Propeller

1. Летом это приведет к повышенной влажности в подвале. И даже к лужам на полу. 2. Зимой...откройте форточку в комнате. Будет неуютно. Конвекция интенсивней влияет на температуру среды (воздух), в которой живет человек. Но Слава Щ. уже принял решение и его интересую только геометрические вопросы. И вопрос "хватит ли?". Тут нужен тот, у кого точно такой же по объему подвал и сотки на входе и выходе. Утепление входной трубы. Приведет к тому, что зимой в подвал будет заходить более холодный воздух, а летом более горячий. Не знаю нужно ли это? Конденсат все равно не избежать.

Аморфное тело - твердое тело, у которого нет строгого порядка в расположении атомов и молекул. Что такое аморфный капиллярный подсос я не знаю. Хотя звучит красиво. Ответьте четко. Гидроизоляция пола по грунту, уровень которого выше уровня грунта вне дома. Это гидроизоляция (защита от воды) от какой воды? От подъема грунтовых вод (подтопление), от затекания дождевой (подтопление)? Рекомендовать человеку засунуть в дом лишний битум - это грех. Это я Вам по секрету.

По черновой просто ЭППС.

Т.е те 12 часов (на которые расчитывается добавка) - это и есть критическая прочность М50? Зависит от марки бетона. Чем выше, тем проще набрать. Критическая прочность достигается в течение первых суток. За 12 первых часов почти вся свободная уже "связана цементом". Кроме того в первые сутки после бетонирования в результате гидратации выделяется 50% всего тепла, которое генерирует бетон при наборе прочности. Которое есть смысл сохранить, укрывая бетон первое время. 382-326=56/326=17 % имеем перерасход по цементу в зимнее время. Ну.... бетонирование при -15С (представьте себе эту температуру ;) ) Стоит того. Кроме того рекомендации в описании даны для приготовления смеси в "полевых" условиях. Как минимум на холодной воде. А какая вообще оптимальная температура при бетонировании (без противоморозки)? +5С и выше

Ну в доме есть система ЕВ. Как бы по идее должна быть. И как организован приток? Извините, что надоедаю вопросами. Просто. Если с улицы. То. Заводить в подвал горячий воздух летом, когда нужна прохлада. Заводить в подвал холодный воздух зимой, когда нужно тепло. Как-то противоречиво.

Там что планируется принудительная вентиляция (вытяжка) подвала? Если нет,то вроде ничего возмещать ненужно.

Я бы забор воздуха делал из помещения. Чем меньше колен на 90, тем меньше сопротивление.

А я у себя дома и не делал. Только на полу сделал, так как у меня трап вмонтирован в пол и вода из душа на этот пол льется (как в общественных душевых). Стена не трогал.

Мощно. Теперь это докажите. Не то что я знаю, а то что ЭППС не есть гидроизоляция. Напомню мы говорим поле по грунту первого этажа и, как следствие, об опасности подсоса капиллярной влаги из грунта.

Смешно, что Вы под ЭППС кладете гидроизоляцию. Что ЭППС из грунта натянет воду и потом отдаст её стяжке? Приношу извинение ТС, за то, что не заметил, что Вы будете утеплять пол.Поэтому предложенный мной пирог неполный

Тогда другое дело

Ну в Эпике вроде неплохой выбор. Что-то типа : Domosil-S или Domosil-Micro. (ссылка устарела) Мы их не возим в связи с промышленной ориентацией. Спросите у Брендера. Может у него что-то Ардексовское есть.

А выравнивать грунт как?

Герметиком. Ну..я надеюсь Вы знаете как шов герметика сделать аккуратным, ровным и красивым.

Утеплитель листовой. Жесткий. Грунт неровный. Торосы из листов утеплителя получатся однако.

