Propeller

1. С сайтом разбираются. Спасибо! 2. Р-201 вам понадобится 1 картридж (320 мл). Меньше мы не продаем. Там удобный носик, его нужно обрезать по 1 см ширины полосы герметика. Толщину полосы тоже дать около 1 см. Получится, что 1 картридж у вас уйдет на 3,2 мп. Длина окружности вашего кольца = 1м х 3,14 =3,14 м. Так, что как раз. 2. Р-201 надо нанести и дать ему 24 часа повисеть на стене. Через это время он из пасты станет резиной. И уже потом лить дно. 3. Р-201 медленный продукт. И производитель из Японии предусмотрел скорость набухания материала при бетонировании. Когда льется бетон вода в нем щелочная. Это замедляет расширение герметика. Он начинает расширяться только на 3-й день. При этом прочность бетона уже достаточная, чтобы удержать Р-201 в первоначальной камере. Максимально материал расширяется через 14 суток. При контакте с пресной водой материал расширяется быстрее. 4. В бетон (вам надо готовить не раствор, а именно бетон для заливки дна) добавить фибру и гиперпластификатор Адиум-150. 5. Расход Пенетрата стандартный : 1,5 КГ НА 1 М КВ. Не больше, не меньше. У вас площадь покрытия = 3,6 м кв. Один мешок Пенетрата идет на 13 м кв. 6. То , что у вас нанесено на кольцо перед нанесением Пенетрата нужно снять металлической щеткой.

1. Ну , во-первых, не 300 грн , а 252,88 грн. А для СтроимДома вообще 227,60 грн. :D 2. С этими расширяющимися штуками нужно по-аккуратней. Они, эти штуки очень чувствительны к температуре. По-аккуратне - это значит бояться выстрела расширялки из шпура. Вылетает неожиданно и иногда, если попадет, выбивает глаза. Это рассказы бывалых, работавших на советских расширялках, когда я еще был маленьким. Не зря ФРАКТ производится 6 типов под разные диапазоны температур. Это сводит вероятность выстрела практически к 0. Еще к НРВ нужно покупать пластификатор СП-6. Главное, чтобы его не продавали бочками.

Это только часть пирога : герметизация примыканий. Ну, а по всей остальной поверхности все проще : 1. Слой грунта. 2. Слой Гипердесмо ( гидроизоляция ). 3. Слой Гипердесмо ( гидроизоляция ). 4. Слой Гипердесмо ( адгезив + песок ). Ну, а дольше плитка или что-то другое.

Вот ваш пирог : 1. глина (уже давным давно там лежит) 2. шлакотсев (уже давным давно там лежит) 3. пленка 4. стяжка 2см 5. пенопласт 5см 6. пленка 7. стяжка 8см 8. ламинат Если шлакоотсев можно выровнять боль-мень ровно под пенопласт, то хорошо. Если нет, то стяжку 2 см земенить слоем песка. Пленку из-под песка можно убрать. Хотя это копейки и можно и не убирать. ;) Если Вы хотите защититься только от капиллярного подсоса, то Вы так эту проблему решите. Для того, чтобы исключит капиллярный подсос стяжкой 8 см из фундамента достаточно при заливке проложить между стяжкой и фундаментом полосу из вспененного полиэтилена, толщиной где-то 5 мм. Если есть опасность, что вода может пытаться подняться до уровня пола. К примеру залезть под ламинат, то здесь надо защищаться по-другому. Но то, что надо будет делать отмостку

1. Разбить стяжку толщиной 5 см. На вашей площади это аж 79 кг раствора. 2. Дальше этапность в рисунках. Если бы дно было не 5 см толщиной , а больше можно было бы штробиться, а так есть вероятность её местного разрушения. Да и материалов надо будет только 2.

Вооот. Ну и теперь мне небольшой тайм-аут для Вас "пошатать" в выборе варианта

На рисунке Ваш пирожок. Как делаем. 1. Снять один ряд плитки от стен и парапетов. 2. Сделать нужный ремонт стяжки (загладить раствором после съема плитки) 3. В шве между 1-2 или 2-3 рядами кирпича сделать штробу, глубиной где-то 3 см. 4. Зашпаклевать швы между кирпичами на стене ниже штробы. 5. Нанести грунт : Гипердесмо + 15-20 процентов ксилола. На вертикаль. На зашпаклеванную часть с заходом в штробу. Нагоризонталь. Полосой в 15 см от стены. 6. Сделать выкружку из Гиперсила. 7. Нанести 2-3 слоя Гипердесмо с общим расходом 2 кг на 1 м кв.

