Propeller

Извините. Предложение не ко мне, но все-таки поговорим как неспециалисты, которые решили просто посомневаться в рекомендациях специалистов. Давайте просто посомневаемся в мануалах. Просто подумаем. Вот пар (теоретически) прошел акриловую краску на Вашем потолке, потом шпаклевку (наверняка гипсовую), потом штукатурку (если у Вас панели , то без нее не обойтись) ну и достигнув пустой шов пар пошел выше. И что? Уперся в паробарьер (наверняка какой-то полиэтилен). А пар,гад, все поступает и поступает, паробарьер его все не пускает и не пускает. Что в итоге? Количество молекул воды зажатых в зоне между пленкой и плитой перекрытия будет настолько большим, что пар начнет становиться жидкостью. То есть, водой. (Для наглядности : оденьте латексную хозяйственную перчатку на руку и летом просто пойдите погулять. Сверху перчатка будет сухой. А рука в ней?) И потом куда воде? Она , сучка, всегда стремиться вниз.Это пар вверх. А вниз -это опять в плиту перекрытия. Весь пирог под пароизоляцией будет по-тихоньку абсорбировать (впитывать). И насыщаться все больше и больше. И панель перекрытия, штукатурка и шпаклевка (все они гигроскопичные) будут становится влажными. Поэтому я лично глубоко преглубоко убежден, что кровельный пирог ОБЯЗАН ДЫШАТЬ. Быть паропроницаемым. Каковым и является покрытие Гипердесмо. Его паропроницаемость , да, предельна и рассчитана на интенсивность испарения от жизнедеятельности человека внутри помещения. Вот первоисточник : www.alchimica.com//articlefiles/prospectus_en/hyperdesmo-v1.2.pdf Смотрите стр.№4, таблица, строка 7. Если есть действительно большая боязнь перед паром, то просто установите флюгарки, на забыв их утеплить внутри.

Дело не в моей заинтересованности в объемах (деньгах). Просто Вы слишком концептуально ставите задачу. Сделайте фото Вашего бетона. Несколько фото, чтобы понять его состояние. Потом сбросьте фото, чтобы Вы хотели получить в итоге. Думаю в интернете что-то найдете.

Не могу с Вами не согласиться ;)

Вот : (ссылка устарела)

Да. Выкружка из Гиперсил. И заходим на парапет. На новой кровле (на ОСБ) можно будет установить 2 флюгарки для проветривания "подкровельного" пространства. Для этого сделать в углах отверстия в ОСБ , над ними прикрутить на саморезах "гламурные" алюминиевые флюгарки и все с заходом на флюгарки закрыть мастикой.

По паропроницаемости. Бетона. Есть такой СНиП II-3-79. Там есть коэффициенты паропроницаемости строительных материалов. Для бетона и железобетона (приготовленных на щебне) это 0,03 мг/мчПа. Дальше есть такой пункт : 6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций: а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом; б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 кв.м·ч·Па/мг. Считаем, что плоская кровля - это "упавшая" стена. То есть, горизонтальная стена, у которой внутренний слой (который находится перед утеплителем со стороны паровой атаки из помещения) - это бетон. Толщина бетона, где-то 20 см. Теперь смотрим на выделенный текст. Если сопротивление пару превышает 1,6 кв.м·ч·Па/мг, то этот слой материала является фактически паронепроницаемым. Я написал "слой" так как толщина материала влияет на его паропроницаемость. Теперь посмотрим какой толщины бетон считается паронепроницаемым (вернее паропроницаемым настолько ничтожно, что его паропроницаемостью можно пренебречь). 1,6 кв.м·ч·Па/мг х 0,03 мг/мчПа = 0,048 м То есть , бетон толщиной 5 см уже считается паронепроницаемым. А у Вас какая толщина перекрытия? Кроме того, потолок наверняка шпатлевали и красили чем-то акриловым (латексным) водоэмульсионным. Это тоже очень не плохой паробарьер. Вроде так. Относительно мембранных сварщиков. Сварочный автомат (полуавтомат) стоит около 100 000 грн. Поэтому им нужны объемы. И Вы на них не обижайтесь. ;)

Ваши цены. В Киеве Гиперсил - 25ЛМ 600 мл = 47,60 грн. Праймер ПУ (5 кг канистра) = 302 грн. Гипердесмо Теха (25 кг) = 1054 грн Гипердесмо Теха (6 кг) = 276 грн. Гипердесмо Серый (25 кг) = 1176 грн Гипердесмо Серый (6 кг) = 300 грн Общий расход Гипердесмо должен быть не менее 1,7 кг на 1 м кв.

