Propeller

Скорость "высыхания" грунта зависит от температуры и пористости поверхности (иногда один слой грунта не достаточен). Поэтому необходимый временной интервал очень редко ставят в тех.описании. Слишком много вводных. Пишут или наносить по достижении состояния отлипа, либо наносить после высыхания грунта. Если не сложно дайте ссылку почитать рекомендацию про 4 часа. Я выше писал : А основная задача акриловых грунтов : 1. Связать частички поверхности полимером (укрепит поверхность) 2. Снизить отвод воды из свежего раствора. Я не написал "увеличить адгезию". Если говорить про временной интервал. То, время грунт нужно чтобы: 1.набрать достаточную прочность (избавиться от носителя - воды) и укрепить поверхностный слой 2.уменьшив проходное сечения поверхностных капилляров (частички полимера "забивают проход") снизить впитывающую способность основания.

Немного про адгезию и грунтовки. Думаем логически. Когда клей клеит? Когда он липкий. Когда клей липкий? Пока он не застыл (не полимеризовался). Если он застыл и стал твердым - это уже не клей. Вот теперь на место слова "клей" ставьте слово грунт. Так вот грунт будет улучшать адгезию только в том случае, если вы нанесли на него штукатурку (шпаклевку) пока он "липкий", то есть еще свежий. Если Вы прощелкали время "состояния отлипа", то грунт уже работает как АНТИАДГЕЗИВ. У нас есть штука, которая клеит штукатурки и стяжки к основанию намертво. Так он наносится методом "мокрый по мокрому". То есть, штукатурка или стяжка наносится на "клей" не позже, чем через 15 минут после нанесения клея. А основная задача акриловых грунтов : 1. Связать частички поверхности полимером (укрепит поверхность) 2. Снизить отвод воды из свежего раствора.

1. В газобетоне тоже цемент и он также набирает прочность со временем. 2. Морозы влажному ГБ еще более пофиг, так как в нем столько свободного места (воздушных пор) для расширяющейся воды, что он даже остаются "свободные квартиры для сдачи в аренду". 3. По прочности. Если бы дом у ТС был подвал + 1 этаж , то нет проблем. Но читал, что из ГБ строят до 3 этажей. То есть, запаса прочности у ТС нет

Тут Вы участвуете в теме про одноэтажный дом с плоской кровлей, где паренек хочет в центре общее, а по периметру личное. Есть смысл эту ссылку туда сбросить ;)

Перечисленные Вам риски может снизить только один тип фундамента : монолитный железобетонный. Вариант с кирпичиками из ФБС ... У них есть только один плюс - они тяжелые.

На какой глубине от уровня грунта будет заканчиваться монолитный нижний пояс и начинаться кладка ГБ?

Какое ограждение будет на балконе?

С точки зрения гидроизоляции - абсолютно реально. С точки зрения теплоизоляции - идеально. С точки зрения нагрузки от веса дома и сопротивлению давления грунта на плоскость стены снаружи - это к конструкторам.

Для начала скажу на толщину бетона 50 см щебень 5-20 крупноват. Надо готовить на отсеве.

Почитайте хар-ки ЭППС (особенно прочностиь на сжатие при 10%-й деформации) и делайте как планировали. Если все-таки не решитесь класть ЭППС на щебень , то подсыпьте речной песок. По речному песку вода не поднимается.;)

1. Грунт Аквадур. Расход = 0,2 кг на 1 м кв. Цена = 109,86 грн за 1 кг 2. Гипердесмо-Д прозрачный или серый Расход = мин 0,45 кг на 1 м кв. Цена = 66,62 грн за 1 кг если Гипердесмо-Д бежевый (RAL 115), то цена 1 кг = 75,92 грн. От всех цен отнимать СтромДомовские 10%.

Стойка будет стоять на своем месте и гнить на глубине 5-10 см от уровня грунта. И как Вы предсказали через 20 лет упадет. Неожиданно.

Тут опять же нужны цифры. К примеру, вода превращается в лет и крошит все (в нашем случае бетон) в щепки. Главная страшилка. А вот оказывается, что если бетон набирает прочность 50 кг на см кв, то межмолекулярные связи цементного геля уже настолько крепки, что вода при расширении уже не может разрушить эти связи и бетон ждет тепла, чтобы продолжить крепчать. Контакт дерева с бетоном плох потому, что дерево просто меняет свои габариты в цикле мокрый-сухой. При заливке бруса в бетон дерево будет иметь остаточную влажность. По мере высыхания дерева между бетоном и деревом появится трещина по периметру. Дерево ломает бетон. Смотря какой бетон. Прочность. Смотря какой массив бетона. Да и потом. Сколько не видел надземного дерева. Обычно это очень сухие штуки. Почему все так боятся намокания дерева. В каком месте деревянного столба, помещенного в бетон этот столб будет мокнуть?

