Propeller

Если стяжка не бухтит, то я бы забил. ;)

По отмостке - да. По подушке не понял. Под блоками у Вас будет ленточный фундамент или плита?

Покупаете гидроизоляционный материал не оклеечного типа (рубероид и т.д.), а обмазочного (мастику). Я просто сторонник бесшовной гидроизоляции. Можно нанести на всю стену максимальный расход, рекомендуемый в техописании мастики. Это приветствуется. Но. Если есть желание оптимизироваться по цене. То. Наносите на межблочные швы и на место примыкания первого ряда ФБС и ленточного фундамента максимальный расход мастики, указанный в техописании. А на остальную поверхность минимальный. По швам. Если максимальный расход в техописании = 3 кг на 1 м кв. То при нанесении мастики вдоль шва полосой, где-то 15 см шириной, расход мастики будет 3х0,15 = 0,45 кг на 1 мп шва. Отмостку желательно делать сразу. Учитывая, что обратная отсыпка фундамента будет уплотняться и усаживаться, то лучше сделать мягкую отмостку.

Юрий, я сейчас в "отпуске". Немного занят "выездной работой". Решил поработать руками. Офис задрал!!!!! В офисе бываю наездами. Мой ответ Вам требует счета и времени. А времени у меня для ответа достаточно : до весны то ..... Короче , до Рождества отпишусь. ;)

Тут дело за малым. Нужно вырезать из колонны 2-3 образца кубической формы со стороной 10 или 15 см. Или 2-3 цилиндрических керна диаметром 10 см и высотой 20 см. Думаю это геморно. Вот если в Симферополе в испытательной лаборатории 2-го корпуса НАПКС (ул. Павленко, д. 3) есть молоток Шмидта или другой прибор для измерения прочности неразрушающим методом, то лучше пригласить спеца с этим молотком. Хотя.... .....судя по фото поверхности колонны молоток может дать большую погрешность.

А по другому и не могло получится. Не ожидая того, Вы сделали все правильно. Не убрав маяки Вы создали полосы "концентрации напряжения". По ним у Вас красиво стяжка и порвалась. Вот здесь описал "шире" www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1237278&postcount=209

Идеальные условия

Мелкозернистый бетон имеет достаточно технических преимуществ. Но один из его минусов - Правда, цемента было вбухано не по-детски, это да...

Я тоже ярый противник латочного утепления многоэтажек. Причина - это не делает город красивее. Но это для утепляющихся не аргумент. Они "решают свои проблемы"... Вот если бы Вы нашли 15 минут времени и изложили тезисно заблуждения утепляющихся. Под названием "Наружное утепление квартир. Не тратьте деньги впустую." Это было бы классно. Ссылки на спец литературу - не то. Я учился давно. По книгам. Так вот все библиотечные книги были с подчеркнутыми строками. Это поколения студентов экстрагировали из тысяч слов наиболее важные, чтобы "последователи" не тратили время на "воду". Если не сложно сделайте тоже самое.;)

Немцы не зря придумали профилированную. 1. Если говорить о плите. То она альтернатива подбетонке. Вам, по "нормам" надо было бы на щебневую подушку положить так называемый тощий бетон. Его класс где-то В7,5. Потом подождать когда этот бетон просохнет. Потом наплавить на него рубероид и уже потом ставить арматуру и лить плиту. Мембрана прочная в отличие от упомянутой Вами пленки. Она держит давление от 20 до 40 тонн на квадратные метр. Это не только из-за толщины, но и из-за шипов, которые делают её более жесткой и распределяют нагрузку на мембрану равномерно. По мембране можно ходить, укладывать арматуру не боясь её пробить. Это удобно. Кроме того, её удобно раскатывать и ровно укладывать. Там шип заходит в впадину при нахлесте. 2. Потеря цемента с водой (цементное молочко) очень не желательная штука. Вы теряете цемент - залог прочности бетона. Для плиты особенно существенна, так как её площадь контакта с грунтом большая (не менее 100 м кв) при достаточно небольшой толщине. 3. Миллиметраж не нужен.

Кстати, ТС так и не сказала оштукатурены ли стены (изнутри).

Не надо лекцию. Просто дайте ссылку на именно эти мостики холода. Вы ведь наверняка это где-то прочли. В данном случае эти мостики специфические. Обычные - это когда вся стена теплая и в ней есть мостики холода. Тут - стена холодная и местами утеплена. Как-то наоборот получается.

