Propeller

То есть, что-то в этом роде? Плитка пока не лежит.

1.А как Вы планируете гидроизолировать примыкания стяжки террасы к стене дома? Примыкание стяжки к балконной двери? 2. Слив видимо наружный ? Через дырочку в парапете? Или у Вас металлическое ограждение и слив просто через капельник ? Или через отлив в трубу? 3. Отделка террасы плитка ?

Сказали эффектно. Но слабо аргументировано. Заморозки могут начинаться во второй половине ноября и заканчиваться в первой половине марта. Имеем 4 месяца ну пусть 5 месяцев непогоды. Пусть 150 дней. Из них 100 дней градус прыгает через ноль? То есть, один день устойчивое тепло или холод, а потом 2 дня туда-сюда:D А нет! В течение дня может несколько раз это делать. Да? :D Мне кажется на планете Земля найти такой климат не выйдет.

Летний домик.... Обратил внимание. Ведь бетонировали. Срача должно было бы быть хорошо. А чисто. Я бы сказал "нетронуто". Как будто работали только в зоне бетонирования.

Конечно не купите Наша Катя без проблем рассылает ниши продукты по всей Украине. Перевозчиками. Звоните нам. Зовите её. Говорите, что СтроиДом. Только после того как скажет розничную цену.;)

1. По деревяшкам лучше применять плитку небольших размеров. 2. ОСБ надо все-таки защитить от воды. А то как-то не прилично. Ванная комната все-таки. ОСБ надо протереть влажной тряпкой от пыли. И нанести на нее слой акриловой гидроизоляции что-то типа нашего СЛ-17 www.ekco.ua/materials/Waterproofing/Vannie-komnati-dushevie/. Безо всяких грунтов. 3. После этого клеить или на акриловый клей (как писалось выше) или на двух-компонентный полимерцементный. Как вариант купить самый дешевый клей (СМ-11 кажется) и готовить из этого порошка клей не на воде, а на эластификаторе. Который полностью заменяет воду. Вот что-то типа нашего Адифлекс-Б www.ekco.ua/materials/Admixtures/Rastvori/ 4. Затирать швы не обязательно полиуретановым герметиком. Есть для этого специальные акриловые затирки.

А чего никто не спросил у ТС будут ли по ОСБ ходить люди?

О ступенчатой мембране мои сомнения в рисунке. Посмотрите. Мне кажется Вы забыли кликнуть на пробеле full fill cavity ;)

Можно и так, но обычно это делают поищите в интернете "гидрофобная пропитка кирпича". Она делает поверхность кирпича водооталкивающей и она даже под дождем сухая. Внешний вид фасада не меняется. Ни глянца , ни насыщения цвета. Рекомендую покупать пропитку на органическом растворителе. Что-то типа этого : www.ekco.ua/materials/Waterproofing/Steni/ Смотрите ПС-20.

Круто! Получиться что-то типа вентилируемого фасада. Главное сделайте так, чтобы между листовым металлом и утеплителем был сквозняк. Это особенно ценно в жару.Надо сообразить как внизу дать в зазор заходить воздуху, но не давать заходить мышам. Ну а сверху все просто. Добавлено через 49 минут 1. Они пишут протечка (leakage) не проникновение (penetration). То есть, у англичан вода затекает по швам. Она у них затекает потому, что кладочный раствор дает усадку. Ну пусть так :D Не везет им с растворами. Для того, чтобы вода попала на несущую стену необходимо, чтобы дождевая вода, пройдя через шов в наружной декоративной кладке просто брызгала. Что-то типа пульвера. Иначе как ей преодолеть 3 см зазор? Такое возможно в одном случае. Если в швах между кирпичами облицовки просто нет раствора. Раствор в шве - это хорошее гидравлическое сопротивление (даже с микротрещинами от усадки). Поэтому вода проникая (а не затекает. Если затекает, то это уже a question of poor workmanship ) за отделочный кирпич просто стекает вниз по его внутренней поверхности. Зазор в английской стене нужен только для того, чтобы вода с мокрого облицовочного кирпича не смачивала несущую стену. То есть, чтобы облицовка мокла, а несущая была сухой. А величина этого зазора только влияет на теплотехнические хар-ки строения. Такой зазор обязательно нужен если утеплитель минвата. Более того, в зазоре должен быть сквозняк. Англичане вынесли приговор отделочному кирпичу "пустотной стены" - он ВСЕГДА будет после косого дождя будет насквозь мокрым. Если кирпич намокает, то вода, зашедшая в него растворяет все, что можно растворить. И если глина для производства кирпича была "грязная" с излишком водорастворимых минеральных включений, то вода их растворит и после дождя двинется в обратный путь - наружу. Так как там суше. Дойдет до поверхности кирпича, испарится, а соли останутся на поверхности. Как видим , зазор за облицовочной стеной или нет это не влияет на условия её жизни. Он только защищает пористую несущую стену от намокания. У ТС между стенами ЭППС, который а) не намокает и не промокает и б) не меняет своих свойств от нахождения во влажной среде. Что этим зазором защищать? 2. Если у ТС ЭППС с замком, как я показал на рисунке, то вода по нему не поднимется. Последнее. Продается огромное кол-во затирок для кирпичных швав с нулевой усадкой (там есть расширяющие добавки), да и гидрофобизация кирпичной стены раз в 5-7 лет защитит её от намокания. Вроде всё.