Подумайте над вариантом с ОСБ. Ничего не демонтировать. Сделать "фальшкровлю" (деревянный пол) по существующей стяжке. Принципиально выглядеть будет где-то так www.ekco.ua/Foto/Remont-skatnoj-krovli/

Это на случай, если Вы будете настаивать на гидроизоляции. Просто иногда клиент хочет это сделать для спокойствия. То, что я описал выше (с высолами) - это проблема для варианта грунт-стена-воздух. Особенно распространена на га подпорных стенах и стенках, где нет гидроизоляции со стороны грунта и качественного дренажа.

Если Вы хотите увеличить прочность чернового пола на изгиб (для чего применяется арматура в бетоне), то у вас сеткой Рабица (это фамилия изобретателя ея) сделать это не получится. Эта сетка витая. То есть металлические стержни (проволока) идет зигзагами. Этот факт пагубно влияет на работу системы на растяжения. А металл размещенный в нижней части бетонной плиты (чернового пола) прямыми прутьями очень серьезно сопротивляется растяжению. Поэтому выгнуть плиту вниз сложно. Для примера. Попробуйте взять 50 см прямой металлической проволоки диаметром 2 мм. Схватите её рукой за один конец , а второй за другой конец. И попробуйте её растянуть хоть на 1 микрон. Думаю это не получится. Теперь возьмите эту проволоку и намотайте её на черенок лопаты. Получится почти такая же спираль как и у сетки имени Рабица. После этого попробуйте эту "спираль" растянуть. Думаю сделать это будет очень легко. Только прямая арматура работает на растяжение. Сетка Рабица состоит не из прямых прутьев.

Описанный Вами вариант большая редкость. Очень большая. Капиллярный подсос - это кирпичная проблема. Скажу из практики. Самый высокий подъем влаги по бетону Марк не ниже М100 (ФБС) встречал 3 см от зеркала воды. Вода очень редко идет в теле бетона. В основном в его поверхностном слое. Внимание: со временем водопоглощение бетона снижается. У меня к Вам предложение. Чтобы не тратить денег. Поживите годик так. Понаблюдайте. Если вода таки будет тянуться по стене нанесите проникающую гидроизоляцию, которую обязательно потом заштукатурьте. Потому что можете столкнуться с конденсатом. Добавлено через 11 минут 1) Горизонтальная ГИ. Как я понял, есть 2 (основных) варианта: еврорубероид и проникающая. По периметру дома бетонный цоколь выступает на 15 см над землей (кроме района гаража, описанного выше), поверх цоколя будет возводиться кирпичаня стена. Местность не является сейсмо-активной. Какой вариант из двух перечисленных (либо третий альтернативный) порекомендуете выбрать и почему? Минеральная гидроизоляция - по строительным правилам более универсальна. Может применяться в сейсмоопасных и сейсмобезопасных районах. Полимерная -только в сейсмобезопасных. Срок службы минеральной гидроизоляции = сроку службы конструкции. Потому как скорость её деградации и скорость деградации бетона, кирпича, из которых сделан дом равны. 2) Вертикальная ГИ под внешней облицовкой цоколя (над землей). Опять же, стоит ли опасаться капиллярного поднятия влаги по бетону и соответсвенного гидровоздействия на облицовку цоколя (штукатурку?) со стороны бетона? Иными словами, нужно ли каким-то образом гидроизолировать цоколь в месте нанесения облицовки перед нанесением последней? Утепление под облицовкой будет только в районе гаража, где верхняя часть фундамента служит стеной. Капиллярный подсос плох не столько влагой сколько высолами. Вода выносит на поверхность бетона и кирпича соли, испаряется с поверхности и оставляет соли в поверхностном слое. Постоянно поднимаясь и испаряясь с поверхности вода подгружает соль в поверхностный слой. Если на поверхности есть отделка, то соли растут на границе бетон (кирпич) - отделка. В результате отделка местами "отваливается". Тут проникающая может помочь. Так как "делает" 3-7-10-100:D см поверхности бетона непроходной для капиллярной воды. Проникающую гидроизоляцию воспринимаю только как отличную защиту от капиллярной влаги.

Александр66 хочет защититься от пара. Вы от воды. Это немного разное. 1. В Вашем случае если по ту сторону фундамента есть грунт (возможно влажный, и возможно даже с водой), а внутри жилое помещение, то гидроизоляция нужна. 2. Если с двух сторон воздух (как на разрезе), то гидроизоляция не нужна. На разрезе я не заметил вариант 1.

Проникает и отлично работает. 15-20% по объему технически чистого ксилола = абсолютно рабочий вариант. Вот наша работа трехлетней давности. Объект ответсвенный - киевская мечеть. Поэтому было не до экспериментов. А денег у мусульман было мало. Вот и попросили сэкономить. www.ekco.ua/Foto/Krovlya-kievskoj-Mecheti/ 1,2,3,4 фото - это грунт Гипердесмо + ксилол. У Гипердесмо как грунта все для этого предпосылки. Он медленный. Достаточно времени находится в жидком состоянии, чтобы смочить основание. Задача - только уменьшить его вязкость. Это делает ксилол. Почитайте инструкции для битумно-полимерной гидроизоляции на водной основе. Их масса. Так там в качестве грунта предлагают гидроизоляционный состав разбавить растворителем. В случае с эмульсиями - это вода.

