Propeller

Этттто не очень хорошо, когда трещина начинается на фундаменте

Противоморозные добавки - ускорители схватывания наука рекомендует применять при температуре +5С и ниже. Это снижает риск ненабора бетоном проектной прочности. Эти добавки кроме снижения температуры кристаллизации воды ускоряют её "связывание" с цементом. Желательно всю воду в бетоне запустить в реакцию гидратации. Та что не успела (свободная вода) если станет льдом, то не сможет помочь цементу и из 300 кг цементного порошка в цементный камень перейдет, к примеру 280 кг, а то и меньше, а это уже не та прочность. Поэтому свободную воду надо быстрее пускать в дело. Этим то и должны заниматься противоморозки.

Чем отличается добавка НК от Адинол-Рапид? 1. Составом. Но оба материала на основе нитрата кальция. 2. Страной происхождения. 3. Ценой 4. Дозировкой Можно ли НК использовать с Адиумом-150 или Беветолом? Мы проводили испытания с Адиумом-150. НК с лигносульфонатами (Беветолом) применяется для того, чтобы "съесть" эффект замедления схватывания последнего.

Не забывайте - бетонируем и выдерживаем бетон при минусе. В связи с тем, что плотность прыгает, то даю в килограммах. Чтобы не давать отсебятины даю рекомендации по составам бетона при бетонировании при -5С на основании проведенных испытаний лабораторией строительных материалов НУВГП. Итак М300. Цемент М400. Подвижность П2. Без суперпластификатором Адиум -150 1. цемент = 386 кг 2. песок = 757 кг 3. щебень = 1097 кг Итого : 2240 кг Если принять все насыпные плотности = 1,4 То, если без округлений = 1 : 1,96 : 2,84 С суперпластификатора Адиумом-150 1. цемент = 346 кг 2. песок = 804 кг 3. щебень = 1165 кг Итого : 2315 кг Если принять все насыпные плотности = 1,4 То, если без округлений = 1 : 2,32 : 3,37 Такой состав бетона с противоморозной добавкой с расчетной её дозировкой при при бетонировании при -5С и дальнейшей выдержке при температуре -5С позволяет ему достичь критической прочности через максимум 6 суток. Если увеличить подвижность бетона, то расход цемента возрастет.

А как Вы планируете отделываться изнутри? (да простит меня Белая Рысь)

т.е. если я оставлю открытый грунт вокруг фундамента - его лучше ничем не накрывать? просто пусть влага проходит и образовываются сугробы и лужи? Здесь не понял.

Гиперсил можно (нужно?) наносит на первый грунтовочный слой гипердезмо если он на всю крышу уже нанесен? Да, после нанесения грунта или по все кровле или только полосой на примыкании. Здесь только вопрос организации работ. На фото Гиперсил наносят на эстакаде скоростного поезда во Франции. Там наносили 4 слоя Десмо. Гиперсил наносили после первого слоя Гипердесмо. Кстати такие резиновые шпатели продаются в Эпицентре по 4 с лишним гривны за набор из 3 типоразмеров. Очень удобно работать. И сколько ж его уходит на метр такого стыка, в смысле тюбика на сколько хватает? Одна колбаса (600 мл) на 6 - 8 мп.

Этот вариант с применением материалов ИЗОМАТ. Сайт просто давно не обновляли в этой части. Конструктив при работе с материалами Алхимики тот же, только другой набор материалов. И выкружка там есть. Только жесткая. Ваши бойцы вроде работают с Татьяной. И может они что-то не так поняли. Она недавно курировала гидроизоляцию кровель на Киевской Мечети. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=695354&postcount=350 Как видите, Гиперсил (серая полоска) с успехом применялся там для устройства эластичной выкружки. Неприменение Гиперсила для формирования выкружки приравнивается к предательству Родины.

Усадочные швы есть смысл делать как только по бетону (стяжке) можно ходить. Грубо говоря, чем раньше, тем лучше. Ну и ...лучше позже, чем потом расшивать трещины.;) Если ширина отмостки 0,7 - 1,0 м , то расположить швы можно как на рисунке

Посмотрите внимательней на фото. Это не плитный фундамент, а больше ленточный, но вылетый как единое целое с полом. Хотя и плитный, но с ярко выраженными ребрами жесткости под стены. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=710368&postcount=40 Обратите внимание на фото №3. Там ленточка под несущие стены. Вас смущает её сечение или вариант армирования? Хотите больше нагрузить меняйте сечение. Но только ребер жесткости или по другому ленточки. Суть не в этом, а в том, что и фундамент и пол за раз. Относительно сколько прослужит. А что там бетон или кирпич не качественный? Какая причина снижения долговечности может быть? Долговечность определяет только качество материалов. Ошибка в конструктиве обычно проявляется сразу при полной загрузке дома. Нет. Очень разумно и элегантно.

2 G_V Красавцы! Это получается не монолитная плита, а утеленная ленточка + утепленный пол залитый за раз. То есть, за одну заливку и фундамент и пол. Все берите пример. Относительно пола, на который нужно сыпать песок и все по-новой. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=709940&postcount=21 Если заливается такой вариант, ИДЕАЛЬНО ровные полы просто получаются после затирки их "вертолетами." Очень разумно. По деньгам не знаю, не счетовод, но с технической стороны : хитро, просто, быстро.