Вопрос. Ниже рисунок. Подтвердите, пожалуйста, так ли укладывается мембрана в районе дырок и местах, где дырок нет.

Так ожидал, что то в этом роде. Белых пятен нет. Равномерный серый цвет. Это значит, что все гуд? В некоторых местах слой пенетрата вскавырнулся при новом армировании. Эти места замазать вновь, или нет смысла? Просто, если появятся не пугайтесь. Это нормально. Там идут "процессы" и это как побочка. Но абсолютно безвредная. Декоративная. Если повреждения - это сколы в диаметре до 2 см можете ничего не делать. Если больше - можно подмазать.;) Металлической щеткой уже пройдусь по оставшейся ступеньке + по вновь залитой. Перед покрытием ступеньки смочил с помощью садового пульвилизатора 3 раза. После покрытия пенетратом укрыл пленкой и плиту полива на 2 и 3 день. Все верно Так на сколько помню, где то выше Вы так и советовали. А какие варианты? Колоны шнуром обматал. Гвозди по бетону и молоток.

Кстати, такой тип утепления стены достаточно популярный не только у продавцов ЭППС.

1. Вода в стену может попасть с 4 сторон. - с улицы (дало бы о себе знать намного раньше. Еще осенью.) - от фундамента (думаю вы там какой-нить рубероид положили) - сверху (не исключаю вариант. Но крыша тоже дала бы о себе знать еще до зимы) - собственно из помещений дома (думаю в этом причина). 2. Заливалась стяжка. Допустим где-то 80 м кв толщиной 6 см. Это где-то 5 кубов раствора. В каждом кубе где-то 220 кг цемента. Получается 1100 кг цемента. Для связывания, которого нужно было где-то 500 л воды из них где-то 200 пошло на гидратацию цемента, а 300 л... Вот эти 300 л воды должны были испариться и покинуть дом. То есть, полторы бочки воды. На мой взгляд немало. Как покинуть? Частично вытяжка (система вентиляции дома).Частично стены. 3. Испаряясь с поверхности стяжки вода делала очень влажным воздух в доме. Стены дома - это минеральные пористые материалы : кирпич, обмазанный 2 см слоем цементного или цементо-известкового раствора. И кирпич и штукатурка гигроскопичны. То есть, при контакте с влажной средой в виде пара или в виде воды они начинают их впитывать. Вода нас не интересует, а вот влажный воздух - да. Для иллюстрации. Если взять сухую футболку и занести её в парную на часок - другой. То потом её можно вынести и выкрутить. Пористая ткань, находясь во влажной газовой среде (влажном воздухе) абсорбировала (впитала) воду. Теперь Ваш случай. Пирог стены (штукатурка и 250 см кирпича) начали жадно поглощать воду из воздуха в помещении. Причем эта вода в штукатурке не была в виде пара, а сразу конденсировалась в капиллярах штукатурки (пар становился водой). Пример с футболкой привел выше. Дальше дело пошло. Вода по капиллярам шла в более сухую зону. То есть, через штукатурку к кирпичу. Если бы не было в стене относительно паронепроницаемого и водонепроницаемого ЭППС, то у Вас вся бы стена была снаружи гадкой такой. Фу! Как здесь : https://www.google.com.ua/search?hl=ru&gs_nf=1&cp=10&gs_id=19&xhr=t&q=floor+detail+section&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1024&bih=724&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=2KhbT5GsOYnHsgbU7ryIDA#um=1&hl=ru&tbm=isch&sa=1&q=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5&oq=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8B&aq=1S&aqi=g1g-S7&aql=&gs_sm=1&gs_upl=2824176l2826112l8l2829427l6l6l0l0l0l0l217l739l2.3.1l6l0&gs_l=img.1.1.0j0i24l7.2824176l2826112l8l2829427l6l6l0l0l0l0l217l739l2j3j1l6l0&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=d9aba87a1f952cc2&biw=1024&bih=724 4. Итак вода в стене идет из помещения в более сухую зону. На улицу. Но тут у нее на пути Вы поставили ЭППС. А это заслон как для пара так и для воды. Но. ЭППС у Вас просто прислонен к несущей стене. Поэтому говорить, что между ЭППС и стеной нет воздушного зазора нельзя. Сто кладка идеально ровная и швы затерты заподлицо с плоскостью кирпича? Нет. Итог этого пункта. Вода сделала несущую стену влажной и подошла к обрыву (воздушному микро зазору), на другой стороне которого ЭППС. 5. Холодный ЭППС. Ведь на улице хороший минус. Получается хрестоматийная ситуация. Замкнутое воздушное пространство, в котором одна стена мокрая. С этой стены испаряется водяной пар, серьезно повышая относительную влажность в этом замкнутом пространстве. Другая стена - не впитывающий влагу холодный ЭППС. Как итог - на ЭППС конденсируется влага и стекает по нему вниз. 6. Вода течет по внутренней поверхности ЭППС до места горизонтального шва между верхним и нижним рядами ЭППС. Там вода затекает в шов между рядами ЭППС и начинает мочить наружную кладку. Дольше вода опять стремиться к сухому. То есть, к воздуху и выходит на поверхность. Испаряется и оставляет высолы. Если у Вас были листы ЭППС с замком как показано на рисунке, то это только облегчило путь воде. Кстати, не пугайтесь, но высолы могут выйти и внизу стены - у цоколя. 7. Почему появилось все только в оттепель.Выше octan писал. 1. У вас между листами наверняка были щели. 2. Морозы были не детские. 3. Грешить на недостаток толщины ЭППС не могу. Не мой профиль. Так вот. Учитывая все это у Вас вода просто замерзла в зоне "несущая стена - ЭППС" и получалась ледяная пробка, которая не только не давала воде мочить фасад, но и блокировала "осушение" стены через стену и щели между лисами ЭППС. Что делать. 1. Воздушный зазор между облицовочным кирпичом и ЭППС не нужен. Если у кого-то другое мнение буду рад услышать аргументы. 2. За лето все высохнет. 3. Высолы надо потихоньку убирать водой во время когда тепло и на стену светит (греет) Солнце. Нежелательно ждать пока все вылезут. Если они карбонизируются , то смыть будет уже сложно даже спецсредствами. 4. Покрасить стену внутри дома хорошей латексной краской (у нее очень низкая паропроницаемость). 5. Снаружи (как победите высолы) нанесите на стену гидрофобизатор. Вроде все ;) Фух! ЗЫ Да! На рисунке всякие там температуры - это не мое. Просто взял из интернет, чтобы свой не малевать.

А плохого уже ничего не будет, да и не могло быть. ;) Там много длинных умных предложений. Их пропущу. Скажу по-другому. Для получения максимального эффекта от применения добавок на основе поликарбоксилатов последние надо добавлять в готовую (с водой) смесь. Применение по другой "схеме" просто снизит эффект. Получилась нейтральная мягкая формулировка слова "низя". Кстати, Адиумом очень прикольно пользоваться как разжижителем готовых растворов.