Типичный случай нанесения материала за раз толстым слоем. Материал содержит растворитель. Полимеризация материала идет сверху вниз. Материал реагирует с влагой воздуха. Поэтому на поверхности слоя образуется сначала пленка. Если материал нанесен толстым слоем (более 1 кг на 1 м кв), то до момента формирования пленки из тела слоя Гипердесмо не успевает выйти весь растворитель. Пленка препятствует этому. В итоге растворитель нагреваясь (тепло на улице) переходит в газ и делает на дне слоя кучу бульбашек. Смотри фото. При этом площадь контакта Гипердесмо с основанием падает в разы (контакт только по прожилкам пузырьков) и давление газа его легко отрывает от основания. В этом году у меня это уже 5 раз у производителя работ такой ляп.

Да, я против пароизоляции над утеплителем.

СДМ - это СуперДиффузионнаяМембрана. Это гидро, но не паробарьер. Что определяет пирог кровли? Это свойства материалов из которых она сделана. Если это деревянная кровля с гигроскопическим утеплителем (минватой), то пирог кровли должен быть стандартным как на скатных деревянных кровлях. Разница только в том, что это будет плоская кровля с вентилируемым надутеплительным пространством. А организовать сквозняк там не проблема.

Аквамат-2К (теперь это Аквамат-Эластик) содержит 30% акрилового латекса, который значительно снижает паропроницаемость слоя гидроизоляции. Так что расхождение не большое. Аквадур - это пока редкое решение для подземных дел. Только если надо полностью "законсервировать" бетон (как пар так и воду). По нашему убеждению внутренняя гидроизоляция подземных помещений должна дышать (быть паропроницаемой). Вот Татьяна и не решилась на радикальное предложение (Аквадур) в Вашем случае.

В каком виде в воздухе подполья может находится влага? В виде пара. Вы боитесь, что вода поднимается по капиллярам в бетоне цоколя и потом ИСПАРЯЕТСЯ с его поверхности, насыщая водой воздух. АКВАМАТ - есть гидроизоляция, а не пароизоляция (он паропроницаемый). Это одно из достоинств цементной гидроизоляции. Вам нужен ПАРОизолятор.

Из наших в Вашем случае только АКВАДУР. Это паро-гидробарьер. (ссылка устарела) Расход надо давать 0,5...0,6 кг на 1 м кв. Это за 3 слоя.

1. Извините 2. Вы будете делать продухи. Говорят это для деревянных полов Вашей конструкции и подполий вообще нужно их вентилировать. для этого продухи в цоколе. 3. Если под деревянным полом и над цементным полом по грунту будет гулять ветер это значит, что темп-ра в подполье Т1 и за ботром Т2 будут близки. 4. В этом случае о насыщении подполья влагой от бетонного цоколя можно пренебречь. Тем более я в него в Вашем случае не верю. 5. Утеплять новый деревянный пол придется укладывая утеплитель между лагами. Но эта схема очень известна. 6. Утепленный пол по грунту у Вас получается ненужным.

527-9009 Пригласить Татьяну. Озвучить проблему. Она расскажет как это сделать. Банки должны быть закрыты на заводе и не должны были быть открыты на месте производства работ (даже если материал не использовался).

А некоторые пишут 21%. Это количество воды, которой позволяет получить из цементного порошка цементную пасту. То есть, типа каждая цементинка будет смочена водой. Но какой консистенции будет эта паста? Вы пробовали? Где-то как халва. И шо с ней делать? Дело в том, что вода работает не только как превращатель цементного порошка в цементный камень ( следствие гидратации), а и как естественный пластификатор. Если раствор цементно-песчаный, то вода должна смочить еще и песок, который по сути определяет объем раствора. Поэтому ВЦ около 1. Можете попробовать и убедиться ;) Хороший раствор получится. Поверьте.

Адиум Вам не нужен. Домолит - вполне. Да и не на нас свет клином. В Эпицентре, в Новой Линии есть строительная химия. Это так.... к слову.;)

А заедите просто к нам. Вам все покажут а расскажут. Будет наглядней и добротней.

Пластификатор - это продукт, который прошел испытания по применению. Производитель дает четкие рекомендации по дозировке. Так как пластичность раствора - это тактическая задача для исполнителя работ. Качество (прочность, морозостойкость, малое водопоглощение) кладки или штукатурки - это стратегическая задача для заказчика. Поэтому увлечение мылом с дозировкой (шоб по-пластичней) приводит к тому , что раствор перегорает (сыпется со временем). Неужели мыло дешевле пластификатора? Неужели причина в цене ? Там же копейки!!!