Не понадобится? ЭППС разве достаточно? Может, тогда мембрану сразу завернуть на торцы? Или это я уже что-то совсем нелепое говорю? Посмотрите пожалуйста картинку. Извините, мне пока не всё понятно. Но очень хочу разобраться, т.к. делать будем всё сами, вдвоём с мужем, а мы компьютерщики вообще-то, а не строители. А если гидроизоляции сверху не будет, то крайне важно сделать её снизу правильно.. Что делать с мембраной в местах прохода через плиту труб канализации? 1. От какой воды Вы должны гидроизлироваться. Если к луже воды поднести сверху лист бумаги и не касаясь воды подержать его над водой лет 100,то....то он вряд ли намокнет. То есть, вода вверх по воздуху не поднимается. Она может это сделать только по твердому пористому телу. Как пример, берем этот же лист бумаги и кладем её на кирпич, который лежит на треть погруженный в лужу. Через день листик станет мокрым. 2. В вашем случае, лужа - это грунт, кирпич - это фундаментная плита, листик бумаги - это , собсна, дом. 3. Задача - листик оставить сухим, а кирпич - не разрушенным. 4. Между фундаментом и жилым пространством у Вас есть очень надежная гидроизоляция - утеплитель ЭППС. По нему влага не может подниматься и мочить стяжку Вашего пола. ЭППС - это та прослойка воздуха, которая не дает намокнуть листу бумаги. 5. Теперь сам фундамент. Для бетона вода- благо. Бетон только не любит, когда эта влага в нем замерзает. Она может его разрушить. Вот поэтому я и упомянул класс бетона В20. Бетоны В20 и выше по умолчанию морозостойкие. И плотность и прочность настолько велики, что даже если вода в них попала у нее не хватает сил разрушить такой бетон. 6. Мембрана снизу бетона позволит при заливке сохранить в бетоне нужное количество цемента (частично уходит с водой). Кроме того, она снизит до 0 всасывание плитой вода из грунта. Тут еще и доп защита арматуры от коррозии. Так что мембрана у Вас для подстраховки. 7. Торцы. Если Вы ЭППС поставите сразу внутрь опалубки к наружной её стенке и зальете в опалубку бетон, то бетон и ЭППС станут одним целым. У ЭППС очень хорошее сцепление с бетоном. Получите сразу и утепление и гидроизоляцию. В связи с тем, что бетон на торцах утепленный, то вода в нем замерзать будет. Тем более, что Вы хотите делать теплую отмостку. 8. Мембрана должна упираться в внешнюю стенку опалубки. Заварачивать её НЕ НУЖНО! Нельзя. Долго писать. Просто поверьте. Кроме того шипы мембраны при завороте будут наружу и вы просто не сможете поставить термоблок. У Вас он будет стоять криво так как шип мембраны имеет высоту 8 мм. Вариант вложил. Это бетонные "стаканчики", а потом в лабораторию? Но ведь фундамент уже будет залит тем бетоном, толку уже с этого.. Или есть какой-то быстрый способ проверки до заливки? До заливки бетон - это каша. Прочности у каши нет. Просто ,если отобрать пробы, а потом (через) месяц их проверить в лаборатории, то будет причина выставить претензию продавцу бетона. Но отбор пробы - это процедура, которая требует и подписи представителя завода. Возможно это может быть водитель миксера. Вводы труб через плиту герметизировать не нужно. Вы- над землей. Если бы у Вас был подвал и Вы вводили бы трубы в него, то надо герметизировать. Фух...

Я вот думаю, а стоит ли на потолке первого этажа стыки плит промазать гидроизоляцией? ....о собирать воду в стыке? ...... вода будет затекать в пустоты плит и там оставаться, замерзая со временем. Замерзать она не будет, но периодически мокрой будет. Что скажете? Ваш балкон тривиальная плоская эксплуатируемая микрокровля. Которую сделать герметичной очень просто. Я об этом уже писал. 1. Я все-таки грешу на неплотно закрытую балконную дверь. 2. Сейчас просто сделайте маленькую скатную кровлю на балконной плите. Дерево, фанера (ОСБ), пленка. Место примыкания - самоклейка. Там Вы выедите уклоном на уровень стекла. Самоклейку можно клеить и к стеклу. Она потом снимается.Стекло можно потом протереть бензином. Он растворяет бутил. Но что-то лепить изнутри не стОит.

2. Полностью поддерживаю. Ведь действительно из города (а это намек на что-то архитектурное, типа красивое....среда обитания все-таки) делают клоуна. 1. Не совсем понятно. Ведь у соседа итак неутепленная стена. То есть вся неутепленная стена соседа - мостик холода. Мне кажется, что наружная стена - это большой теплоемкая, неплохо проводящая тепло плита. Возьмите и приклейте к ней пару-тройку кусков пенопласта со стороны "холода". Холод все равно будет идти в квартиру по телу стены параллельно её плоскости.

1. Ничего страшного не произошло. У Вас еще не дом, а полуфабрикат. 2. Капиллярный подсос (если это системный процесс) явно проявляет себя весной и отравляет жизнь в остальные времена года. 3. У Вас это произошло после одного дождливого дня - это не показатель. Капиллярный подсос -это инерционный процесс, который надо сначала разогнать, чтобы он начал "работать" и одного дождливого дня в период засухи (а осень была сухой) для этого не достаточно. Пропитать водой массив бетона М250 шириной в 50 см и высотой в 50 см (это я так придумал сечение Вашего цоколя) даже полным погружением в воду за 1 день просто невозможно. 4. Обратите внимание где расположен нижний торец утеплителя. Закрывает ли он первый слой кладочного раствора? На мой взгляд - это может быть причиной мокрых пятен. Честно говоря. Не могу понять некоторых строителей, которые делают отделку в доме, в котором еще не сделаны все мероприятия по его защите от атмосферных явлений.