Трещина, которая идет по бетону идет по всей его высоте (вернее глубине). Через год в этом бетоне появится еще как минимум одна трещина. Вопрос. Нафиг тогда вообще бетон? Можно было просто выкопать яму и в нее ставить брус.

А щебень у Вас наверное 5-20? Да? Песок речной?

Армирование не помешает. А залить можно бетоном М900. Знаю где взять в малых объемах. ;) А от намокания в низу деревяшку защитить Гипердесмо.

1. Какая причина возникновения этих трещин? Кроме дерева. У вас очень маленький диаметр асбестовой трубы для бруса такого сечения. Кроме того квадрат (брус), вписанный в круг (бетон). В местах, где малый слой бетона его просто порвали усадочные напряжения. 2. Чем эти трещины чреваты в будущем? У Вас разрушенный бетон, то есть не цельный камень, а набор камней. 3. Как визуально скрыть эти трещины? Замазать и покрыть цементной гидроизоляцией. Но это проблемы не решит. 4. Что делать для радикального решения вопроса? Залейте квадратную пятку со стороной 30 см.

Не просто попадать, но и делать там бассейн. У Вас же водоотвода там нет, так он там и не нужен. Поэтому в идеале сделать над балконом мини-скатную кровлю на 50-м бруске и с плоским шифером.

Конечно весной. У Вас там где-то такой "разрез" ?

Пирог может быть таким.

1. С поверхности нужно снять цементное молочко. В идеале её шлифонуть. Можно поработать металлической щеткой или моющим аппаратом типа Керхер. Помните! Тонкослойное покрытие не увеличивает прочность поверхности на сжатие. Это обеспечивает основание - бетон. Задача покрытия - защита поверхности от износа, химии, воды. Покрытие полностью повторяет рельеф пола. У нас в офисе бетонный пол, затертый вертолетами покрыт прозрачной Д-шкой. Нам и нашей уборщице нравится : не видно грязи из-за того, что "рябой" и моется на УРА. 2. Грунт АКВАДУР готовить где-то с 30% воды. Тут все просто. Плотность Аквадура такая же как у воды, поэтому смешивать Аквадур с водой можно по объему. Перед нанесением Аквадура поверхность можно смочить (до матовой влажности). Это поможет грунту глубже проникнуть. 3. На следующий день (не позже) после нанесения Аквадура приступать к покраске. 4. И покраске надо уделить весь день. Почему? Для получения наилучшего результата и для "спаивания" слоев покрытия друг с другом временной интервал между слоями должен быть НЕ БОЛЬШЕ 2-3 часов (летом при +25...27С наносили и через час). Следующий слой наноситься как только по предыдущему слою можно ходить. 5. Нужно нанести минимум 3 слоя, где-то по 150 гр за слой. График выполнения работ. Гараж 20 м кв. Если начали работать в 7.00. Нанесение первого слоя 7.00 - 7.40. Курим. Нанесение второго слоя 10.40 - 11.20 Курим, едим. Нанесение третьего слоя 14.20 - 15.00 То есть, за 1 восьмичасовый рабочий выходной день наносим все 3 слоя. Будет желание нанести больше слоев. Нет проблем. Со временем, если пол поизносится. Пройтись по нему наждачкой и нанести "освежающий" слой Д-шки. Кроме того может надоест цвет. Захочется другой.

Покупал через посредников (киевляне возили из Польши) лет 5 назад.Про 200% перебор. Тогда было от каталожной стоимости 20-30%. Попробуйте сработать через Москву, если там есть знакомые.

Цементно-песчаную смесь хорошо бы приготовить с Адипластом. www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368 Добавляется в воду замешивания в соотношении 2,5 части воды : 1 часть Адипласт.

Если есть желание решить проблему, то 1. Плитку можно ускоренно просушить абсолютно бесполезным в быту обогревателем UFO или просто поставить вентилятор, который погоняет воздух вдоль плитки. 2. На период "сушки" плитки немного ущемить себя в комфорте и накрыть плитку пленкой. Если на стене, то прикрепить её сверху и опустить как занавес вдоль стены. На полу все проще. Плитку держать накрытой только в период мытья себя. 3. Плитку герметизировать вот этим www.ekco.ua/?tid=136&lang=ru&nid=522. Предварительно прогрунтовав Праймером-Т. Покрытие получится водонепроницаемое, но паропроницаемое. По цене. ПУ-ФИНИШ-МАТТ 1 л = 155 грн. Расход = 0,1 л на 1 м кв. За 1-2 слоя. Праймер-Т 1 л = 70 грн. Расход = 0,05 л на 1 м кв.

Может есть смысл тогда герметизировать поверхность плитки чем-то прозрачным?