Propeller

У америкозов все частные дома с подвалами. Может они что-то знают? Если стены подвала будут монолитный жб, то : 1.После заливки плиты нанести по периметру (под стены фундамента) нанести гидроизоляцию проникающего действия. У нас это Аквамат-Пенетрат : www.ekco.ua/materials/Waterproofing/Podvali-i-rezervuari/ Эта штука позволит отсечь капиллярный подсос влаги из плиты в стены. Хотя это просто подстраховка. 2. Перед установкой опалубки по оси стены (по середине опалубки) проложить бентонитовый водореактивный шнур. Это нужно для герметизации "холодного" шва под стеной. www.ekco.ua/materials/Sealants/Strips/ 3. После заливки стен снаружи нанести битумно-полиуретановую жидкую резину Гипердесмо ПБ-2К. Наносить на стены с заходом на выступающую за стены часть плиты (полку) и с заходом на торец самой плиты где-то на 15 см. www.ekco.ua/materials/Waterproofing/Podvali-i-rezervuari/ Грунт под ПБ-2К - Аквадур www.ekco.ua/materials/Primers/Na-vodnoj-osnove/ Получится бесшовное эластичное покрытие. 4. Перед тем как заливать или класть перегородки нанести на поверхность плиты Аквамат-Пенетрат на места, где будут стоять эти стены. 5. Остальную (всю) поверхность плиты покрыть Аквамат-Пенетрат за пару дней до устройства стяжки пола. Все достаточно просто. Могу сбросить рисунок.

А что такое "напорная гидроизоляция" ?

Опять же смотря чем повышать подвижность смеси. Если водой , то права ссылка. Но обычно современники делают это правильным подбором компонентов смеси. В том числе и добавок. Если завод дает В20П4, то имеем литой бетон (не требующий уплотнения вибратором) с ОК около 20 см и прочностью 250 кило на 1 см квадратный. Завод за базар отвечает. Есть класс супертекучих (жидких) бетонов. Так там добиваются М1000. Да! Именно три нуля после единицы.

Google интересно перевел. translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT Только что посмотрел в ДБН. Такое как утепление пола нет, есть подвалов ниже уровня земли и вижче уровня земли.В одном варианте 2.8 а во втором 2.5. Возможно вы попуталы с горищем.Ци цифры для новобудов.Якщо проводить тепло модернизацию можно считать с коэффициентом 0.8 что получится еще меньше. :D 2 Максон И вообще, честно, но если уж пришли на иноязычный сайт, то есть смысл постараться с переводом самому. Тем более интернет инструментов для этого достаточно. Думаю вот эта фраза "izvinite no ja ne ponimaju po-anglijski" на каком-нить английском сайте не смотрелась бы. Ничего личного. ;)

Ну если учесть, что теплопроводность сухого дерева выше теплопроводности ЭППС то где-то да. Но. Суммарная площадь этого мостика холода будет небольшой, а теплоемкая и теплопроводная плита перекрытия будет распределять "концентрацию холода" в этих местах по всему объему плиты.

У меня ширина балкона = ширине стены комнаты. Эта стена вся стеклянная. Так вот "теплый пол" у меня лежит в комнате полосой шириной 70 см вдоль остекления.

Черный силиконовый герметик. Или черная эластичная затирка для плитки. По-моему акриловая. Продается в Эпицентре в т.ч. В 300 мл картриджах. Ну и к нему несколько зубочисток.

У Uvex ситуация была достаточно жесткая. Всего 6 см на "погулять". При том, что стяжка должна быть как минимум 5 см, да и утеплитель... Вариант с "деревянной" опалубкой действительно проще, тоньше и на мой взгляд технологичней. Особенно на небольших площадях.