Спасибо! Сформулирую и выложу вариант истории "Как это было".;)

Две недели не писал - замотался. Первая заливка как и планировалась прошла в субботу. Заказал у Ковальской 4 куба П3В25 + добавил присадки. Это пипец какойто... Первый раз лил с миксера + первый раз такой пластичный бетон. 2 минуты и он камень. У меня был просто шок. Не успевали его как следут разровнять. В следующий раз нужен перец, который что-то фиксирует для Гиннеса. На следующий день обработал плиту пенетратом. Такое ощюшение, что он просто корочкой лег сверху и все! Ну да. Вы думали он должен был проникнуть в бетон? Не должен. На поверхности белые пятна не появились? Через неделю убрал опалубку и обработал пенетратом на ту часть высоты ступеньки где будет прилегать плита. На сколько я правильно понял, если через неделю убрать опалубку то пенетратом можно обрабатывать без механической или химической обработки (снятия бетонной корочки). Если через неделю, то хотя бы пройтись металлической щеткой по поверхности и обязательно поверхность обильно смочить. А потом начиная со второго дня при любом свидании с подвалом смачивать нанесенный Пенетрат. К сожалению, это рекомендации всех производителей проникающей гидроизоляции. Но в Вашем случае будем рассчитывать, что бетон все еще влажноватый. Завтра вторая заливка. На этот раз 5 кубов. Но теперь я уже готов. Кстати, бентонитовый шнур прибить гвоздиками оказалось не так уж и просто. Вы работаете гвоздями по бетону? Кстати, не забудьте шнуром обмотать и колонны

Поверьте - все работало. Мне самому было интересно проверить то, что пишут в тех. бюллетене. Обратите внимание как-нить. Пластификаторы - не только разная химия, то принцип действия. Если говорим о поликарбоксилатах (Адиум-150), то только в готовую смесь. Добавлять его в воду , выливать в грушу и потом сыпать туда цемент для этого типа пластификатора низя. А ВЦ подбирается в первом (расчетном утреннем) замесе, который учитывает влажность всех компонентов. Не уточнил правда одну штуку. Когда месил, то Адиум разбавлял в пол литром воды воды. Добавка вязкая.Полностью из стакана не выливается. Много остается на стенках. А вода позволяет его разжижить.

Спасибо! Только здесь не соглашусь. Подвижная бетонная смесь (естественно без избытка воды в присутствии пластификатора) = плотный бетон (что нам и нужно) Замедление схватывания = снижение количества рабочих швов и как следствие больших массивов монолита.

1. А расскажите почему. Интересно. Спасибо! 2. ТС производит дорожки и площадки из готовых к употреблению ФЭМов. Пластифицировать гранотсев как подушку под ФЭМ видимо не нужно. 3. Учитывая п.2 вряд ли он пойдет искать сита для просеивания граностева и подгонки состава заполнителя в зону между стандартными кривыми.

Чтобы я Вам рассказал мою версию что случилось и как это исправить (и, возможно, утешить Вас , что это было всего раз и больше не повторится) скажите : 1. какой размер листов ЭППС применялся (длина х ширина), 2. как их укладывали (горизонтально в шахматном порядке ? или), 3. как крепили к несущей стене, 4. стены в доме на момент укладки стяжки уже были оштукатурены. Спасибо!

Посмотрите здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094&page=2

1. Главная задача комерсантов от фармацевтики всё время пугать клиента 2. Главная задача комерсантов от медицины всё время пугать клиента 3. Главная задача комерсантов от страхового дела всё время пугать клиента 4. Главная задача комерсантов от гастрономии всё время пугать клиента 5. Главная задача комерсантов от автопрома всё время пугать клиента 6. Главная задача комерсантов от фитнесс-бизнеса всё время пугать клиента 7. Главная задача комерсантов от государства всё время пугать клиента 8. ..... могу продолжить ...

Я - за первый. Относительно выделенного. Пол Вы будете лить уже внутрь ленточного фундамента , на подошву. В этом случае пол у Вас будет лежать на грунте, который Вы уплотните и подготовите как рекомендовал Golos. Бетон (не специальный безусадочный, который у нас на завода просто не делают) всегда даст усадку (это его природа) и в месте примыкания плиты пола и вертикали фундамента у Вас получится трещинка (усадочный шов). Эта трещинка перестанет расти года через 3. Пусть Вас не пугает слово трещинка так как речь идет о долях миллиметра ну или 1-2 миллиметра от силы. То есть, дом и торец пола цоколя не будут касаться друг друга. Плита пола просто будет лежать на выступающей подошве. Дом по мере нагрузки может слегка просесть. При этом это никак не повлияет на пол. Торцом он дома не касается, а подошва просто опустится ниже и пол просто будет лежать на уплотненной подушке. Так что все очень гармонично получается.

Вы забыли про ИМХО ;)