Propeller

Я выше написал : 2-а. Нанести на камень бетонконтакт. (Не пробовал, но вроде должно сработать) 2-б. Нанести на камень наш Аквадур и пока он мокрый набросать на него песок (чистый, без веток, травы и водорослей). Бетонконтакт - акриловая эмульсия с песком Аквадур - эпоксид на водной основе (с приклееным песком).

А я пропустил, видимо, про утепление. Тогда да : камни "топим" в штукатурке.

Продолжаю : ....а для горизонтальная гидроизоляция - это рубероид в 2 слоя :D Угадал? Если трещина шириной более 0,3 мм по ней вода подняться в бетоне не сможет. Вес воды в трещине превышает силу взаимодействия между молекулами бетона внутри капилляра (подтягивают водку вверх) и водой. Поле вспахивают (разрушают капиллярную сеть в грунте), чтобы задержать в нем влагу. Короче про битумный праймер - это не корректно.

Я бы рекомендовал Вам оставить рельеф камня, заделав только швы. Будет хорошо смотреться. 1. Помыть камень водой. Можно под давлением. 2-а. Нанести на камень бетонконтакт. (Не пробовал, но вроде должно сработать) 2-б. Нанести на камень наш Аквадур и пока он мокрый набросать на него песок (чистый, без веток, травы и водорослей). 3. На следующий день . Приготовить морозостойкий цементный раствор с низким водопоглощением. Цемент:песок = 1:4. Добавка Домолит-ТР из расчета 0,75 кг на 100 кг цемента. Фибра из расчета 0,9 кг на 1 куб раствора. Наносить слоями толщиной не более 3 см. п.3 можно заменить какой-то готовой цементной ремонтной смесью.

Газобетонная стена подвала - очень классная штука. У Вас она будет выполнять роль подпорки. А это значит, что на нее что-то будет "сверху-сбоку" давить. Хочу Вас напугать такой картинкой. Это стена "блочного" подвала. Что-то ребята неподрасчитали.

Просто, если бетон итак достаточно подвижный (текучий), то лишний раз его беспокоить не стоит. Проштыкавать и все. Опять же. Мы говорим только о верхней части фундаментной балки. Если её высота 1 м, то глубина усадочной трещины ну...где-то 1,5 см максимум. Это 1 %, который существенно на прочностные хар-ки фундамента не влияют. С учетом того, что механические хар-ки фундаментов всегда в разы превышают реальную нагрузку на него и тот факт, что бетон, находясь во влажном грунте продолжает набор прочности многие годы и уже лет через 10 повышает свою прочность раза в 2 на такого рода трещины можно забить. Если все-таки что-то гложет, то эти трещины можно заполнить эпоксидным составом, который склеит бетон намертво.

А я не согласен. У виброуплотнения бетона есть один минус. Оно проводить к некоторому расслоению смеси. Тяжелые компоненты (щебень, песок) - вниз. Вода с цементом - вверх. Вверху при хорошем вибрировании может получится неправильное соотношение цемента и воды. Что приводит к появлению усадочных трещин. Кстати, в Вашем случае достаточно широких. 4 мм однако. Так что, скорее всего в этих местах ХОРОШО провибрировали.

Ничего треснуть не должно. Если будете лить 4,5...6 см , то Вы просто работаете по стандартной схеме. Это стяжка приятной толщины. Как тут говорят самонесущая. Битум Вас вообще не должен волновать. На грязный битумный пол надо стелить полиэтилен и на него лить. А чтобы не треснул поухаживать за залитой стяжкой. Как только по стяжке можно ходить (не раньше) накройте её полиэтиленом максимально герметично. Все пытаюсь здесь пропихнуть штуку, которая исключает применение полиэтилена как консерватора влаги, но народ не ведется. Покупает полиэтилен, его использует, выбрасывает и загаживает им планету.

1. Радует Ваше бережное отношение к соседям. Это не ирония. 2. Не понятно зачем крепить лаги в плите. По-моему достаточно сделать из лаг "сетку", которая просто будет лежать на полу. 3. Последнее. У Вас с тонкой стяжкой больше риска получить "стяжка як на мене якось міцніше".

