Propeller

Вам нужна морозостойкость. Добавка - Домолит.

А Вы так и не сказали что это у Вас за стена? Подпорка, фундамент. Что?

Так это выглядит.

Точно могу сказать. Если эту стену с двух сторон поджимает грунт на всю её высоту, то очень, очень, очень долго. Пока камень не сгниет.

1. Если речь идет о полимерных полах, то (насколько меня проинформировал наш поставщик полиуретанов и эпоксидов), то непарящими плохими испарениями при нагревании есть полиуретаны. 2. Относительно "теплого" (хорошо теплоизолированного) пола, то если цемент и пенопластовые шарики - это пенополистиролбетон. Пеноплистиролбетон распространенная тема в Украине.

1. Ну... там вроде описаны преимущества обоих продуктов. ;) 2. Да! Под И-Э не нужна грунтовка. Его просто надо наносить по влажной (не мокрой) поверхности. 3. Мембрана под пол или на стены?

Футзал не так. А вот когда два, а то и три быка-волейболиста после блока вместе опускаются на пол, то получаем хороший импульс (вес (где-то под 300 кг) умноженный на скорость), приложенный на очень маленькой площади. Тут может быть для стяжки, лежащей на не жестком основании риск. Работа на изгиб.

236 м кв + 10% = около 260 м кв покраски. Шифер идет волной, поэтому площадь покраски больше площади шифера. На эту площадь понадобится 50 л АДИ-Е (прозрачный) и 5 кг пасты-красителя. Цена ведра 20 л = 2680 грн. Цена ведра 4 л = 572 грн. Цена 1 кг пасты-красителя в коричневых тонах = 220 грн. Перед нанесением поверхность шифера протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. Для того, чтобы убрать глянец покрашенный шифер обработать ПУ-ФИНИШ-МАТТ. Расход = 0,06..0,07 л на 1 м кв. Банка 20 л = 3600 грн. Итого обойдется : Матовая = 2680х2 + 572х3 + 220х5 + 3600 = 11776 грн. - 20 % = 9421 грн. Глянец = 8176 грн. - 10% = 6541 грн. А 1 м кв (236 м кв шифера) = 28 или 40 грн. Это алифатический полиуретан.

По плитке не скажу. Это не мое. Полированный бетон. 1. В Одессе кто-то его делает? 2. Он вскроет Вам пол и будут видны все заливки-подливки.Полированный не сделает Ваш пол цветным. 3. Наиболее простой вариант : шлифонуть и нанести эпоксидную пропитку. Она сделает верхних 3-5 мм очень стойким полимербетоном. НО. Не цветным. 4. Можно после шлифовки залить пол DUROFLOOR - CMT / ДЮРОФЛО - СМТ www.ekco.ua/materials/Floors_track/Poli_v_pomeshcheniyah/. Кстати, на "рябом" полу хуже видно грязь и полосы от обуви или колем. Кроме того, если пол сделать брутально-индустриально износостойким (мокрый бетон), и мебель и станки покрасить в веселые цвета, то будет выглядеть (на мой взгляд) стильно.

Как продавец фибры замечу. Для площадной заливки фибра хорошо работает против усадки. Тем более при толщине в 100 мм. По сути её и придумали, чтобы правильно армировать. Ведь для снижения усадочных напряжений армирующую сетку надо располагать в верхней трети стяжки (плиты). А это технологически неудобно. Вот и придумали фибру. Фибра - не панацея. Это один из инструментов. Причем в большей степени на усадку влияет ВЦ и применение пластификаторов. Для подземных бетонных стен, где вода намного дольше задерживается, работая с цементом (там испарение её очень незначительное и медленное). Там усадка проявляется через год, через два. Кроме того фибра не сможет справиться с той "растяжкой", которую организует усадка такого массива бетона. Фибра - не есть замена силовой арматуры. Поэтому фибра - это штукатурно-стяжечно-плитно-дорожечно-половой вариант.

Вы будете месить на месте? Вам бы хорошо было бы заказать бетон на мелком заполнителе фракции 5-10.... И еще . Прямо на ЭППС положить просечно-вытяжную сетку.

1. У Вас клеящий слой. И он наносится слоями и посыпается песком. Верно. Вам же пофиг как оно будет выглядеть. Просто если работать полосами, то надо набить руку, чтобы не было после посыпки видно полос. Там может песок в местах полос быть чуть толще. Если клеящий слой, то потом плитка. Вот она должна быть красивой. 2. В случае с дорожками. Там покрытие песком должно быть равномерным и красивым. Тут можно немного на румын глянуть.

