-
Публікації
24 416 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
29
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Propeller
-
Извините. Предложение не ко мне, но все-таки поговорим как неспециалисты, которые решили просто посомневаться в рекомендациях специалистов. Давайте просто посомневаемся в мануалах. Просто подумаем. Вот пар (теоретически) прошел акриловую краску на Вашем потолке, потом шпаклевку (наверняка гипсовую), потом штукатурку (если у Вас панели , то без нее не обойтись) ну и достигнув пустой шов пар пошел выше. И что? Уперся в паробарьер (наверняка какой-то полиэтилен). А пар,гад, все поступает и поступает, паробарьер его все не пускает и не пускает. Что в итоге? Количество молекул воды зажатых в зоне между пленкой и плитой перекрытия будет настолько большим, что пар начнет становиться жидкостью. То есть, водой. (Для наглядности : оденьте латексную хозяйственную перчатку на руку и летом просто пойдите погулять. Сверху перчатка будет сухой. А рука в ней?) И потом куда воде? Она , сучка, всегда стремиться вниз.Это пар вверх. А вниз -это опять в плиту перекрытия. Весь пирог под пароизоляцией будет по-тихоньку абсорбировать (впитывать). И насыщаться все больше и больше. И панель перекрытия, штукатурка и шпаклевка (все они гигроскопичные) будут становится влажными. Поэтому я лично глубоко преглубоко убежден, что кровельный пирог ОБЯЗАН ДЫШАТЬ. Быть паропроницаемым. Каковым и является покрытие Гипердесмо. Его паропроницаемость , да, предельна и рассчитана на интенсивность испарения от жизнедеятельности человека внутри помещения. Вот первоисточник : www.alchimica.com//articlefiles/prospectus_en/hyperdesmo-v1.2.pdf Смотрите стр.№4, таблица, строка 7. Если есть действительно большая боязнь перед паром, то просто установите флюгарки, на забыв их утеплить внутри.
-
Дело не в моей заинтересованности в объемах (деньгах). Просто Вы слишком концептуально ставите задачу. Сделайте фото Вашего бетона. Несколько фото, чтобы понять его состояние. Потом сбросьте фото, чтобы Вы хотели получить в итоге. Думаю в интернете что-то найдете.
-
Не могу с Вами не согласиться ;)
-
Вот : (ссылка устарела)
-
Да. Выкружка из Гиперсил. И заходим на парапет. На новой кровле (на ОСБ) можно будет установить 2 флюгарки для проветривания "подкровельного" пространства. Для этого сделать в углах отверстия в ОСБ , над ними прикрутить на саморезах "гламурные" алюминиевые флюгарки и все с заходом на флюгарки закрыть мастикой.
-
По паропроницаемости. Бетона. Есть такой СНиП II-3-79. Там есть коэффициенты паропроницаемости строительных материалов. Для бетона и железобетона (приготовленных на щебне) это 0,03 мг/мчПа. Дальше есть такой пункт : 6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций: а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом; б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 кв.м·ч·Па/мг. Считаем, что плоская кровля - это "упавшая" стена. То есть, горизонтальная стена, у которой внутренний слой (который находится перед утеплителем со стороны паровой атаки из помещения) - это бетон. Толщина бетона, где-то 20 см. Теперь смотрим на выделенный текст. Если сопротивление пару превышает 1,6 кв.м·ч·Па/мг, то этот слой материала является фактически паронепроницаемым. Я написал "слой" так как толщина материала влияет на его паропроницаемость. Теперь посмотрим какой толщины бетон считается паронепроницаемым (вернее паропроницаемым настолько ничтожно, что его паропроницаемостью можно пренебречь). 1,6 кв.м·ч·Па/мг х 0,03 мг/мчПа = 0,048 м То есть , бетон толщиной 5 см уже считается паронепроницаемым. А у Вас какая толщина перекрытия? Кроме того, потолок наверняка шпатлевали и красили чем-то акриловым (латексным) водоэмульсионным. Это тоже очень не плохой паробарьер. Вроде так. Относительно мембранных сварщиков. Сварочный автомат (полуавтомат) стоит около 100 000 грн. Поэтому им нужны объемы. И Вы на них не обижайтесь. ;)
-
Ваши цены. В Киеве Гиперсил - 25ЛМ 600 мл = 47,60 грн. Праймер ПУ (5 кг канистра) = 302 грн. Гипердесмо Теха (25 кг) = 1054 грн Гипердесмо Теха (6 кг) = 276 грн. Гипердесмо Серый (25 кг) = 1176 грн Гипердесмо Серый (6 кг) = 300 грн Общий расход Гипердесмо должен быть не менее 1,7 кг на 1 м кв.