Сегодня сброшу рисунок : чем и как ;)

По идее пирожок должен был быть такой : плитка ХОРОШИЙ клей для плитки (для наружных работ) аквамат -2К стяжка с ПЛАСТИФИКАТОРОМ пенофол пенопласт монолит По примыканиям : выкружка из герметика Гиперсил. Аквамат не предназначен для работы по основания в зонах температурного расширения-сжатия. То есть, "на улице". Для этого его готовят не на воде, а воду полностью заменяют эмульсией Адифлекс-Б. Получают Аквамат-2К. Гидрофобизация растворов ухудшает липкость к ним водосодержащих клеев : а это и цементные клеи для плитки и цементная гидроизоляция. Без проблем можете сделать ремонт с помощью Гипердесмо и со 100 процентным результатом. Только огромная просьба : подъедьте к нам на Науки и хорошенько поговорите с консультантами.;)

Паропроницаем. То, что наполнит стену об этом я предупредил. То, что выступит на поверхности в гараже. У воды есть 3 агрегатных состояния : пар, вода, лед. Для того, чтобы пар прошел через стену ему достаточно очень узких пустот и "ходов" (капилляров). Он разряженный. Молекулы воды летают на большом расстоянии друг от друга и проходят в эти ходы одна за другой. Более того пар всегда - дистиллированная штука, не содержащая примесей солей и т.д. Вспоминам как добыть пресную воду из морской. В жидкости молекулы воды очень близки друг к другу и они просто "за раз" не могут протиснуться в мелкие капилляры. Кроме того у воды есть такая штука как поверхностное натяжения, которое не дает воде смачивать стенки мелких капилляров и течь по ним. Вот Адипласт (латекс) уменьшает проходное сечение капилляров делая их водоНЕпроницаемыми, но паропроницаемыми. Вывод: капиллярная водопроницаемость и паропроницаемость - это две большие разницы. Первая - негатив. Вторая в этом случае - добро. Паропроницаемость, но водонепрницаемость раствора с Адипласт позволяет осушать стену в период между дождями. Стена может стать мокрой только из-за конденсата. Но это уже другая история.

Я не вижу ограничений по нагрузке. Дома на ЭППС кладут стяжки 6-7 мм толщиной и топают по ним всю жизнь. Относительно уклонов. Работа будет интересная. Как детский конструктор Лего.

В идеале свои вопросы хорошо бы сопровождать рисунком. У вас такое? См. рисунок внизу. И потом вопросы. 1. Какой грунт снаружи? Внутри я так понял глина. 2. Пол 30 см ниже уровня грунта. А на какой глубине фундамент упирается в грунт? 3. Надеюсь грунтовые у вас глубоко.

Какой диаметр кольца ?

Гидроизоляция проникающего действия работает только по цементсодержащим растворам. По керамическому кирпичу нет. В нем нет извести. Вам нужно принять во внимание, что при гидроизоляции изнутри тело кирпича останется влажным и в зоне промерзания ему может быть не легко. Как делать? Если говорить о наших материалах. 1.Очистить поверхность кирпича от высолов средством КЛ-КЛИН. 2. Пройтись по поверхности металлической щеткой. 3. Обильно помыть водой. 4. Приготовить цеметно-песчаный раствор с добавкой АДИПЛАСТ www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru. Цемент-песок = 1 - 4 Вода - Адипласт = 2-1 5. Раствор втирать в поверхность рукой в перчатке. 6. Нанести на поверхность гидроизоляционный раствор. Это Аквамат (мешок 25 кг) + 5л воды +5л Адифлекс-Б. Расход 2,5 кг на 1 м кв.

А стена эта из какого материала сделаная?

Если сначала утеплитель, а на него эти листы - разуклонка, но нет проблем.

Не надо. Если у вас стяжка ровная и листы утеплителя не будут особенно "плясать" по высоте. Как торосы. Если пляшут, то можно насыпать столько, чтобы от сровнял все неровности. Это может быть и 5 мм.

Вес конечно уменьшится. Только если плита утеплителя будет разной толщины (уклон), то и теплоизолировать она будет по-разному. Пока не вник. Сейчас небольшой цейтнот. Позже почитаю по-внимательней.