Так снизу же торец плиты утепляется, да и стена тоже пенопластовая, мыши погрызут! (лично видела, как это бывает) Отделку какую-то зубоустойчивую всё равно надо. Если хотите утеплять торец плиты, то это можно сразу делать при установке опалубки. Тогда и гидроизоляция торца Вам и не понадобится. В20 как раз и планируем, может даже В25. А можно как-то проконтролировать "честность" бетона? Рекомендации Форума. Отбор пробы при приеме бетона. А как выполнить стык низа и торца изоляции (мембраны и пенетрата)? Пенетрат - гидроизоляция проникающего действия. Она не работает как пленочное покрытие. Она "лечит" пласт бетона под собой. Поэтому соединять слой Пенетрата с мембраной нет смысла каким-то нахлестом и т.д. Это сколько времени после заливки пройти должно? До нанесения Пенетрата? Не менее 12 часов.

В качестве отделки фасада будет скорее всего штукатурка, но там же цокольная часть, там надо что-то другое думать, чтобы низ стены не пачкался. Посадите траву прямо под дом. Хороший дерн. Брызг нет Грязи нет. Хм.. А если проигнорировать мембрану, то что вместо неё? Это получается, плита изолирована от влаги снизу и сбоку, а по верху плиты, под утеплителем уже не надо? Или тоже надо? Если будете лить плиту из честного бетона В20 не ниже, то бетон возможным промерзанием справится (сверху его дом уже греть не будет). Но это если бетон будет честный. Для того, чтобы исключить "если" применяется вариант, который я вам дал. Изоляция снизу и с боков. Сверху плиту уже мазать ничем не нужно. Если не применять мембрану, то по плите нужно нанести, к примеру, Пенетрат (гидроизоляция проникающего действия). Но это будет порядка 30 грн квадрат (только материал). А 30 больше, чем 20 ;) Торец плиты будет утепляться. Гидроизоляции это не повредит? Какой этот Аквамат-Пенетрат, просто намазывается, или каким-то горячим способом? Аквамат-Пенетрат www.ekco.ua/materials/Waterproofing/Podvali-i-rezervuari/ Это цементная мазюка,которая наносится на бетон делает тело бетона водонепроницаемым. Слой Пенетрата можно даже царапать. Это не влияет на его работу. Повторяю : наносить его в Вашем случае надо сразу на торец плиты после снятия опалубки. Прямо не еще влажный бетон.

Тогда удешевляемся до "немогу". То, что делает дружная семья - не делаем. Профилированную мембрану на рисунке можно проигнорировать. Аквамат-Пенетрат надо наносить сразу после снятия опалубки. Желательно через 1-3 суток. В Вашем случае, не зная как будет устроена отделка фасада предложил герметизировать шов между пенопластом и бетоном плиты.

Дам Вам вариант с гидроизоляцией. Просто глянете оцените. В Вашем случае задача гидроизоляции - просто защитить бетон плиты, который будет находится в холодной зоне. Тут есть одна мысль. У вас получается 15 см над грунтом. И (по рекомендации А.Пряха) "вылет" плиты за стену должен быть не менее 30 см. Как Вы хотите оформить этот кусок бетона (что-то типа) мини отмостки вокруг дома?

На картинках снизу я намалював Вам варианты устройства примыкания пол-фундамент при которых капиллярный подсос исключен. Смотрите. Сравнивайте с Вашим положением дел.

Уважать меня не стоит. Вы меня плохо знаете. Давайте свои варианты. ТС нужны решения. В "Что?Где?Когда?" редко оценивают варианты партнера. Просто грузят и грузят ЛЮБЫЕ. А уже потом уже "просеивают".

Адгезия там не нужна. Сверху "адгезию" будет обеспечивать нелегкая бетонная стена. Да и пенекрит не совсем для этого дела. Вы, видимо, хотели написать "пенетрон".

А у Вас плита будет незаглубленная или таки будете её слегка закапывать в грунт? Если будете, то как глубоко?

Да по месту примыкания пол-стена : вверх - мокрая стена, в сторону - мокрый пол. Если сосет по бетонному фундаменту, а стяжка пола примыкает к фундаменту касаясь его телом. Если не проложена гидроизоляция между полом фундаментом. Привязки к углам стен нет, конечно. Могут быть локальные пятна вдоль примыкания. Хорошо если бы Вы НО.... капиллярный подсос по бетону (фундаменту) - очень редкая штука. Очень. Завтра порисуем Выши примыкания.