1. Честно. Я ничего не знаю об этих добавках. Настораживает, что у них "универсальная добавка" и для бетонов и для растворов. Мне такая унификация не нравится. 2. Берите СБС модифицированный рубероид.

Проармируйте эту гидроизоляцию на всякий. Битум относительно эластичный . А при ближе к 0С он "остекленяется".

1.Я просто рассказал о случаях. Трещины бывают и они нас кормят. Мы их "лечим" и за это берем деньги. 2. Армирование, если его и делать, должно быть "сеткой" и вертикально и горизонтально. Тогда, металл будет помогать единому массиву бетона справиться с неизбежной усадкой. 3. Я здесь "пугаю" Вас не прочностью на сжатие и даже не прочностью на изгиб, а просто целостностью фундаментной стены.Судя по высоте фундамента у Вас дом с жилым цоколем. Поэтому желательно, чтобы в нем было меньше трещин, по которым в дом будет заходить вода.

Да еще и слив находится в 4 м от стояка Короче все не "как у людей" в связи с большой привязанностью семьи к водным процедурам пришлось одну из комнат сделать ванной комнатой без туалета, естественно. Да еще и со стеклянной стеной "на улицу" на балкон.

Я не практик прораб и не строитель. Я после них. Были и бывают случаи когда неармированная бетонная стена годика через 2 дает 1-2 усадочные трещины. Одна - обычно четко по середине стены, вторая (бывает)четко по одно четверти. Случается на стенах толщиной от 30 см и выше, ну и длиной от 8 м и более. Я говорю о фундаментных стенах. Даже тех, которые стоят на плитном фундаменте. Принимайте во внимание : бетон заканчивает усадку лет через 10. Говорят... Я не практик прораб и не строитель. Но, я слышал, что : смачивать макушку бетонной стены , находящейся в опалубке - это, товарищи, перебор. Напрягитесь и подумайте, что даст смачивание верхушки метрового бетонного столба. Радикально удержит нужное кол-во воды в бетоне. Тогда , если поливать , то как минимум дней 7. Если уж "для души", то проще как только с поверхности бетона уйдет глянец просто накрыть пленкой.

Последние 5 коп. Андрей пишет Тут есть одна тонкость. Если на ЭППС постелить газету , то она наверняка не будет "распределять нагрузку" равномерно по все поверхности ЭППС. Она просто порвется в месте опоры ножки.Также может подвести лист фанеры или плоского шифера. Это я к тому, что стяжка - не есть абсолютно жесткое тело, которое равномерно все распределит на плоскость ЭППС. Не будет под ножкой верстака 0,18 тонны и в 3 метрах от нее те же 0,18 тонны. То есть, она все-таки прогибается в месте приложения нагрузки. И хорошо бы , чтобы основание под ней было максимально жестким. Вообще-то такие штуки надо просто считать. То есть, использовать числа, формулы..... с исходными данными. Фундаментной плите толщиной 30 см легче в этом плане. Поэтому остается очень рассчитывать на ХОРОШУЮ стяжку толщиной 6 см и на то, что ножкам верстака можно будет одеть подольше обувь.

А напишите мне это в личку. Там проще отслеживать ;)

Мне почему-то кажется, что ТС в этом сомневается. Правда, видимо только Вы один знаете нагрузки ТС. Здесь он их не "озвучил".

Нельзя. Это должен быть монолит. Вставки пеностекла лишат смысла затею. Бетон (именно бетон, а не ЦПР) надо заливать на расставленные с шагом листы ЭППС. Типа залить за раз. Арматура должна быть и по плоскости и в ребрах жесткости. Кроме того - пеностекло хрупкое и не работает на изгиб.

9 лет назад делал ремонт. В ванной сделал слив в полу. Мне повезло : я доверяю гидроизоляции на цементной основе. Бо маю с ней дело вот как лет 15. Соседи с низу меня любят.

Получилось что да. Ширина ЭППС кажись 600 на 1200. Вот и сделать с такой ячейкой или вообще 600 х 600. Но будут МОСТЫ холода, правда.

Проникающая - 24 грн 1 м кв. Если будете прокладывать пенопласт между стяжками, то гидроизоляция не нужна. Пленкой - можно. Добавлено через 2 минуты Можно не наплавлять. Наплавляют, чтобы не упал с вертикальной стены или чтобы ветром с крыши не сдуло. А зачем 2 слоя?

М250 для литья конструкций из незащищенного бетона. Незащищенный бетон - это бетон, который будучи залитым оставляют на произвол судьбы. Под дождь, снег, лед, морозы, насмешки соседей. А ему пофиг.