Выгладеть это может приблизительно как на картинке внизу. Западные очень любят террасы накрывать деревянным настилом. Я их поддерживаю. Много эксплуатационных преимуществ. Если говорим о цветной наливной кровле с противоизносной защитой, то такой пирог : (Да! Очень рекомендую кровлю дачи делать светлой. Летом солнце будет меньше мучить) 1. По черновой доске постелить лучше ОСБ. 2. Стелить ОСБ не встык, а оставляя между плитами щель 3-5 мм. 3. Эти щели заполнить герметиком Гиперсил-25ЛМ. Это позволит плитам температурно расширяться-сжиматься без напряжения. Расход Гиперсил-25ЛМ (если шов 5 мм) = один картридж 300 мл на 12 мп шва. Цена 1 картриджа = 46,16 грн. 4. Перед нанесением Гипердесмо поверхность ОСБ протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. 5. Гипредесмо наносить без грунта. 6. Слой 1. Гипредесмо цвет Теха (черепичный). Расход =0,9 кг на 1 м кв. Цена 1 кг = 51,51 грн. 7. Слой 2. Гипредесмо цвет (белый, серый, беж, салатовый). Расход =0,8 кг на 1 м кв. Цена 1 кг = 57,55 грн. 8. Нанести слой Гипердесмо АДИ-Е. Его можно заколеровать тем же Гипердесмо, который применялся для верхнего слоя. Где-то 10 процентов Гипердесмо на 1 л АДИ-Е. В итоге получится постоянно чистая красивая кровля. АДИ-Е очень скользкий для грязи и дождь прекрасно моет кровлю. Вопрос : а оно не скользко? не принимается. НЕ СКОЛЬЗКО !!!!!;) Расход = 0,2 л на 1 м кв. Цена 1 л = 130,25 грн. Получаем 1 м кв = (51,51 х 0,9) + (57,55 х 0,восемь) + (130,25 х 0,2) = 118,45 грн. Вычитаем 10 процентов = 106,60 грн. По всей кровле = 106,60 х 2,5 х 2,5 = 667 украинских денег.

Гидроизоляция пола первого этажа (пола по грунту) находящегося ВЫШЕ уровня грунта за пределами дома заключается в ОДНОМ : Отсечка возможной капиллярной влаги. Пожалуйста, забудьте о вредном испарении влаги из грунта "под пол". Оно настолько ничтожно, что как говорят, ученые люди им можно пренебречь. Для того, чтобы отсечь капиллярную влагу с вероятностью 186 процентов: Пол без утеплителя. 1. насыпьте на грунт 15 см щебня (5-20) (ЭТО ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) 2. постелите на него полиэтилен. И пусть он даже продырявится в 35 местах. 3. Лейте стяжку Пол с утеплителем. 1. насыпьте на грунт 15 см песка (если песок фракции 2-5 мм, то ЭТО ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) 2. положите на него ЭППС (ЭТО ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) 3. положите на ЭППС пленку. И пусть он даже продырявится крепежом теплого пола хоть 132 местах. 4. лейте стяжку

А я бы выбрал первый ;) Вот второй поэтапно.

В 95 процентов случаев причина - шов между дном и стенкой приямка. Вы залили "таблетку" из раствора на дно приямка и сделали еще одно дно. Эта таблетка дала небольшую усадку (а это почти всегда не избежно). Её диаметр уменьшился где-то на 1 мм и образовалась трещинка по окружности. Есть 2 варианта решения изнутри. Ну.. то, что применить Пенетрат - это понятно. В результате по плоскости стен и дна я уверен. Место примыкания дно-стена. Вариант 1. 1.Убрать хилую 5 см стяжку-дно. 2.В место примыкания кольца к 10 см нижней стяжке нанести П-201 (полиуретановый расширяющийся герметик) 3.Залить стяжку толщиной 10 см. 4.Нанести на стяжку Аквамат-пенетрат. Вариант 2. 1. Сделать штробу в месте примыкания дна (5 см стяжка) к стене. Штроба делается в стене и с дне по всему периметру : в стене 2 см по высоте от дна и в дне 2 см от стены. На глубину около 2 см. 2. Заделать штробу раствором с добавкой Адипласт с образование выкружки. 3. Нанести на место примыкания слой эластичной полимерцементной гидроизоляции Аквамат-2К. 4. Ну и на стены и дно Пенетрат. Посмотрите, что Вам "ближе" с точки выполнения работ, а я сброшу рисунки.

