Propeller

Уже года 3 почитываю про бетон. Иногда даже серьезные книги, не только детективы. Пришел к выводу. В связи с тем, что бетон - это композитный материал, состоящий из кучи химических элементов, которые при разных пропорциях и при разных условиях ведут себя настолько разно, с такими вариациями, что почти все закономерности и даже уравнения в бетоноведении носят эмпирический характер. Все : на основании данных, полученных Петровым ......, а вот по данным Иванова..... И дальше такая карусель. После замеса и выдержки 28 дней зерно цемента гидратирует (грубо : смачивается водой) только на 15-18 процентов его радиуса. Представляете сколько сухаря внутри! Кстати, готового превращаться в цементный камень. Поэтому пока никто не определил КОНЕЧНУЮ прочность бетона. И время когда она достигается. То есть, точку во времени, после которой прекращается набор прочности ВААААААААААЩЕ. Дальше. От чего бетон разрушается, лежа под солнцем? - УФ - нет - воздух - нет (углекислый газ только способствует упрочнению бетона). Карбонизация неприятна для железо-бетона. Для бетона - только во благо. - вода - нет (это вообще лекарство) - мороз - да Больше вроде в голову ничего не лезет. Под землей бетону страшна только кислая химия, да сахарный сироп (не шучу). В идеале брать ФБСы, которые провалялись где-то в котловане недостроя. где сыро и страшно ночью .

Тут геологи-конструкторы-архитекторы говорят : связывать нет смысла. Пишут надо делать дилатационный деформационный шов. Многие просто при бетонировании между стеной и подливаемым бетонным входом прокладывают утеплитель (пенопласт). На мой взгляд это не совсем корректно.

1. Я не разделяю заявления коллег торгующих гидроизоляцией проникающего действия и заявляющих про проникновение активных агентов на 90...50 см. Это лукавство. Факт проникновения еще не говорит о формировании действительно плотного водонепроницаемого слоя в бетоне на этой "глубине". Для того, чтобы его сформировать нужно, чтобы концентрация активных агентов достигла в этой зоне определенной величины. Чем ближе к слою гидроизоляции, тем выше концентрация активных агентов в бетоне (и водонерастворимых кристаллов). Тем больше плотность бетона в этой зоне, а значит ниже водонепроницаемость. Учитывая это возникает вопрос : Каким образом вода может дойти до слоя гидроизоляции, "забрать" из него активные агенты и унести на 90 см. Вода просто не сможет это сделать, так как уже сформирован самой же гидроизоляцией слой водонепроницаемого бетона у поверхности. На фото можно увидеть фактически работающую проникающую. Через 2 месяца в теле бетона образовался слой уплотненного водонепроницаемого бетона и в течение года никаких изменений не произошло. 2. Учитывая этот факт, что произойдет? Не зыбывайте, что ленточный фундамент имеет высоту более 1 м. Вся подземная часть бетонного ленточного фундамента будет жить и набирать прочность естественным путем. А 3-5 см (в зависимости от прочности бетона) верхнего слоя фундамента будут водонепроницаемыми. 3. Поэтому тип гидроизоляции (обмазка или рулон) не повлияют на её эффективность.

Если речь идет не о рулонном , а об обмазочном варианте, то : цоколь-гидроизоляция-клей-блок

Они прочнее "свежих". Набор прочности бетона не заканчивается через 28 суток.

Ухожу, ухожу, ухожу ;)

Да..... мазать надо

Это уже дело агрономическое ;)

Да неееет Можно и так. Только надо будет утеплиться сверху. Получился бы добротный вариант, если сделать погреб под сараем, мастерской. Если УГ у Вас постоянно на уровне 1,2 м, то провести бетонирование да и рыть сам котлован глубиной более 2 метров будет сложно. Он достаточно широким может получится. Полузаглубленный (капанирный) вариант - нормальное решение.

А у Вас сарайчик на участке есть? Или мастерская?

Чернозем прямо на мембрану. Только толщина грунта должна быть такой, чтобы траве еды хватило.

Извините, но это у Вас информация начала прошлого века. Я на гидроизоляции "на отрыв" уже 15 лет зарабатываю. Еще живой ;)

Весной, когда оттепель ЭППС будет удерживать холод под собой. Тепло то идет сверху и надо быстрее трубы оттаять для слива воды. Вот щебневая подушка-фильтр дает воздуху быстро обогреть трубу для работы.

