Propeller

Глубоко некорректное решение. Странный волюнтаризм, когда все производители гидроизоляции и теплоизоляции пишут о другой последовательности. Это обсуждалось на второй странице. Надеюсь под обмазочной гидроизоляцией подразумевалось битумный грунт. Добавлено через 1 минуту Скажите, а на какой клей Вы клеите ЭППС по слою растопленной смолы, с соляркой?

Армируют просто : кидают жменьками в бетономешалку (если он 130-150 л) или целые пакеты в миксер. О фибре можно прочитать в нэте. Ну у вкратце, это выглядит так. См. фото.

1. Все еще продолжаю читать умные книги по бетону. Заметил одну вещь. Объяснения того или иного "явления" дают 4-5 светил. Причем по-разному и, тем не менее, соглашаясь друг с другом. Причину эмпиричности объясняют не только тем, что бетон композитный материал сам по себе (куча вариантов), но и его составляющие тоже с неограниченным кол-вом степеней свободы (куча вариантов). Я уже не говорю про условия приготовления и работы.Ужс. 2. Любой бетон продолжает набор прочности после 28 дней. Окончание процесса набора прочности бетона (через сколько лет)- пока данных нет. 3. Торкретирование? Ну получается хороший бетон в принципе. А причем тут гидротехнический? И потом...торкретирование уж слишком....я бы не назвал это массивным бетонированием. Добавлено через 9 минут Да Бог с ним. По-моему начинаем флудить.;)

я имел вообще то в виду чистовую стяжку с трубами ТП... Но такое объяснение даже логичнее, вот только что укладывать наверное не совсем удобно будет... То есть такой способ все таки можно? На нем как видно трубы идут по верх сетки. Почитайте здесь с первого поста (Владимирский) и дальше его диалог с Мастерком, ну и ...моих 5 копеек. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094&page=16 К стати какие трубы укладывать с какой маркировкой? Так чтобы не паять. Это, видимо, не ко мне ;)

Это Вы про положительно заряженные хвостки ГКЖ ? :D Вы до неприличия обнажаете свою страсть к этой даме (ГКЖ). Публично! ;) Да. В состав гидротехнического рекомендуют вводить эмульсию кремнийорганики. Но давайте положим руку на сердце и признаем, что гидрофобизация имеет срок действия. Бетон гидротехнический. То есть для гидротехнических сооружений : каналы, дамбы, набережные, пирсы, баржи, яхты, дебаркадеры... В чем сложность работы бетона в этих штуках? Перепад температур при переменном уровне воды. Представляете на улице - 5..-10, а вода еще не успела замерзнуть и бьет "о борт корабля". Каково бетону мочат и морозят . Это ж тоже что "мочат"! Поэтому, чтобы парень жил долго основное его качество должно быть МОРОЗОСТОЙКОСТЬ. Поэтому (2) без ВВД (воздухововлекающих) этот бетон не делают. Сделали себе кучу пузырей в структуре бетона и будут они работать всю жизнь этого доблестного парня. Хотя и гидрофобизация штука полезная. ПыСы Кстати, заметили, производственники только балуются гранулометрией заполнителя , а про ГКЖ и ВВД ни-ни. Неужели не применяют? ;)

Это не правда.;)

Я сторонник стяжки, толщиной 60-70 мм. И для теплого пола (над трубами отопления) это хорошая толщина. Просто если делать стяжку тоньше возникает риск появления усадочных трещин над трубами. Для того, чтобы инициировать появление контролируемой усадочной трещины в свежей стяжке делают усадочные швы глубиной 1/3 толщины стяжки. Считается этого достаточно, чтобы инициировать усадочную трещину под этим швом. Я не знаю какой самый популярный диаметр труб ТП. 16....- 20.... мм. Так вот если 16х3 = 48 мм. Для подстраховки толщина стяжки 60 мм. Если 20х3 = 60 мм. Для подстраховки толщина стяжки 70 мм. Вот такой "расчет".

Знаю только один. Аквамат-2К www.ekco.ua/materials/Waterproofing/Podvali-i-rezervuari/ Цена комплекта 35 кг = 826 грн. Расход 2,5...3 кг на 1 м кв. Полотно для армирования Тревира 1 м кв = 4, 87 грн за 1 м кв.

Вы про фибру или про железную сетку для армирования?