Вставлю 5 коп. Я так понял ТС хочет потом стелить паркет. Может тогда демонтировать гипсовые плиты. И , использовав полученную высоту не лить стяжку. Что такое стяжка - это подниматель уровня пола на нужную высоту, прочность которого соответствует требованиям чего-то. Так может эту стяжку заменить деревянным полом по лагам (высоту лаг просчитать по пирогу пола и шаг тоже ). Между лагами проложить минвату как шумоизолятор. На лаги фанера или ОСБ. Ну и клеем паркет. Во всяком случае нет мокрых работ, да и таскать материалы наверх приятней. Шо скажут присутствующие паркетчики?

Сначала просто набор мыслей. Стандартная подпорная стена. Думаю, Вы рассчитали сопротивление газобетонной стены боковому давлению грунта. Чтобы не получилось "пузо". От утепления я бы отказался. Газобетон итак теплый. А грунт будет мерзлым разве что в верхнем метре стены. Если не выше. Конечно нужен дренаж. Мембрану нужно крепить к стене шипами. Так получается 8 миллиметровый зазор между мембраной и стеной, который будет "подсушивать" стену. Над дренажной трубой должна быть отсыпка щебнем. Без песка. Все 2 м по высоте - щебень. Или я не заметил или .... Что за синий дом? Как он будет работать с зеленым?

На правах основателя ветки. Немного не в тему, но забавно : colser.ru/funny_photo/473-pogreb-na-kuxne-3-foto.html

За 30 минут не успеет настолько увеличить вязкость, чтобы стать полутвердым и снять "распирающую" нагрузку на низ опалубки. Бетоны "схватятся" между собой только если верхний лить до начала схватывания нижнего слоя. В этом случае получится монолит. Если низ начал схватываться, то уже получаем холодный шов. Кто бы ни шкрябал, не мочил и т.д. Поэтому либо делать прочную опалубку и лить за раз или (как Вы заметили) через 30 минут и получить монолит. Или лить порционно и получить "сборную" колонну. ;)

А зачем выдержка именно 30 минут? Как то ни туда ни сюда.

40 МПа - это прочность на сжатие кубика 150 х 150 х 150 мм. Если речь идет о "пленке в 5 мм, там эти 40 МПа уже слегка не 40 МПа ;) Можно сделать один шов шириной не более 3 мм. Заложить в него шнур-беккер и заполнить белым герметиком. Потом применить не прозрачную, у колерованную в белый цвет мазюку, которую нанести по всей поверхности, включая полосу герметика.

Судя по фото от процесса Вы получаете удовольствие.;)

Может посоветуете по шнуру кого-нибудь, желательно, чтоб и цена приятная была? Не помогу. Им в Украине торгуют. Это знаю. Поищите в интернете. Еще раз по добавкам: приезжает миксер с четырмя кубами П3В25. Приблизительно, это 400кг*4куб=1600 кг. 1) Я лью туда Адиум-150 -- 4,8 кг; Правильно? 2) Адинол-рапид -- 32 кг, т.к. у рапида 1литр = 1,5 кг, то наливаю 21,5 литра. Правильно? Добовляю Адиум и Рапид вместе или сначала один, 5 мин помешали, а потом второй? Не подерутся? Если бы Вы готовили бетон на месте, там нужна последовательность добавления. Если лить в готовый бетон, то разницы нет. Очередность загрузки не влияет на "подерутся или нет". Если бы дрались , то их смешивать просто нельзя было бы. 3) Приблизительно в какой промежуток времени можно покрывать свежий бетон пенетратом, так чтобы не снимать верхнюю поверхность механическим или химическим путем? Как визуально он должен выглядеть? Или еще какие подводные камни есть? Как только распалубитесь - это для вертикалей. Как только по поверхности бетона можно ходить - это для горизонталей. Скажем так начиная с "через 24 часа".

Речь идет о полиуретанах. Ни фенолов , ни стирола них нет. При нагревании до 60-70 градусов (возможный нагрев дорожки в поле под Солнцем) никаких плохих продуктов не выделяет. Это то, что я знаю. Но кто я? Продавец полиуретанов. Мне можно и не поверить. Поэтому лучше узнать правду у интернета. Для информации. Если у Вас есть авто, то под обшивкой кресел у вас находится поролон. Чтобы мягче. Поролон - это полиуретан. Дальше вспомните температуру в машине, если она живет летом под Солнцем.