Давайте сначала посмотрим предложение ТС ;)

Это понятно. Но дверь в чем? Вы же хотите подземный бетонный ящик, засыпанный землей. Если захотите сделать подземный ход из дома, то скажу КРУТО! Не шучу. А если все таки не решитесь. А я в этом почти уверен. Народ как-то подрастерял фантазию... Как тогда зайти через дверь в засыпанный землей подвал?

1. Отмостку делают прежде всего для того, чтобы вода не нашла себе путь, пещерку к пяте фундамента и не начала менять свойства грунта , на который опирается фундамент. Тут речь идет о грунтах, которые становятся пластичными при смачивании. Они слишком известны для того, чтобы их здесь называть. ;) 2. Процесс подмыва может быть долгим и.....тихим. 3. Мягкая действительно простая штука и можно просто подстраховаться. 4. Кстати, некоторые применяют в качестве отмостки траву, высаженную очень плотным дерном. Добавлено через 3 минуты Ну и УРА! Никто же не замарачивается, что в отрытом лотке вода замерзнет. Вы когда-нибудь видели лотки, заполненные водой под самой нельзя? Чего тогда бояться, что замерзшая вода что-то плохое сделает в трубе, лежащей под 20-40 см слоем щебня?

Относительно ЗАМЕРЗНЕТ. Для отвода дождевых вод народ применяет лотки. www.google.com.ua/search?hl=ru&sugexp=frgbld&gs_nf=1&cp=8&gs_id=1j&xhr=t&q=%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1120&bih=611&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=NHt5T82pBIXtOevnkekN И никто не заморачивается ЗАМЕРЗНЕТ. Почему?

Плотность снега это конечно все хорошо, только плотность какого снега? одно дело сухого, а другое дело мокорого, + представте ситуацию вы не убираете снег с крыши, выпал снег, потом подтаял, выпал снова, снова подтаял и допустим, постоянно влажно(так конечно не каждый год, но бывает), такой снег ветер очень плохо сдувает и вполне может образоваться снег высоты которого и более 600 мм. В зависимости от климатической зоны, которых у нас 3, принимается разный коэффициент, который при расчете и дает эти самые килограммы,800 (опечатка) 2 климатическая зона 500кг м2 за первую и 3 -Крым не в курсе 1. Плотность мокрого снега поднимается до 0,35 кг на литр. По достижении этой плотность мы имеем уже не снег, а снежно водную пульпу, которая начинает течь. 2. Снег таит сверху. Он превращается в воду. Вода тяжелее снега и она притекает под слой снега до поверхности, по которой начинает течь. Вы это можете наблюдать весной. Снег лежит, а из-под него ручеек. 3. Вода, пройдя снег попадает на поверхность кровли и дальше в сток и дальше в трубу. Долой с кровли. И если потом что-то прихватит, то количество воды (снега, льда) на кровле уже намного меньше. Теперь по поводу замерзания и таяния воды на крыше. Каждый строительный материал имеет определенную устойчивость к попеременному замерзанию и размерзанию и естественно, чем меньше материал мёрзнет , а потом греется, тем меньше он трескается, следовательно больше времени прослужит. И температура -2 это не нормативные +18, а теперь +20 внутри +нагрузки на несущие конструкции, добавим, влагу, лед разрушающий материал... В общем нахожу логику в подогреве плоской кровли.( особенно если она эксплуатируемая) Если говорить о пористом, не эластичном материале - да. Поэтому на кровле не применяют цементную гидроизоляцию. А только эластичные полимеры и битум-полимеры. Про место слива я имел ввиду сторону верхнего шара гидроизоляции которая имеет наименьшую высоту от уровня земли (сторону крыши с которой стекает вода,) Вода имеет определенную тягучесть, благодаря которой при сильном дожде ей не составляет труда затекать под плоскость(покрытие), для этого устанавливается метал желоб, на краю слива, а стык где на стену опирается покрытия подвергают гидроизоляции ( Это слабое место всех плоских крыш, так как угол слива не большой, вода не успевает набрать скорость достаточную, что бы преодолеть собственную тягучесть и начинает затекать снизу если не установить этот желоб) Последнее. Вы немного недооцениваете работу дерева на изгиб. При правильном расчете можно получить механические хар-ки превышающие бетон. Добавлено через 2 минуты Вентиляция пространства над утеплителем всегда приветствуется. Поэтому любые дырочки в фасада - да. Только, чтобы в них не затекала вода ;)

Вы особенно не расстраивайтесь. Бетон дает усадку. Это все знают. Усадка бетона идет очень медленно. Лет 10. И не исключено, что в бетоне могут возникать напряжения, который превысят прочность бетона на растяжение. Как следствие - усадочные трещины. В случае появления трещин добавки в бетон не спасут от воды.