-
Подумайте над вариантом с ОСБ. Ничего не демонтировать. Сделать "фальшкровлю" (деревянный пол) по существующей стяжке. Принципиально выглядеть будет где-то так www.ekco.ua/Foto/Remont-skatnoj-krovli/
-
Это на случай, если Вы будете настаивать на гидроизоляции. Просто иногда клиент хочет это сделать для спокойствия. То, что я описал выше (с высолами) - это проблема для варианта грунт-стена-воздух. Особенно распространена на га подпорных стенах и стенках, где нет гидроизоляции со стороны грунта и качественного дренажа.
-
Если Вы хотите увеличить прочность чернового пола на изгиб (для чего применяется арматура в бетоне), то у вас сеткой Рабица (это фамилия изобретателя ея) сделать это не получится. Эта сетка витая. То есть металлические стержни (проволока) идет зигзагами. Этот факт пагубно влияет на работу системы на растяжения. А металл размещенный в нижней части бетонной плиты (чернового пола) прямыми прутьями очень серьезно сопротивляется растяжению. Поэтому выгнуть плиту вниз сложно. Для примера. Попробуйте взять 50 см прямой металлической проволоки диаметром 2 мм. Схватите её рукой за один конец , а второй за другой конец. И попробуйте её растянуть хоть на 1 микрон. Думаю это не получится. Теперь возьмите эту проволоку и намотайте её на черенок лопаты. Получится почти такая же спираль как и у сетки имени Рабица. После этого попробуйте эту "спираль" растянуть. Думаю сделать это будет очень легко. Только прямая арматура работает на растяжение. Сетка Рабица состоит не из прямых прутьев.
-
Описанный Вами вариант большая редкость. Очень большая. Капиллярный подсос - это кирпичная проблема. Скажу из практики. Самый высокий подъем влаги по бетону Марк не ниже М100 (ФБС) встречал 3 см от зеркала воды. Вода очень редко идет в теле бетона. В основном в его поверхностном слое. Внимание: со временем водопоглощение бетона снижается. У меня к Вам предложение. Чтобы не тратить денег. Поживите годик так. Понаблюдайте. Если вода таки будет тянуться по стене нанесите проникающую гидроизоляцию, которую обязательно потом заштукатурьте. Потому что можете столкнуться с конденсатом. Добавлено через 11 минут 1) Горизонтальная ГИ. Как я понял, есть 2 (основных) варианта: еврорубероид и проникающая. По периметру дома бетонный цоколь выступает на 15 см над землей (кроме района гаража, описанного выше), поверх цоколя будет возводиться кирпичаня стена. Местность не является сейсмо-активной. Какой вариант из двух перечисленных (либо третий альтернативный) порекомендуете выбрать и почему? Минеральная гидроизоляция - по строительным правилам более универсальна. Может применяться в сейсмоопасных и сейсмобезопасных районах. Полимерная -только в сейсмобезопасных. Срок службы минеральной гидроизоляции = сроку службы конструкции. Потому как скорость её деградации и скорость деградации бетона, кирпича, из которых сделан дом равны. 2) Вертикальная ГИ под внешней облицовкой цоколя (над землей). Опять же, стоит ли опасаться капиллярного поднятия влаги по бетону и соответсвенного гидровоздействия на облицовку цоколя (штукатурку?) со стороны бетона? Иными словами, нужно ли каким-то образом гидроизолировать цоколь в месте нанесения облицовки перед нанесением последней? Утепление под облицовкой будет только в районе гаража, где верхняя часть фундамента служит стеной. Капиллярный подсос плох не столько влагой сколько высолами. Вода выносит на поверхность бетона и кирпича соли, испаряется с поверхности и оставляет соли в поверхностном слое. Постоянно поднимаясь и испаряясь с поверхности вода подгружает соль в поверхностный слой. Если на поверхности есть отделка, то соли растут на границе бетон (кирпич) - отделка. В результате отделка местами "отваливается". Тут проникающая может помочь. Так как "делает" 3-7-10-100:D см поверхности бетона непроходной для капиллярной воды. Проникающую гидроизоляцию воспринимаю только как отличную защиту от капиллярной влаги.
-
Александр66 хочет защититься от пара. Вы от воды. Это немного разное. 1. В Вашем случае если по ту сторону фундамента есть грунт (возможно влажный, и возможно даже с водой), а внутри жилое помещение, то гидроизоляция нужна. 2. Если с двух сторон воздух (как на разрезе), то гидроизоляция не нужна. На разрезе я не заметил вариант 1.
-
Проникает и отлично работает. 15-20% по объему технически чистого ксилола = абсолютно рабочий вариант. Вот наша работа трехлетней давности. Объект ответсвенный - киевская мечеть. Поэтому было не до экспериментов. А денег у мусульман было мало. Вот и попросили сэкономить. www.ekco.ua/Foto/Krovlya-kievskoj-Mecheti/ 1,2,3,4 фото - это грунт Гипердесмо + ксилол. У Гипердесмо как грунта все для этого предпосылки. Он медленный. Достаточно времени находится в жидком состоянии, чтобы смочить основание. Задача - только уменьшить его вязкость. Это делает ксилол. Почитайте инструкции для битумно-полимерной гидроизоляции на водной основе. Их масса. Так там в качестве грунта предлагают гидроизоляционный состав разбавить растворителем. В случае с эмульсиями - это вода.