1. Пол по грунту кладут внутрь фундамента. Пол кладут на подушку из какого-то сыпучего грунты. В основном песка. Песок также засыпают под пол внутрь фундамента. Получается и подсыпка и пол находятся как бы бетонном стакане без дна. 2. Под полом нет неподдерживающего его воздуха. Там есть грунт. 3. У грунта есть несущая способность. Если говорим о песке средней плотности (не пролитом) и средней крупности то его НС= 4 кг/см кв. 4. То есть, снизу под полом лежит штука, которая сопротивляется давлению сверху с силой 40 тонн на 1 метр квадратный. Это, конечно, при условии, что песок находится в бетонном стакане (фундамент), который де дает ему "расползаться " в стороны при давлении на него. 5. Концентрированные нагрузки, к примеру, стол на 4 ножках. Площадь одно ножки = около 9 см. Ножка стоит на полу, прочность, которого на сжатие = 100 кг на 1 см кв. Если на стол поставит 9х4=36 х 4 = 144 кг еды :D , то песок под полом не деформируется потому, что бетонный пол аккуратно распределить эту нагрузку по намного большей поверхности. А если на полу плитка, а если дерево? Тогда этого вообще никто не почувствует внизу. 6. Нагрузка на пол от мебели. Где в комнатах обычно ставят мебель? Правильно : вдоль стенки. То есть, по краям бетонного пола. В этом случае пол будет хотеть прогнуться по середине вверх. Но это такое. ПОЭТОМУ! Надо сделать все возможное, товарищи, чтобы снизить усадочные напряжения раствора (бетона) пола. Чтобы не было паутин, трещин, бухтежа. А для этого по идее надо армировать в верхней трети толщины стяжки. Но это не всегда удобно. Как альтернативу такому неудобному армированию люди придумали объемное армирование фиброй.

А любой, который клеится к бетону. Поверхность фундамента у Вас будет как цементная шпаклевка. Для лучшего крепления листов первый слой такой гидроизоляции наносите сверху вниз, второй справа налево. Получатся горизонтальные бороздки на стене.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=38681&highlight=%E1%E0%E7%E0%EB%FC%F2%EE%E2%E0%FF+%E0%F0%EC%E0%F2%F3%F0%E0

Здесь проще говорить не о абсолютных величинах , а об удельных. Речь идет о давлении. То есть об килограммах, которые давят на 1 см площади. Если говорим о столбе воды высотой 8 м, то этот столб будет давить на 1 квадратный см дна с силой 0,8 кг. 1. Не выдавит ли дно такое давление? Под бетонным дном находится щебневая подушка, под которой лежит грунт. Если это водоносный грунт, то это видимо песок. Несущая способность самого мелкого, насыщенного влагой песка средней плотности = 2 кг на см кв. Но думаю на глубине в 8 м песок достаточно плотный и его НС = 3 кг на см кв. Эти данные лежат в интернете. То есть, давление воды в 0,8 кг на см кв вряд ли вдавит дно в песок, который будет сопротивляться своими 2-мя или 3-мя килограммами. 3. Обратите внимание как уплотнено дно. По сути это поршень (без жесткой привязки к стенкам колодца) в цилиндре. В качестве уплотнения работает бентонитовый шнур, который будучи "зажатым" бетонном дне с запасом сохраняет герметичность примыкания "дно-стенка" при "хождении" дна вверх вниз.

Еще одна такая. В поддержку. Аккумулировать тепло (да и в какой-то степени стабилизировать температуру ) будет всё, что находится в доме. Нагревая пол греется не только воздух, но и предметы в доме (больше от теплового излучения источника тепла). Добавлено через 2 минуты Пойду посплю, а завтра ОЧЕНЬ ПОСТАРАЮСЬ ВКРАТЦЕ "описАть".

Попытаюсь см. выделенное. И даже попытаюсь сказать и доказать крамолу : вообще-то армировать стяжку нужно в верхней трети её толщины. То есть, если стяжка 6 см, то на глубине 2 см от её верха. Мы говорим о бетонном поле, уложенном на грунт? Добавлено через 4 минуты Не верьте людям, дружище! Верьте своей практике.