1. Уровень пола в доме может быть = уровню на балконе. Я так живу 10 лет и не хлюпаю по воде в доме (квартитре) во время дождя. 2. Не знаю какая у вас конструкция выпуска балконной плиты. Если есть опоры, то очень может быть, что между торцом плиты, которая примыкает к дому и перекрытием второго этажа проложен хитрый ЭППС. Если это так, то теплоизоляцией замарачиваться не нужно. Но если захочется, то надо укутывать плиту балкона со всех сторон. 3. Ну и стяжка понадобится для ровности и красоты форм пола балкона. По ней гидроизоляцию и потом или плитку или другую отделку. Мне нравится доска.

Для колонн вибрирование на так критично. Испортить не получится. Там большая "глубина бетона". Метра 3-4. Лучше взять подвижность П3. Можно вместо вибратора уплотнить смесь добавкой суперпластификатора. Он сработает как разжижитель. Водитль может сразу предложить просто добавить водичку. Этого не стоит делать. В паспорте на бетон обычно пишут, что допускается при необходимости увеличить (восстановить) подвижность смеси добавкой суперпластификаторов. Обычно это 30% от количества, пластификатора, указанного в паспорте.

Спасибо, дружище, что подсуетились ! Ловкий вы! Молодец! Хвалю.:D Грешен : лень было читать. Выжимки из постов лаконичные и емкие. Теперь все понятно. Можете отдыхать.

Сделайте бетон с вц = 3. ;) Хотя нет. Это перебор. С вц=2.

Ага. Приводит к расслоению смеси.

Вроде должны были уже пообщаться ;)

Еще. Для "тампонирования швов" мы рекомендуем применять цементно-песчаный раствор с добавкой Адипласт. Адипласт www.ekco.ua/materials/Admixtures/Rastvori/ Получаем водонепроницаемый раствор с очень хорошей "липкостью" к бетону. Некоторый клиенты для ускорения работ применяют Рапикрет. Рапикрет www.ekco.ua/materials/Renovation/Repair-1/ и готовят его не на воде, а на смеси воды с Адипласт. Ну и последнее. Для швов мы рекомендуем применять 2-компонентную эластичную гидроизоляцию Аквамат-2К. Аквамат-2К www.ekco.ua/materials/Waterproofing/Podvali-i-rezervuari/ с армирование между слоями материала полиэстеровым бинтом.

Чтобы проще и плотне поговорить давайте определимся с параметрами. Сначала. Для чего применяются гидрофобы? Для защиты наружной поверхностей стен от осадков. При этом доступ воды (именно воды), а не водяного пара к стене, со всех других её "сторон" должен быть исключен. Гидрофобы применяют только для этого. То есть, дом под крышей, дом теплый, горизонтальная отсечка под кладкой лежит и тогда наносим гидрофоб на стену снаружи. При этом стена паропроницаема для паров "жизнедеятельности" человека и непроницаема снаружи ля воды (дождь, туман и т.д.) Наибольшая глупость, когда гидрофобизирует или покрывают защитным лаком кирпичный забор с одной стороны, когда пускают дом в зиму без крыши, но со стенами из кирпича (еще и облицовочного), при этом верхний торец стены накрывают пленкой. Кирпич не любит, когда по нему течет вода ручейком (собранная с кровли или с пленки), только капли дождя (как в песне какой-то). На фото. Когда-то обсуждалось здесь. Фото "пострадавшего". Рисунки мои. Гидрофобом не обрабатывалось. Вопрос : что вы хотите гидрофобизировать ?

Разница высот 15 см. В ванной зоне выше, чем в комнате. Расстояние от сливного трапа до стояка канализации 3,5 м. Вход трубы в стояк 5 см ниже уровня пола в комнате. Просто у меня ванная в комнате. Ванная - это часть комнаты.

Да вы можете сработать и Пенетроновскими продуктами, только вам нужно максимально снизить опасность смещения одного блока относительно другого. Для начала делать рекомендованную здесь расшивку швов не прямоугольником , а трапецией. В какой-то степени эта шпонка "зафиксирует" блоки друг относительно друга. См .рисунок. Еще. У вас течет по телу блока? Или только по швам? Как с примыканием пол-стена? ПыСы А в вагоночной стене (внизу и вверху) делайте отверстия под вентиляционные решетки. Стена , покрытая цементной гидроизоляцией паропроницаема (дышит) и между ваглнкой и стеной может подняться относительная влажность и стена начнет плакать конденсатом.

