Propeller

1. придаём правильную форму ямам Да.В разрезе форма коробки, а не тарелки. 2. Выметаем грязь, пыль и моем керхером Да. 3. Даём высохнуть?или по ещё влажному Поверхность должна быть матово влажной БЕЗ ЛУЖ. 4. грунтуем места ямочного ремонта? Чем? Нет. См.п.3. У ремонтного раствора и старого основания будет итак большая площадь контакта. 5. заливаем ямы ремонтным раствором. Что порекомендуете? Нужно ли армировать раствор фиброй? Какая глубина и площадь самой большой "ямы"? 6 Ждём пока раствор в ямах взялся+уселся? набрал прочность (28 суток)? или другие варианты? Да. Тут надо ждать месяц. А через 4-6 часов после запечатки ямок на свежий раствор нанести кисточкой или садовой прыскалкой консервирующий раствор = вода : АДИПЛАСТ = 1:1. Можно и пленкой, это , мне кажется , будет сложно реализовать и пользоваться площадкой до окончательного ремонта. 7 грунтуем всю плошадь ? Поверхность смочить. Не допускать луж. Делаем раствор вода : АДИПЛАСТ = 1:1. Наносим на участок, куда в течение ближайших 15 минут будет наносится ремонтный слой. Раствор нужно наносить на еще мокрый "грунт". 8 кладём выравнивающий раствор . каков состав раствора, в частности соотношение вода:адипласт и сколько фибры на куб раствора. Вот здесь есть рецепт :вода : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf Смотрите "Износостойкие выравнивающие стяжки" Раствор не помешает делать с гранотсевом : цемент:песок:отсев = 1:2:2.

Традиционный бетон, который месят почти 100% населения планеты это смесь = цемент + песка (мелкий заполнитель)+ щебень (разные размеры камешков) + вода + добавки (без них бетон уже не делают). Вариант песокбетона (цемент + песок разных размеров песчинок) - это пока (думаю даже не "пока") изыск. Редко применяемый в простой жизни строителя. Бес , конечно, скажет "а как же я?". Мой ответ : "Вот Бес и есть этот изыск".

Прочитайте пост #12 в этой теме.

1.Моя стяжка во дворе находиться в основмом между зданиями. Бытует мнение что её будет пучить, т.к. некуда раширяться. Если Вы уперли бетон площадки в один и другой фундамент, то конечно будет гнуть. Но не сильно. Если у Вас 10 м от дома до дома, и перепад температуры зима-лето 50С, то плита будет хотеть расшириться-сжаться, на 2,5 мм с каждой стороны. 2. насколько опасна разная толщина бетона на одной площади. Т.е. плошадка на которой местами слой 3, а местами 7 см. опять же есть субъективное мнение что будут появляться дополнительные температурные напряжения из-за более быстрого прогрева/охлаждения более тонких мест. Если бы это имело место быть, то в местах стыковки разных толщин у Вас уже были бы трещины. нужны ли компенсационные шви или можно решить вопрос присадками? если нужны швы, то как правильно их сделать? Резать турбиной бетон и затем туда шнур бэкера и поверх гиперсил? Или как вариант укладывам рейки, через пару дней вынимаем рейки и туды шнур+гиперсил ? Ну и бюджетный вариант оставляем рейки. Но ляжет ли на них потом Гипердесмо и т.п.? Как должны быть сориентированы швы вдоль или поперёк , или просто по всему периметру контакта стяжки и вертикальной поверхности дома.? Если мы говорим о ямочном-шпаклевочном ремонте, то эти вопросы не актуальны. Все швы в бетоне делаются с момента окончания его схватывания (максимум 12 часов)....ну максимум на второй день.

Как это всё исправить ? 1 вариант : перфоратор и снимаем все до советского слоя стяжки. Ипотом всё делаем как надо. вариант достаточно трудо/гривно/время затратный, да и не везде бетон разрушается 2 вариант ; ямочный ремонт, а затем сверху новый слой (3-5 см без проблем) по технологии и согласно вашим рекомендациям. Значит Вы тяготите ко второму варианту. 1. Ямочный ремонт можно сделать - готовой ремонтной смесью (есть даже вариант самоуплотняющегося бетона М900). Эти штуки идут готовые к употреблению в мешках. Они сбалансированы по составу заводской электроникой. Надо только добавить воды. - приготовить раствор на месте с добавлением .... Для ямочного ремонта важно, чтобы ремонтный раствор не давал усадку.Иначе просто на границе новый раствор - старый раствор будет трещина. Кроме того, желательно чтобы его прочность была не ниже прочности старого. Дальше нужны габариты ямок (глубина - диаметр/ширины-длина). Зная это можно считать экономику. 2. Выравнивающую стяжку не обязательно делать толстой - 5 см. Можно сделать "шпатлевочный" слой, у которого наивысшая точка - это самый верхний камешек щебня на полу. Раствор делать с АДИПЛАСТ и фиброй. Эту тонкую стяжку приклеить к старой тем же АДИПЛАСТОМ.

Появился Гипердесмо АДИ-100. 2 вида упаковки : банка 1 л и банка 0,25 л. Цена 1 л = 277 грн Цена 0,25 л = 73 грн. Цены для СД. Отпуском ведает некто Катя 044 527-9000

Там действительно рецепт непростой. Надо учесть и золу унос, суперпластификатор и гранулометрию самого песка. Обязательно должна присутствовать крупная фракция.

Есть такое понятие и материал в строительстве : песчаный бетон, пескобетон.

Для начала на куб бетона будет уходить около 700 кг цемента.