Как теоретик расскажу Вам. 1. Кирпич, если это обожженный кирпич, а не сушенный не есть глина, а есть керамика. Керамический кирпич некогда не разрушается, не размягчается, не растворяется водой. Тут Вам нужно немного поискать информацию. Проверить мои слова. Как теоретик, с 90-х годов прошлого века за большие деньги занимался гидроизоляцией старых КИРПИЧНЫЙ подвалов зданий, поза и поза-поза прошлого века. Фундаменты - как огурчики. 2. А кирпич разрушается (как мне сказал один глубокий практик) от воды, но не простой, а той, что попав в кирпич в нем замерзла и стала льдом. То есть, просто кирпич тупо разрушается от механики. Лед хочет занять объем на 9 процентов больше объема воды. Добавлено через 20 минут бетон не то что не должен, он, просто, не может застыть через 4 часа... имеется ввиду бетон без всяких присадок В детстве, когда изучал теоретическую часть, приходилось лить промышленные полы (не дай бог не посчитайте это практикой). Так вот : по бетону В20П3 при + 25С можно ходить уже через 3 часа. Конечно, если не дать чуваку с миксера добавить водичку в бочку. - допускаю, что может, какую-то присадку и придумали, для быстрого затвердения, я про это не знаю и знать не хочу - прекрасно обхожусь без оных... Если Вы хоть раз заказывали бетон с завода, то открою Вам правду БЕЗДОБАВОЧНЫЙ бетон на заводах Украины не производят. так вот - бетон, который залили без вибрирования, и бетон, залитый с вибрированием, отличает то, что первый застывает дольше, чем второй... и взято это не только из практики заливания разного бетона (не одна сотня кубов), но и немного из теории - при вибрировании вода выходит наружу, бетон уплотняется и цемент быстрее начинает действовать, так? При вибрировании что происходит ? Песок и щебень опускаются вниз, уплотняя смесь, а вода и часть цемента поднимается вверх. Для проверки можно просто остановить бетономешалку и постучать по ней деревяшкой. Сразу увидите как в лучшем случае поверхность бетона станет глянцевой, а в худшем на ней просто появится слой воды. Это называется расслоение смеси. Так вот, при вибрировании на поверхности бетона образуется очень не хорошее соотношение цемента и воды. Воды многовато. Испаряясь с поверхности она дарит нам усадочные трещины. Для балок (ленточный фундамент) это не особенно важно, а вот для плит ... А вот применение добавок позволяет получить литую бетонную смесь, которая обеспечивает равные механические хар-ки по все высоте изделия. п.с. у меня, кстати, между заливкой первой ступеньки и концом прошло часов 7, и бетон ещё не застыл... Вас не поймешь : то застыл, то не застыл. Не застыть мог по 3 причинам : - температура. Я не говорю про температуру сухарей, окружающего воздуха и поверхности контакта. Но даже температура воды сейчас где-то +6..7С. А при +5 скорость гидратации цемента падает на где-то на 70 процентов. - активность цемента. Вы уверены, что у Вас цемент был М400? - количество цемента. Мало. - количество воды. Много. Но больше грешите на температуру.

Нет. Отреагировала спокойно. Вспомнила СССР.

Расскзал Ваш случай знакомому конструктору. Сказала, что вариант вполне рабочий как для частного стандартного дома. Это про блоки без подушки.

Думаю из всех, присутствующих не только в этой теме, а на форуме вряд ли кто-то по собственной инициативе стал бы СЕБЕ строить такой фундамент. Хотя бы потому, что сон - дело святое и его нужно беречь. Реагировать на это предложение в письменном виде не нужно.;) Просто поговорите с человеком, с которым вы всегда откровенны. С собой. Поэтому все : улыбаемся и машем (Цитата. Пингвин Шкипер из мультфильма "Мадагаскар") А ТСу от всей души желаю (честно!), чтобы "если", так "если" и остались.

Для НАПОРА - не менее недели. Но. После бетонирования где-то на второй день можно дно залить водой, так , чтобы на бетоне стояло сантиметров 3-5 воды. Только не лить струей, а по стеночке колец.

какая цена? Цена картриджа 300 мл = 78,50 грн. на сколько отверстий должно хватить в моем слечае? Это геометрия. Мне нужны : глубина отверстия и диаметр стержня. возможно ли применнение когда анкер от анкера по времени надо делать через определенное время? грубо говоря по анкеру каждый час? Приблизительно представил себе технологию.Думаю по анкеру в час это с очень большим запасом по времени. Вот здесь (фото внизу) связи закладывают заранее (массово) (ссылка устарела) Дело в том, что смешивание 2 компонентов анкера происходит в носике-смесителе. Время начала схватывания в зависимости от температуры указано здесь : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/04.pdf Материал просто начнет полимеризоваться в зоне смешивания в носике. Надо узнать у поставщика смогут ли продавать нам доп. носики. Уточню.

воды? Да. Делать это в период наиболее низкого уровня воды? Да. А если меньше 1 метра вода не снижается, сыпать 1 метр щебня? Если стоит задача хранить воду в резервуаре, а не брать воду из пополняемого колодца, да. Иначе будет будет сложно бетонировать. Придется насосом с расходом , превышающим удельный "дебет" (по-моему это так называется) откачивать воду около 2 суток непрерывно. Да и процедура там будет слегка геморройная. А так засыпали щебень и ходите над водой (.. ну и бетонируете тоже). Забыл! На щебень перед бетоном нужно простелить полиэтиленку.

Ловлю Вас на слове ;)

Если речь идет о хранении воды, то нужна герметичность резервуара. 1. Насыпать на дно щебень выше зеркала. 2. На высоте около 70 мм от уровня щебня прибить по периметру кольца бентонитовый шнур. 3. Забетонировать дно. Толщина дна не менее 150 мм. 4. Швы зашпатлевать. 5. Вдоль шва нанести 2-компонентную полимерцементную гидроизоляцию с армированим полиэстеровым бинтом. Ширина полосы 200 мм. Расход материала 0,6 кг на 1 мп шва. Гидроизоляция должна иметь разрешение на контакт с питьевой водой. Ну и для наглядности.

Просто для того, чтобы избежать этих неприятностей (ну совсем избежать) можно последний верхний метр (который мерзнет) обратной отсыпки отсыпать гранотсевом, щебнем .....песок. Как-то так.