1. Вы ведь ни разу в своей долгой карьере гидроизолятора ванных комнат не встречались с плесенью под плиткой , в штукатурке и т.д. НА плитке , НА штукатурке, даже НА бетоне возможно. Но В нет. Правда? Никто с эти не встречался. Я надеюсь на то, что увидев плесень на плитке Вы не рекомендовали глобально механически снести стену. Для этогт нужна просто пшикалка с ядом для бактерий. Почти все эти "яды" содержат хлор. 2. Давайте пофантазируем. Плесень под плиткой. Там нет доступа кислорода. Значит там могут жить только анаэробные бактерии. Опять же гипотетически они смогут жить в той подплиточной среде. Но как анаэробная бактерия может попасть под плитку. Только пройдя через воздушную среду. А в воздухе есть кислород. А кислород анаэробные убивает Вот такой не happy end. 3. Это я к тому дружище, что Вы иногда рассказываете ересь (а-ля страшилки), которой верят доверчивые гуманитарии. Это называется впаривать продукт. 4. Грибы, плесень и т.д. в современных ванных комнатах если и растут, то НА местах примыкания душевой поддон-стена, ванна-стена, умывальник-стена если они герметизированы не фунгицидным силиконом и в загрузочном лотке стиральных машин. На затирке в месте попадания душевой воды на стену бывают пожелтения или порозовения. Многие думают : плесень. А это просто отложения солей от нашей водоканальной воды. Снимается простой кислотной бытовой смывкой. 5. Пока все.;) 6. Извините, как-то много написал. Случайно.

Все дело в краске Ясный перец.

С Вами становится скучно дискутировать. Неужели ваши сибирские строители навеяли на Вас такую тотальную хандру. Вы уже даже не рассматриваете любой вопрос со стороны "как надо сделать". Вы сразу : "Наши строители говно. Поэтому и сделают они не так как надо , а так как захотят патамуша багатых не любят". Возвращаясь к вопросу относительно "блюдца" в полу по грунту , если его опереть на фундамент. Решил проще проиллюстрировать. Все с точностью до наоборот. Кстати в этом случае я бы задумался нафиг вынимать плодородный слой. Потом опять досыпать чем-то не плодородным:D Есть целина внутри фундамента. Пусть будет. Подсыпайте грунтом, что вынули перед заливкой щелевого (обычно) фундамента. Тромбуйте. Оставляйте 15 см для гидроизоляционного щебневого слоя. Тромбуйте. На него будет литься пол и опираться на фундамент. Под такой подушкой уже ничего плодоносить не будет.;)

Хороший репортаж. Тему можно закрывать :D Думаю применение Гиперсилу Вы найдете. А вот Гипердесмо НАДО ВЫРАБОТАТЬ ВЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Гипердесмо много не бывает. Ведь покупали материал из расчета на определенный расход. Если остался лишний материал - значит пока схалтурили. Исправляйте брак! ;)

Вот здесь честный (на мой взгляд) ответ на Ваш вопрос. Прочтите не торопясь. fibroblok.ru/catalog/dobavki/pm/formiat Что-то продавец этого продукта в Луганске не то переписал про эту добавку. По дозировке (а она не малая !!!!) наверное надо принять информацию фирмы АКВА. Так как она торгует уже водным раствором формиата.

Если опирать, то вариант 2.

Услышите : перезимовала нормально. Год (вернее полгода) - это не срок.

Можно и перебдеть. Нанести на стену слой гидроизоляции. Только подобрать продукт с малой расфасовкой. В клей и затирку добавить что-то типа нашего ДС-99 www.ekco.ua/materials/Admixtures/Rastvori/ Хорошо герметизировать место примыкания поддона к стена.

Ну Вы просто грибофоб какой-то. Вам плохие сны не снятся? Если не будет гидроизоляции под плиткой, то грибы будут расти где? На плитке, под ней, в штукатурке ....? А! Вот нашел Ваш тезис: Грибы, так называемая плесень появляется под плиткой, укореняется внутри стен, и ничем , громе глобальгого механического удаления не изводится. Тогда начнем с простого вопроса : А каких бактериях вы говорите аэробных или анаэробных?

На NK указан производитель Норвегия, а кто производит Адинол? Греция. Химия НК и Рапида одинаковая. Концентрация активного вещества в Рапиде выше. Когда ожидается появление NK? В ноябре. И есть вопрос по таблице Адинола - с понижением температуры рекомендуется увеличивать дозу цемента, например: М250 с 326кг на куб до 382кг на куб при -15С. Смысл такого увеличения при сохранности марки бетона? Или это как-то влияет на реакцию с Адинолом? Зимнее бетонирование - это комплексный процесс. Основой которого является ускоренное связывание свободной воды в бетоне и набор критической прочности. После набора этой прочности , а это М50, бетон можно замараживать. Это уже не повлияет на процесс набора прочности. После каждого повышения температуры бетон будет набирать прочность по не упрется в конечную (проектную). Получается своего рода храповичок. Количество цемента этому способствует. Кроме того, в процессе набора прочности бетона, который залили зимой бетон может частично потерять свою проектную прочность. Количество цемента (небольшой избыток) позволяет компенсировать эту потерю. Это не связано с применением именно этой добавки. Это общие правила зимнего бетонирования.