Просто прикатывать (клеить) не получится. Наплавлять. Клеить наплавляемый рубероид сложно. Снизу у него технологическая полиэтиленовая пленка, к которой по сути ничего не клеится. Кроме того Вам по-любому нужно размягчать рубероид пламенем, чтобы он повторил рельеф стены и плотно на нее лег. Не говоря уже про углы и примыкания.

Если при такой толщине нивелирки у нее будет достаточная прочность на сжатие (тест на женский каблук), то не вижу препятствий.

В связи с тем, что Вы что-то битумное хотите наносить на "т.е. мокрый" рекомендую отказаться от расплавляемого битума (горячая мастика). Тем более, что Вы под мастику даже не предусматриваете грунт. Или покупной или просто битум , растворенный в бензине или смеси бензина с солярой. По горячей мастике : 1. это крайне неудобный с технологической точки зрения процесс. Надо греть и успеть нанести пока оно горячее. 2. эти мастики не содержат растворитель, который помогает битуму "пропитать" бетон и боль-мень сносно зацепиться за основание 3. по-моему горячие мастики сейчас применяют только в дорожном строительстве Рекомендую под рубероид наносить битумную эмульсию. Эта штука на водной основе и может мазаться по влажному основанию. Грунт под эту мастику - вода. Надо просто смочить поверхность перед нанесением эмульсии. И подождать пока она станет матово влажной. Забейте в поиске БИЭМ. Вода - бесплатно.

Там больше дело не в материале, а в руках, которые будут его наплавлять. Особенно в углах и местах примыканий. Ну и определится 1 или 2 слоя.

Немного винегрет. Давайте по компонентам. 1. Адиумом Вы хотите разжижить бетон и поднять подвижность с П3 до П4. Для того, чтобы в результате получить плотный бетон, не требующий доп. трамбовки. Сразу : дозировка Адиума не должна превышать 0,5 кг на 100 кг цемента. Это для бездобавочного бетона (в котором нет добавок). Но бездобавочные бетоны сейчас не делают. Поэтому с Ковальской Вы получите бетон уже с пластификатором. На сколько поднимет подвижность Адиум в таких условиях Вам никто не скажет.Это всегда определяют на месте по осадке конуса. Прибор не хитрый, но дает объективную оценку подвижности. Я бы Вам порекомендовал или воздержаться от Адиума или давать дозировку не более 0,3 кг на 100 кг цемента. Если Вы берете В25, то в нем порядка 370-400 кг цемента на куб. Поэтому на 1 куб надо где-то 1 кг Адиума. 2. Адинол-Рапид. Из расчета 2 кг на 100 кг цемента. То есть, порядка 8 кг на 1 куб бетона. При такой дозировке он у Вас сработает и как ингибитор коррозии арматуры в бетоне. 3. Распалубку через неделю смело можете делать.

Если вы предлагаете пустить вдоль фундамента (дренировать по песку вниз), то есть смысл сразу обмолвится об обязательном в этом случае дренаже. Иначе : 1.Смысла в этом нет. Так как если под слоем песка грунт с меньшей "водопроводностью", то дождевая вода в него упрется и получится водная линза вокруг дома, которая замерзнет, сожмет и будет пытаться поднять дом. Да и вообще вы просто искусственно поднимете УГВ. 2.Если отсыпку сделать до пяты фундамента, то водичка изменит характеристики грунта под пятой (намочит его и сделает его подвижным). А это уже плохо. На фото выполнена обмазка. Поверьте на слово. Я там был ;)

Если Вы склоняетесь к наружной рулонной гидроизоляции, то применение полимерцемента по швам лишнее. Если будете наплавлять рубероид можете огнем повредить акриловую составляющую полимерцемента. И она просто рассыпется. Наружную надо сделать на всех четырех стенах подвала. Относительно выбора битумной мастики и рулонного материала Вам не помогу. Давно с ними не работаю.