-
Типичный случай нанесения материала за раз толстым слоем. Материал содержит растворитель. Полимеризация материала идет сверху вниз. Материал реагирует с влагой воздуха. Поэтому на поверхности слоя образуется сначала пленка. Если материал нанесен толстым слоем (более 1 кг на 1 м кв), то до момента формирования пленки из тела слоя Гипердесмо не успевает выйти весь растворитель. Пленка препятствует этому. В итоге растворитель нагреваясь (тепло на улице) переходит в газ и делает на дне слоя кучу бульбашек. Смотри фото. При этом площадь контакта Гипердесмо с основанием падает в разы (контакт только по прожилкам пузырьков) и давление газа его легко отрывает от основания. В этом году у меня это уже 5 раз у производителя работ такой ляп.
-
Да, я против пароизоляции над утеплителем.
-
СДМ - это СуперДиффузионнаяМембрана. Это гидро, но не паробарьер. Что определяет пирог кровли? Это свойства материалов из которых она сделана. Если это деревянная кровля с гигроскопическим утеплителем (минватой), то пирог кровли должен быть стандартным как на скатных деревянных кровлях. Разница только в том, что это будет плоская кровля с вентилируемым надутеплительным пространством. А организовать сквозняк там не проблема.
-
Аквамат-2К (теперь это Аквамат-Эластик) содержит 30% акрилового латекса, который значительно снижает паропроницаемость слоя гидроизоляции. Так что расхождение не большое. Аквадур - это пока редкое решение для подземных дел. Только если надо полностью "законсервировать" бетон (как пар так и воду). По нашему убеждению внутренняя гидроизоляция подземных помещений должна дышать (быть паропроницаемой). Вот Татьяна и не решилась на радикальное предложение (Аквадур) в Вашем случае.
-
В каком виде в воздухе подполья может находится влага? В виде пара. Вы боитесь, что вода поднимается по капиллярам в бетоне цоколя и потом ИСПАРЯЕТСЯ с его поверхности, насыщая водой воздух. АКВАМАТ - есть гидроизоляция, а не пароизоляция (он паропроницаемый). Это одно из достоинств цементной гидроизоляции. Вам нужен ПАРОизолятор.
-
Из наших в Вашем случае только АКВАДУР. Это паро-гидробарьер. (ссылка устарела) Расход надо давать 0,5...0,6 кг на 1 м кв. Это за 3 слоя.
-
1. Извините 2. Вы будете делать продухи. Говорят это для деревянных полов Вашей конструкции и подполий вообще нужно их вентилировать. для этого продухи в цоколе. 3. Если под деревянным полом и над цементным полом по грунту будет гулять ветер это значит, что темп-ра в подполье Т1 и за ботром Т2 будут близки. 4. В этом случае о насыщении подполья влагой от бетонного цоколя можно пренебречь. Тем более я в него в Вашем случае не верю. 5. Утеплять новый деревянный пол придется укладывая утеплитель между лагами. Но эта схема очень известна. 6. Утепленный пол по грунту у Вас получается ненужным.
-
527-9009 Пригласить Татьяну. Озвучить проблему. Она расскажет как это сделать. Банки должны быть закрыты на заводе и не должны были быть открыты на месте производства работ (даже если материал не использовался).
-
Как правильно делать бетон в бетономешалке ?
Propeller відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
А некоторые пишут 21%. Это количество воды, которой позволяет получить из цементного порошка цементную пасту. То есть, типа каждая цементинка будет смочена водой. Но какой консистенции будет эта паста? Вы пробовали? Где-то как халва. И шо с ней делать? Дело в том, что вода работает не только как превращатель цементного порошка в цементный камень ( следствие гидратации), а и как естественный пластификатор. Если раствор цементно-песчаный, то вода должна смочить еще и песок, который по сути определяет объем раствора. Поэтому ВЦ около 1. Можете попробовать и убедиться ;) Хороший раствор получится. Поверьте.- 901 відповідь
-
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
-
Как правильно делать бетон в бетономешалке ?
Propeller відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Адиум Вам не нужен. Домолит - вполне. Да и не на нас свет клином. В Эпицентре, в Новой Линии есть строительная химия. Это так.... к слову.;)- 901 відповідь
-
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
-
Как правильно делать бетон в бетономешалке ?
Propeller відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Пластификатор - это продукт, который прошел испытания по применению. Производитель дает четкие рекомендации по дозировке. Так как пластичность раствора - это тактическая задача для исполнителя работ. Качество (прочность, морозостойкость, малое водопоглощение) кладки или штукатурки - это стратегическая задача для заказчика. Поэтому увлечение мылом с дозировкой (шоб по-пластичней) приводит к тому , что раствор перегорает (сыпется со временем). Неужели мыло дешевле пластификатора? Неужели причина в цене ? Там же копейки!!!- 901 відповідь
-
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)