Propeller

Мы получаем в "кубах" по 1400 кг. Это не значит, что там 1000 л вещества. Добавка продается на вес, а не по объему. На складе разливаем в канистры по 10 л. Разливаем с использованием весов. В канистру входит 15 кг добавки. Тут более интересное описание : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/67.PDF Добавка концентрированная, поэтому плотность в районе 1,5 кг на 1 л. Жидкость такой тяжелой может быть. Любой может проверить взвесив канистру.

1. Ну в 50 см поверю. Надо досыпать слегка. Но 150 см - это глупость какая-то строительная . У вас была такая практика. 2. Пол и дом становятся единым целым (если пол опирается на фундамент). 3. Пол начнет уплотнять грунт только в том случае, когда дом по мере увеличения его веса во время строительства начнет слегка давить фундаментом на грунт и слегка просядет. В этом случае грунт под полом будет наоборот препятствовать просадке пола. Так что все до наоборот. 4. ТС планирует пол армировать. 5. Во если пол просто положить на неуплотненный грунт он (пол ) и начнет этот грунт уплотнять своим весом, весом мебели, людей. И проседать. Вроде такой расклад. ПС Нельзя делать упор на то, что строители что-то сделают не так. В данном случае не уплотнят. Это порочная практика.

Пирог сверху вниз : 1. Стяжка 2. Пленка (опция) 3. Щебень 5-20 (около 15 см). Можно 5-10. Но он дороже. 4. Грунт

А чего? Не должен....:D Почему в подвале пол должен опираться на фундамент? Тоже пол по грунту. В качестве "подписки" дал брошюру одного очень солидного производителя дренажных мембран. www.cosella-dorken.com/bvf-ca-en/pdf/brochures/DELTA-MS_brochure.pdf Ну и бентонитовые дела о том же : (ссылка устарела) Опять упирают на фундамент.

В магазинах хозтоваров и супермаркетах в отделе посуды продаются офигенные мерные кувшины. О литра и до 100 мл. Только при дозировке не забывайте кол-во добавки в миллилитрах умножать на 1,5 чтобы получить граммы.

Как мы делали. Вдоль трещины (прямо в трещину) делали с шагом 20 см отверстия диаметром 12 мм и глубиной 15-20 мм. Это были своего рода воронки. Потом пропылесосили. В магазине продается полно мерных кувшинчиков с носиками. Есть прозрачные на 250 мл. Кажись гривен 7 за штуку. Приготовили эпоксид. Мы правда делали это Эпомакс Л10. www.ekco.ua/materials/Renovation/Repair-2/ Разлили в кувшинчики и ходили заливали в "ямки". По мере того как жидкость из ямки уходила. Для этого дела не мешает иметь под рукой электронные кухонные весы. Точность измерения до грамма. Очень удобно дозировать компоненты эпоксидов не "на глаз".

Про трещины на стяжке. Там за бугром люди знают, что застраховаться от появления усадочных трещин нельзя. Поэтому они провоцируют их появление. Тем самым делая из трещин швы и разгружая стяжку от ненужных ей разрывающих усадочных усилий. Швы называются усадочными. Из можно нарезать не позже, чем через 12 часов после укладки стяжки. А можно и положить на пол так называемые провокаторы трещин. Смотрите рисунок 5. Это обычно профиль выпресованный из тонкого листового железа. Над провокатором слой бетона намного меньше толщины основной стяжки. Это слабое звено. Когда начинается усадка бетон рвется именно по этому месту. Получается ровная трещинка. Её потом можно расшить и заполнить герметиком. Если вариант провокатора по-хитрее.Смотрите рисунок 6. Их делаю разной высоты от 40 до 120 мм (кажется). Это пластик. Эти провокаторы выполняют роль маяков. В результате после перетирки у вас получается красивый пластиковый шов. Если затирают вртолетами - то металл снимает пластик заподлицо со стяжкой и все красиво. Для интересующихся забейте у Гуггггглллл : crack inducer concrete.

От любим мы похвастаться ;)

У нас у Андрея есть клиент. Игорь со СтроимДом. Так вот Игорь один раз попробовал склеить что-то бухтящее на полу нашим Дюребондом. Теперь подсел на эту тему. Теперь все, что плохо держится клеит маленькими дозами эпоксидов.

1. Усадочные трещины. 2. Добавки и фибра - это элементы раствора, которые тоже надо с умом применять. 3. За стяжкой нужен уход после её заливки. Мастерок вон на 500-м цементе работает и с трещинами у него напряг. Не получаются трещины. Как ни старается. 4. У Вас получился цементный блин не цельный, а из фрагментов. Теперь желательно, чтобы эти фрагменты не шевелились друг относительно друга вверх -вниз. Если при простукивании звук везде одинаковый значит все нормально.