Можно. Но...

Точно! Это я протупил.

Кстати вместо пленки можно попробовать изделие опрыскивать смесью Адипласта с водой = 1:1. Расход Адипласта около 0,07 кг на квадрат. Получится неплохой консерватор влаги, да и поверхность будет иметь хорошую износостойкость и низкое водопоглощение. Хотя эти штуки при Ваших рецептах бетона итак в порядке.;)

Честно говоря, думал Вы оцените яркость моей шутки Слышал, что шутить надо с мрачным лицом. Вроде эффект лучше. Всё ! Значит по воскресеньям я на СД не шучу...;)

С первым "или" спорить нельзя - это трюизм. А вот это еще раз прокомментирую. Если ДО начала СХВАТЫВАНИЯ из бетона удалить воду (высох). То есть, перевести её, воду, в другое агрегатное состояние то бишь, пар или лед. Другими словами : осушить либо подогревом, либо замараживанием. То. В бетоне (растворе) не успеет образоваться пространственные связи между растущими кристаллами продуктов гидратации. То есть, маленькие "косточки" есть, но они между собой еще не соединены в скелет. И. В итоге - не трещины, а "залил, а на следующий день вместо бетона - песок". Хотя обычно так пишут при бетонировании стяжек или плит на жаре или в мороз. Так что если "быстрее высох нежели схватился" , то до трещин дело не дойдет ;) А относительно пленочки. Очень интересное предложение. Накрыть свежий бетон пленкой... неожиданно. Смело ! Обязательно попробую и отпишусь Вам в личку.

Кстати подсмотрел. На западе продают керамзит в мешках , что просто не высыпая его укладывают мешки как "подсыпку". Так удобней перемещать керамзит. Мешки большие и легкие. Потом уже по мешкам дают небольшой слой керамзита для выравнивания. Мешки - полиэтилен. Керамзит сухой.

На мой взгляд. "Рваный" пятнистый клинкер смотрится намного круче "гладкого" Какая-то породистость у здания появляется. Гладкий - вид плитки "под кирпич".

Я это заметил

Честно говоря я эту тему затевал с целью показать, что сам конструктив может быть и отделкой. Уйти от слоистой отделки :штукатурки (внутренние, наружные), стяжки, не говоря уже о листовых делах. Не знаю как на счет экономии средств, но ускорение строительства, уход от дополнительных технологических рисков (трещинки, бухтение, 100 долларов между правилом и стеной падают и т.д.) должен быть. Мне кажется делать "под бетон" - это опять заниматься отделкой. Это как-то не в тему...ПРОСТО бетона.

А чего Вы остановились на керамзите? Я не знаю насколько его можно уплотнить перед укладкой пирога. Если будет теплый пол, где утеплитель любой пенопласт, то положенная на него стяжка уже по умолчанию будет защищена от капиллярного подсоса. Там еще и полиэтиленовую пленку не помешает проложить.

1. Просто я рассказываю по-простому. Как бы наглядней. 2. Начало схватывания не нормируется и зависит от КУЧИ факторов.Но 40 минут - это как-то очень экстремально ;) 3. Конец схватывания нормируется. Не более 12 часов. 4. В нормальных условиях между началом и концом схватывания проходит 2-5 часов.

А зачем мембрана, если есть утеплитель-пенопласт?

Это вариант заливки плитного фундамента без так называемой подбетонки. Вместо нее профилированная мембрана. На "холодный" пол пойдет. Но надо считать деньги ;)

Мебель, придвинутая к стене "теплоизолирует" стену от обогрева комнатным воздухом. Стена становится холоднее и точка росы может сместиться на её поверхность. На стене, если она покрашена водонепроницаемой краской или оклеена плотными, не впитывающими воду обоями будет образовываться конденсат.

Я правда не знаю что вы вкладываете в понятие "схватился". Схватывание бетона - это потеря его подвижности и замозалечивания. Началом схватывания бетона считается момент, когда он перестает быть сметаной и становится пластилином. Концом схватывания - это когда из пластилина он становится как пластилин , вынутый из холодильника. Если из бетона удалить воду ("быстрее высох") до начала схватывания, то он просто рассыпится.

Использовать ленту видимо есть смысл только в стяжках полов с подогревом. Просто несколько цифр. Допустим диапазон температур "теплой" стяжки +20С....+40С. Не думаю, что поднимается выше, так как +50С - это уже ожог кожи. С учетом коэффициента температурного расширения цементного камня при подогреве 1 метра стяжки от 20С до 40С он (этот метр стяжки) удлинится на 0,2 мм. То есть, с каждой стороны по 0,1 мм. Если у Вас комната 5000 мм х 5000 мм, то нагревшись на 20С размер стяжки станет 5001 мм х 5001 мм. То есть, стяжка станет ближе к каждой из стен на 0,5 мм. Возьмите линейку и посмотрите что такое полмиллиметра. ;) Дольше. После заливки стяжки она ВСЕГДА дает усадку. И в месте примыкания стяжки к стене образуется усадочная трещина. Величина усадки цеметного камня через месяц после заливки стяжки порядка 0,5 мм на 1 мп. Лет через 5 в сухих условиях стяжка еще скукожится на 1 мм на 1 мп. Получаем что при первоначальных габаритах стяжки 5000 х 5000 мм её размер в 4998 х 4998 мм. Значит величина естественной усадки стяжки (уменьшение размеров) превышает величину термического расширения стяжки (увеличение размеров). А это говорит о том, что компенсационная лента вроде как и нафиг не.....;)