. Именно подвесить кучу бетона. И бояться, чтобы она не упала. Ведь бетон в вашем варианте просто выполняет функцию заполнителя пространства внутри арматурной паутины. Ведь она просто висит. Да надежный супермегаармированный параллелепипед. Но висит на плитах на металлических прутьях. То есть, слово "замонолитить" тут как-то не к месту. Посмотрите на рисунок. а) есть проем.Его нужно заполнить. б) можно просто сверху налить плиту. Хороший вариант. Да? В надежности его вряд ли кто-то будет сомневаться. Но один минус - ходить не удобно. Постоянно будешь спотыкаться. в) почему замонолитить (именно замонолитить) проем таким способом. Тут бетон уже действительно работает. Почему то мы доверяем металлу, но не доверяем железобетону. Более того, скажу крамолу, в этом случае даже арматуру, как мне кажется нет смысла заводить в соседние плиты. Если разница длины верхней и нижней сторон трапеции в случае в) будет хотябы 20 см (по 10 с каждой стороны) хотел бы посмотреть сколько пришлось бы попукать, чтобы эту бетонную вставку пропихнуть вниз.

По Коралу. Как сказал дядя из Томбова они им поставляют сухой Супранафт. Это суперпластификатор на основе сополимеров нафталинсульфокислоты. В общем-то все. По БудМастеру ничего сказать не могу.

Первая функция геотекстиля - это распределить локальную нагрузку на грунт (камешек щебня) на бОльшую поверхность и при этом как бы опосредованно увеличить несущую способность грунта. Разделение слоем и водопроницаемость тоже важны. Прокладывать геотекстиль между грунтом и пескам в случае с дорожками не вижу смысла.

Геотекстиль - это из серии "маслом каши не испортишь". Как он работает? Возьмите насыпьте щебень на грунт и походите по нем. Вы его со временем вомнете в грунт. Если Вы постелите простыню и насыпите на нее щебень, то вмять щебень в грунт не получится. Так же работает геотекстиль. Разница с простынью только в том, что полиэстер не гниет, не разрушается со временем и хорошо пропускает воду.

1. Не получиться "озеро" выровнять заподлицо цементными растворами. Проблема с берегами. Там будет настолько тонкий слой, что под нагрузками он начнет шелушиться очень быстро и некрасиво. Эпоксидами - можно. Но это будет очень дорого. Поэтому нужно делать "коробочку". Как правильный ремонт асфальтированных дорог. www.ekco.ua/?tid=97&lang=ru Можно применять не МегаГраут, а раствор с добавкой латекса Адипласт. 2. Для того, чтобы не отлетел песчаник нужно : - основание помыть под давлением водой (Керхер) или обработать раствором кислоты (КЛ-Клин) и помыть водой просто из шланга (Это позволит снять верхний рыхлый слой бетона, за который может прицепиться клей для камня и отойти вместе с этим слоем (клей тут не при чем). И сделать поверхность пористой, за которую хорошо зацепится клей). ВНИМАНИЕ! На это никто и никогда не обращает внимание при подготовке поверхности и потом грешит на клей!!!! Думают : смочили бетон и хорош. А хрен!!!! - применять качественный клей (хорошо, если в его аннотации написано, что "можно для наружных бассейнов") - нелицевую сторону песчаника можно обратотать вот этим www.ekco.ua/?tid=125&lang=ru&nid=447 с расходом 0,2 кг на 1 м кв. ПЛ-Бонда сделает поверхность шершавой и увеличит площадь контакта клея с поверхностью песчаника. - затирать швы цементно-песчаным раствором с АДИПЛАСТ www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368

Хотеть уехать и уехать. Есть небольшая разница.;) Это как в платный спортзал. Купить абонемент легко. Купил абонемент, новую форму (красивую) и вроде с этого момента даже чувствуешь легкость в теле. Но потом надо идти и , ну, скажем так "пахать".;)

Не хило. Один столбик около 800 кг весит :D

О! Можно сделать 2 зуба равноразнесенных по высоте заборной плиты.

Ой! Неприятный узелок. Подумаю. Какая толщина стенки приямка? На какой глубине от грунта дно приямка?

5 кг этого мегасостава обычно обходится клиенту в 162737626 грн. Но Вам , как жителю форума вынуждены предложить 5 кг за 148,14 грн. Этих пяти может Вам хватить на весь объем. А паз необязательно делать на всю высоту. Достаточно в верхней части сделать паз длиной сантиметров 20. Он и будет держать от опрокидывания плиту. Ширина паза сантиметра 4. Можно сначала нарезать болгаркой швы длиной 20 см по ширине паза (4 см). Может получиться 5-6 швов. А уже потом выбрать перфоратором с широким зубилом. Это уже будет более нежная ударная нагрузка на столб.

Доски 20-ки за глаза хватит. По клею. Я против клея. Все равно усадка бетона победит любой клей. А арматуру можно закрыть Ферросилом www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru&nid=56

Это полиуретановый что-ли?

Если Вы еще не вылили все столбики, то есть рацуха. В опалубке с помощью тн пустотообразователей (досточек прибитых изнутри к опалубке, желтый цвет) организовать пазы в столбиках, которые потом и будут держать плиты.

Грунт Аквадур. Расход = 0,15..0,2 кг на 1 м кв. Цена (СтроимДом) = 98,87 грн. Покрытие Гипердесмо-Д (прозрачный или серый цвет. На другие цвета цена зависит от цвета). Расход = 0,35...0,6 кг на 1 м кв. Цена (СтроимДом) = 59,96 грн. Получаем : - по минимуму 35, 82 грн за квадрат. - по максимуму 55,75 грн за квадрат.

Почитайте здесь : (ссылка устарела) Хотя, если не "рассчитать", то на площадке из ФЭМ может появится колея (въезд в гараж).

Ужос! Это ж сколько непонятных слоев, чтобы просто организовать отвод воды от пяты фундамента. Грубо говоря козырек. Хотел бы автора этого рисунка, которому уже года 3 послушать по каждому слою. И мембрану нужно было бы поднять хотя бы в слой песка под ФЭМы.

Мне нравится дренажная. С ней удобней работать. Шипы помогают в местах нахлеста. Да и герметизация мест нахлеста простая - двусторонняя бутиловая лента.

А он там не нужен. Задайте себе вопрос : а зачем сыпать на мембрану щебень?;)

А Вы можете сфотографировать вход коммуникаций изнутри приямка, да и сам приямок за одно ;)

Меня как-то смущает понятие боковое давление грунта именно в это ситуации (проема). 1. Пучение легко убирается обратной отсыпкой щебнем. 2. Боковая нагрузка от массы грунта растет с глубиной. Чем ближе к пяте фундамента , тем больше нагрузка. А там у пяты все намного жестче + вес почти все стены.

1.Вынимаем грунт. 2.Уплотняем его если он насыпной. 3.Мембрану к фундаменту. 4. Выстелаем с символическим уклоном. ВЫ на стол никогда не нальете 2 см воды так, чтобы она не стекла. Даже если стол полностью горизонтальный. 5. Насыпаем песок. 6. Проливаем пару раз. 7. Кладем брущатку с молоточком резиновым 8. Засыпаем швы песком. Вроде так.;)

Все. Перестаю Вас мучить. Со стеной Б понятно. Ей в случае 2 станет комфортней. А как быть со стеной А? Неужели "плечо" в 11 с лишним метров будет работать эффективней плеча в 13 метров для удержания стены от грунтовой нагрузки?

А Вы заметили, что затекает именно по местам входа проводов и труб в приямок?