Плотно закрутите красную крышку и хранить в прохладном или холодном месте. Где-то годик.

АДИ по вязче. И ему легче на швах снивелировать шероховатость затирки, куда набивается грязь.

Да! Читается двояко. Суть в том, что ПУ ФИНИШ нет смысла колеровать. У него низкая вязкость (он жиденький) и слой получается тонкий. Если этот слой цветной, то он не закрасит поверхность. Поэтому , если надо покрасить поверхность, то применяют АДИ-100. Он вязкий и сразу красит поверхность. Вам же нужна прозрачная защита. Поэтому ПУ-ФИНИШ.

Вам лучше сработать ПУ-ФИНИШ-МАТТ. АДИ даст хороший глянец.

Получается 60 мп шва. Можно поупираться. Шов хорошо бы очистить от цементной затирки. Очень полезную штуку для этого сделал Бош. www.youtube.com/watch?v=_nvcypVO2ek&feature=related После этого. Зайти в Эпицентр. А куда еще податься "в этой стране"? Зайти в отдел клеев и затирок для плитки. Выбрать подходящий цвет и купить эластичную затирку для швов. Она на акриловой основе. Должна продается в картриджах по 300 мл. Что-то типа этого : (ссылка устарела) Есть эластичные цементные затирки с повышенным содержанием полимеров. Продаются в ведрах и мешках. Но , думаю, этот вариант не для Вашего случая. Они не достаточно резинистые.

Если вопрос только в этом, то не переживайте относительно слоев. Посчитаем. Если будете лить в трубу диаметром 150 мм и длиной 3000 мм. На то, чтобы залить всю эту трубу понадобится : (1,5 : 2) х (1,5 : 2) х 3,14 х 30 = аж 53 литра бетона Учитывая объем средней бетономешалки Вам беспокоится не о чем.

А какой у Вас размер плитки и площадь пола?

Какое экзотическое словосочетание : японская фанера.... Звучит как Балованные вы там в Одессе.

Доска на балкон, террасу,кровлю кладется на ригеля (бруски). Это обеспечивает хороший зазор между бетонной плитой и доской для аэрации (проветривания). Доска кладется всегда с зазором между досками. Это упрощает уборку, уход воды под доску, аэрацию. Обеспечивает отсутствие луж. Доске на кровле очень комфортно.

Суть в том, что : 1. если защищаться от воды, которая стекает на пол в мокрого тела, брызг душа или капель, упавших с тарелки на кухне. То с эти справится просто плитка с затиркой. Тут даже клей не нужен. 2. если защищаться от потопа, то тут другая тактика - тотальная.

Если балкон буде опираться в грунт опорами, то нужно делать (я бы сказал обязательно) эластичное соединение между балконной плитой и стеной дома. И я не думаю, что снеговая нагрузка на Ваш узкий балкон будет вообще ощутимой. А "терраса" - это площадка перед домом? Или что-то наверху?

Не знаю как Вы, но я слышал, что из дерева даже дома строят. Это о погодных условиях. Гидроизоляцию деревянного балкона проще и надежней делать, чем растворо-бетонного. А механических. Так ТС хочет положить на пол балкона деревянный настил.;)

Воот :D Тогда в кухне гидроизоляцией можно пренебречь. Если защищаться от потопа, то делать водонепрницаемым пол во ВСЕЙ квартире. Сэкономить на соседях. В Ванной хорошо бы подстраховаться на случай, если начнет протекать сифон под ванной или душевой кабиной. Протекают они тихо и безфантанно, но в этом то и кака. Тихая , длительная работа воды может дойти до соседей снизу или сбоку. Но в любом случае г/изоляция не защитит электрический мат воды. Потому как она под ним.

1. По проекту каким слоем у Вас в кухне и ванной будет стоять вода на полу? 2. Какое время контакта? То есть, через сколько часов (минут) по регламенту нужно пол освободить от воды? 3. Если электроподогрев под плиткой, то гидроизоляция будет под нагревательными элементами. Да?

В описании материала надо уметь читать между строк. Пишут : наносить за 2 раза слой толщиной 1...1,5 мм. Плотность продукта = 1,4. Значит расход = 1,4....2,1 кг на квадрат. А если это умножить на Ваши 16 квадратов, о получится ...... Пауза. Правильно!