Десмо при теперешней температуре вязковатый. Работать слегка геморройно. Если мы и наносим в таких условиях, то Десмо перед нанесением держим в тепле, добавляем в него около 5% ксилола. Если позволяют условия греем поверхность УФО. Ну и Акселератор 3000 применяем для ускорения полимеризации.

Верно. Водяная баня не совсем корректно. Поправлюсь - Парная. Накрываем пленкой бетонный брусок, который частично в грунте, частично над ним. Бетон в этом случае нельзя рассматривать как сухой бетон. То есть, грунт, легкий подсос влаги из грунта и транспортировка её по капиллярам вверх по бетону. Дойдя до поверхности вода захочет испариться, но здесь ей помешает пленка. Относительная влажность под пленкой давно 100% и начитнает бетон кушать влагу уже из подпленочной атмосферы. А тут начинает прыгать температура через 0. И вся вода под пленкой становится льдом. Это первый источник пара и воды под пленкой. Второй - перепад температур ночь-день. Роса. Пленка не дает воде естественно испаряться с поверхности бетона и сохнуть ему. А вот солнечная радиация (нагрев), аэрация (движение воздуха) позволяют намокшему под дождем бетону достаточно быстро высохнуть.

Бетон всегда тянет воду своим поверхностным слоем. То есть, вода быстро поднимается по наружной "шкурке" фундамента. В ней много открытых пор-капилляров, по которым тянет воду вверх. Чтобы я Вам посоветовал? 1. Обработать наружную часть цоколя водным раствором кислоты. Она "растворит" это цементное молочко и откроет прочную поверхность. При этом поверхность станет "шершавой" и за нее будет легче зацепиться. 2. Если у Вас УГВ не высокий, то внутренняя сторона цоколя контактирует с большим массивом сухого грунта (если подсыпались под пол грунтом) или воздушная подушка (если подсыпались щебнем). Все это создает условия для того, чтобы водичка смещала свое движение внутрь от наружной поверхности цоколя. Поэтому воде ест куда деваться. 3. Для утепления цоколя я все же использовал бы теплую штукатурку. Она дышит и дает возможность той незначительной части воды, которая может подняться по бетону вверх беспрепятственно испариться.

Вот , видимо, откуда взялись 7000 ЮЗД. www.forumhouse.ru/single/846785-post388.html

Если за неделю не схватился - то тут нормальная осенняя погода ни при чем. Вот состав бетона для получения М300 при -5С. На 1 м куб. Цемент М400 = 346 кг Соотношение (по объему) цемент : песок : щебень = 1:2,5:3,5 Воды = 170 л Гиперпластификатор АДИУМ -150 = 1,4 кг Противоморозная добавка Адинол-Рапид = 4,2 кг

Работайте! Работайте! Только б причину найти сочконуть ;) Земля сейчас - это обогреватель. Градусов 7-10 тепла. По окончании работ накрывайте готовый участок ветощью, травой, соломой, картоном. Получится : снизу греет, а в верх не отдает тепло.

Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Вопрос : можно ли строить при +15С? Ответ: ...... Если шалаш из пленки будет надежный и дешевый, то ....вперед

Применяйте обогреватели УФО. В быту бесполезны, а здесь пригодятся. Просто нагревайте ими поверхность, на которую клеите. И слегка сам камень, плитку. При сегоднящней погоде - это самое простое и технически корректное решение. И смачивайте поверхность (что очень желательно при клеении на цементные растворы и клеи) теплой водой (градусов 40С)

Речь идет о шведской плите. Насколько помню она вообще лежит на слегка снивелированном грунте. То есть, она не заглублена. А ленты считали с полами по грунту? Ведь плита - это 2 в 1 : и фундамент и пол.

1. Вода в бетоне и растворе становится льдом где-то при -3....-4С. 2. Если вода стала льдом, то набор прочности прекращается. 3. Воду надо подогревать градусов до 30- 35С. Когда выльете её в холодный песок и цемент (к примеру при 0С) да еще и в холодную металлическую грушу (бетономешалку), то получите температуру смеси комфортных 10-15С. А потом еще тоненьким слоем на холодный кирпич.... 4. Есть смысл применять пластификаторы для кладочных растворов. Они снижают количество воды в растворе без потери пластичности. Кол-во воды нужно снижать по максимуму. 5. Ну и на противоморозке должно быть написано что "не дает высослов". Наука рекомендует применять противоморозки уже при +5С. При этой температуре скорость схватывания цемента замедляется где-то на 60%. Поэтому цементу надо слегка дать под зад.

1. Я тоже за деревянный настил 2. Плоская кровля и скатная кровля - это две идеологии. Это я о деньгах. Вернусь к настилу. Если когда нибудь в этой стране решусь строить, то только плоская и только с настилом по ней. Причины технические (без эмоция про небо, виды и т.д.). Класть нужно с зазором между досками. 1. Снижается нагрев кровли жарким летним солнцем. 2. По горячему дереву проще ходить, чем горячей плитке. 3. Вы всегда ходите по сухому. Вода уходит под настил.Осенью-зимой не будет льда. 4. Настил с зазором проще поддерживать в чистоте. 5. Тратиться на дорогое дерево нет смысла. Доска постоянно хорошо аэрируется и не работает во влажной среде. С брусками-лагами сложнее, но им можно одеть калоши из того же Десмо. 6. Если вдруг нужен ремонт кровли, то доступ к слою гидроизоляции очень простой. Вроде всё.

Есть мнение. Но для начала вопрос. Грунтовые воды глубоко.....высоко?

Спим спокойно ;)

Добротный первый слой получился