Из эпоксидных смол на постсоветском пространстве ищите ЭД-20, ЭД-22. Думаю рассчитывать на существенный выигрыш в цене не стоит.

Проверено. Аквамат-Пенетрат www.ekco.ua/materials/Waterproofing/Podvali-i-rezervuari/ В 4 раза дешевле. Если говорить об отсечке капиллярной влаги (см. название темы ), то очень популярен среди любителей теромодомов. Там рубероид сложно проложить.

Не сказал бы что скатная красивее плоской, это стереотипы. Если плоская, то нагрузка на нее зимой может доходить до 800кг на м2 и я как-то слабо представляю её, если она не из железобетона, потом, если уже делать надежно, то плиты перекрытия ни куда не исчезают, минимум 300мм воздуха, потом уже покрытие (плоская кровля), что бы вода не скапливалась, уклон можно сделать больше, высота парапетов не менее 500 мм, а лучше 600 от самой верхней точки кровли. Из открытых источников : - плотность снега выпавшего без ветра = до 0,05 т на 1 м куб. - плотность снега выпавшего без ветра = до 0,18 т на 1 м куб. Если Вы рекомендуете делать парапет высотой 0,6 м, то на 1 м кв кровли давит 108 кг снега. Но сколько того снега остается на ровной площадке во время метели. Для того, чтобы организовать 800 кг на 1 м кв на кровле должно лежать порядка 4,5 метров снежного ковра. То есть 2-этажный дом. Давно живу в Украине. Таких снегопадов не помню. 300 мм воздуха. Из какого расчета? И еще важный момент , это длинна от стены до слива, желательно делать подальше, обязательно использовать желоб для слива если не хотите, что бы вода затекала под кровлю и просачивалась через стены. Под стеной Вы имеете в виду парапет ? Или надстройку для выхода на кровлю? Вы про внутренний слив? Водонепроницаемость кровли определяет не уклон её плоскости, а гидроизоляция этой плоскости и мест примыканий. Про обогреваемую плоскую кровлю могу сказать одно, глазами своими не видел, но идея хорошая, снег это не утеплитель ))) Из открытых источников. При температуре воздуха - 30С, при определенной толщине снежного покрова температура под снегом не опускается ниже -2С. и так как дом теплее его, под снегом образуются лужи, как следствие разрушенное покрытие гидроизоляции к весне, думаю и правда легче нагревать кровлю пока идет снег, чем через 3 года делать комплексное обслуживание. Кровли обычно утепляют. И если на кровле таит снег зимой значит недостаточно. Относительно разрушения гидроизоляции. Все определяет материал и правильность его применения.

Тоже вариант. Только при укладке надо хорошо поработать с уровнем, чтобы поверхность была максимально плоская (как стол). После дождя на кровле будет водная пленка, толщиной 1-2 мм. Испарится быстро. Кроме того, Десмо работает в постоянном контакте с водой. Применяется для гидроизоляции искусственных водоемов. Поэтому стоячая вода для него не проблема. Только в ноябре когда -/+ на кровле может подмерзнуть вода и будет скользко. Кстати, если закрыть слив, то можно зимой организовать и каток. Не шучу. Главное рассчитать нагрузку на перекрытия.

Вы делаете соотношение : 1 часть воды на 3 части цемента? Ух ты! Даже если это по весу, то странно как вы такой жесткий раствор можете растянуть. Это ВЦ = 30%. А еще песок воду берет.... Странно.... Если меряете ведрами (объемом), так вообще вообще ВЦ= 24%. Ну не знаю.... Теперь по цифрам. К примеру речь идет о Домолите (упоминается в названии темы ). Для штукатурки его нужно 3 гр (мл) на 1 кг цемента. КПусть Вы все считали в килограммах. Если у Вас на 1 часть воды 3 части цемента, то на 5 частей воды 15 частей цемента. Значит 15 х 3 = 45 гр (мл) добавки. То есть, на 5 л воды надо 45 гр. добавки. Ну и : 1. Если тем не менее у Вас все выходит (это я про соотношение воды и цемента), то Ура! 2. Может Вы применяете какую-то другую добавку...

Аквадур под герметик. Герметик Гиперсил 50-ФС www.ekco.ua/materials/Sealants/Sealing%20Paste/