Чего все красиво, складно пел. Хоть и молодой был... Вы написали : 1.Плита 2.Пленка 3.Песок 4.Утеплитель 5.Разуклонка 6.Стяжка Я прочел : 1.ПлитКа 2.Пленка 3.Песок 4.Утеплитель 5.Разуклонка 6.Стяжка Надо. 1. Плита 2.Пленка. Просто тупой полиэтилен, который продается в руковах, смотанных в рулон. Самый дешевый. Если бы не было плитки, а на слой гидроизоляции нанесли бы просто полиуретановую защиту АДИ-Е, то пленка не нужна. Так как весь пирог был бы дышащий. 3. Песок. Слой такой, чтобы утопить все неровности плиты. 4. Утеплитель ЭППС. 5. Разуклонка из керамзитобетона. 6. Выравнивающая не толстая стяжка. Укладывать как только по разуклонке можно начать ходить. То, есть на второй день. А ПВХ - это рулонный гидроизоляционный материал. Альтернатива полиуретановым "мастикам". То есть, вместо Гипердесмо идет ПВХ.

Сначала про пагубное влияние фибры на бетон и растворы. Это относительно вышеприведенного негативного опыта. На снижение прочности раствора с фиброй мог повлиять только ....инстинкт. Дело в том, что фибра увеличивает вязкость раствора. И у рабочего появляется необходимость добавить водички для улучшения (извините за слово) удобоукладываемости. Это здоровое инстинктивное желание. Хотя можно было бы обойтись просто пластификатором. Ну, а перебор с водой как мы знаем .... Увеличение вязкости и снижение "ползучести" очень положительно для штукатурных растворов. Фибра - это абсолютно инертная штука, которая ни коим образом не участвует в процессе формирования цементного камня. Правильно распределенная по объему (я не пучками) раствора фибра как раз исключает появление сколов ...ну и других неприятностей. Ну и про ПВА. Ниже привел пару выжимок из "умных текстов". Все сводится к недолговечности жизни ПВА в щелочных цементных средах и жесткой нерекомендации применения его для влажных зон. Это раз. Также неприятен тот факт, что по мере дегидратации (высыхания) ПВА дает усадку. Причем приличную. Цитата №1. Поливинилацетатцементные (ПВА) композиции. Поливинилацетат немного набухает в воде, нерастворим в бензине, керосине, хорошо растворим в полярных органических жидкостях и ароматических углеводородах, обладает высокой адгезией к силикатным материалам. Малая гидролитическая устойчивость ПВА в щелочной среде цементного раствора не дает возможности сохранять длительно новые свойства камня. Процесс гидролиза резко ускоряется во влажной горячей среде. В процессе гидролиза ПВА постепенно превращается в поливиниловый спирт. При степени конверсии 60% и выше поливиниловый спирт становится растворим в воде и при наличии перепада гидростатического давления или в результате осмотических перетоков вымывается из цементного камня. Твердение композиций представляет собой комбинированный процесс гидратационного твердения цементного клинкера и высыхания дисперсии полимера. На формирование структуры цементного камня с добавкой ПВА благоприятное влияние оказывает добавление хлорида кальция. Количество добавки ПВА к цементу может изменяться от долей процента до 20—30%, а для изготовления цементного клея можно добавлять до 50% ПВА. Введение полимера в цементный раствор вызывает удлинение начала схватывания, причем при конденсации полимера до 30% это удлинение пропорционально содержанию полимера. Поливинилацетат-цементные композиции обладают хорошими тампонирующими свойствами, однако, низкая гидролитическая устойчивость ПВА и снижение прочности композиций во влажной среде ограничивают возможности их применения. Композиции можно использовать для временной изоляции . Цитата №2. Несмотря на то, что первые попытки модификации цементных смесей полимерами заключались в добавлении к воде затворения дисперсии поливинилацетата, она в чистом виде мало пригодна для создания редиспергируемых порошков. В процессе образования винилацетатной пленки происходит значительная (до 10 процентов) усадка, что приводит к растрескиванию покрытия. Поливинилацетат разрушается (омыляется) в щелочной среде,а потому его композиции с цементом и известью не выдерживают никакой критики, особенно во влажной среде. Не знаю... Может врут ?...

Еще забыл. У Вас же скважина, то есть где-то в дне проходной элемент или просто вертикальная труба. Да?