Все дело в марке бетона (то есть его плотности) и толщине. В Норвегии пока добывают много газа на шельфе. Для этого строят буровые с полыми бетонными опорами. Эти опоры льют неприрывно. Толщина стенки 2 м. Гидроизоляция отсутствует. Срок службы опор в морской воде что-то не менее 50 лет. Если высолы есть и эти места не поливали водой (саму изоляцию изнутри), то в этих местах вода подошла к изоляции по бетону и изоляция сработала.

Це дивлячись як язиком крутити, на сходах у цеглу потрапляє волога (вода), яка потім випаровується з поверхні. З тіла цеглини до поверхні капілярно рухається волога (вода), яка потім з поверхні і випаровується. То есть, все упирается в "выпаровуэться". Корень слова "пар". Сразу предположу, что испаряться вода начинает еще в теле кирпича или чего-то пористого. Но это такое. Значит гидрофоб препятствует выходу пара к и с поверхности , ну , допустим кирпича. Да? Взагалі пара і вода це одне й те ж, різниця лиш у тому, що у %-му відношенні вміст води у парі менший ніж у воді, вибачайте за словоблудство :D Точніше було б казати що у парі міститься більший % повітря але так зрозуміліше ;) Формулируйте проще. Вода - это жидкость, а над водой - пар. Различаются они простой штукой - плотностью. Плотностью расположения молекул в каком-то объеме. Да! У воды есть такая штука как поверхностное натяжение. Вот это поверхностное натяжение не дает, сука, воде течь в тех капиллярах, в которых разряженная вода (пар) свистит аж гай шумыть. А ще повідомлю що я не великий теоретик-спец у гідрофобах, а то бачу вже зуби нагострили, і нанотехнології вважаю шарлатанством і обманом, тож пишу про те з чим безпосередньо стикався і що бачив на власні очі Про нанотехнологии. Вот тут просто классно поработали рекламисты. Чем измеряется размер молекул? Пральна - нанометром. Какая наука занимается придумыванием,созданием и модификацией веществ, которые на этой планете, да и не только состоят из молекул? Пральна - химия. Но химия - это уже давно и скучно. А вот нанотехнология, которая делает кучу нанохреней - это ж прорыв в мозг затурканного обывателя. И people хавает и просит ишо! ;)

Да нет. Я не рекламирую то, что не пробовал на язык. Вопрос был задан простой. Gospel дал мне простой и исчерпывающий ответ. За что ему спасибо. Спасибо и Интелсити за "подставленное плечо"

Спасибо, что привязали у цене. У этих ВЦ повыше 12 литров воды против Мапеевских 4-8 л на 20 кг. Отсюда и прочность через 28 не 500 мапееевских , а 200. Правда работопригодность подольше 1-2 часа.

Да это я дурю. Наш Изомат в этом году выпустил опять серию новинок. И там интересный продукт. Вяжущий (замена цемента) для быстросохнущих стяжек толщиной от 2 до 10 см. Вяжущий : песок = 1 : 4 (по весу) Влажность стяжки через : 24 часа = 3,5 % 2 суток = 1,5 % 3 суток = 1,1 % Вяжущий : песок = 1 : 5 (по весу) Влажность стяжки через : 24 часа = 5,7 % 2 суток = 3,4 % 3 суток = 2,6 % Причем скорость "сушки" не зависит от толщины стяжки. Думаю кроме всего с такой скоростью связывания воды и с усадкой проблем не будет.

А! Так это простой Гипердесмо. Протрите пол слабым мыльным раствором и потом влажной тряпкой за несколько раз. Дайте просохнуть и можете наносить. Только дышите через раз.;) Если банку вскрывали, то честь материала в банке может уже полимеризоваться.

У вас в том месте, где конденсат не проходит ли в стяжке труба холодной воды ?