Propeller

Читал. Не думал, что скорость роста кристаллов работает тут также, как и в случае с водой. Вспоминаем: быстрая кристаллизация - снег. Медленная кристаллизация - лед. Плюс воды меньше бетон покидает при низкой температуре. Бетон прогревается равномерней при медленной гидратации. Меньше микротрещин от ненужных напряжений.

"холодная температура" - штука более поэтическая , чем техническая. 1. Замарозки - переход воды в лед. 2. Оттепель - переход льда в воду. В случае 1. гидратация цемента прекращается, так как вода в твердом состоянии не реагирует с цементом. Для понятия процесса попробуйте приготовить при -10С сахарный сироп смешивая сахар и лед. В случае 2. лед становится водой и процесс пошел. Огромное спасибо за ссылки на литературу (я про две отсканированные странички), но они никакого отношения к зимнему бетонированию и одной из важнейших "отправных точек" процесса как КРИТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ бетона не имеют. Все равно спасибо. Не поленитесь введите в поиске "критическая прочность бетона". Если лень могу сбросить "странички" бетоноведческой литературы для почитать. Еще раз : при достижении бетоном прочности не ниже 50 кг на 1 см кв бетон можно замораживать и его конечная прочность может в этом случае снизиться в допустимых пределах. До 10 %.

Еще веселее. Не заводскую (проектную или конечную), а критическую. Это около М50. После набора этой прочности бетон можно морозить. Процесс набора прочность уже запущен. В периоды оттепели он будет продолжать набирать прочность. К весне будет как огурец.

У Вас стены из какого материала?

:lol: Извините. Просто представил картину.

Косой дождь реально интенсивно мочит стену. У Вас есть еще и выступ из пенопласта закрытый клеем и приклееный к фасаду на клей. Вот этот выступ - это какой -никакой накопитель для воды. 1) вода бьется о стену и стекает вниз. Выступ собирает ту воду, которая бъется о стену сверху над ним. 2) козырек на парапете. Он должен быть наклонен в сторону кровли. Внутрь кровли. Если это не так, то на него льется вода, стекает по капельнику вниз,отрывается от капельника, ветер её подхватывает, бьет о стену и опять на выступ. 3) ну...и нет уверенности , что у выступа (в верхней плоскости) нет щели между ним и стеной. Получается очень интенсивное смачивание стены. За 15-20 минут такого дождя стенка может действительно хорошо промокнуть. Во такие мысли.

Там не указана одна немаловажная хар-ка. Адгезия материала фибры с цементным тестом (камнем). Материал фибры может быть мега прочным, но при этом "проскальзывать" при растяжении раствора (усадка). И...хоть убейте не могу понять в чем разница между волокнами названными по-русски - углеродными и по-английски - карбоновыми. Интересно кто эту табличку рисовал.

Мысли надо упорядочить. Еще вопрос. Слив у вас внутренний? Уклон сделан от парапетов?

Спасибо. Как я понял ограничений по применению ПП фибры в бетоне нет. Относительно ресурса. Не люблю я такую категоричность : При применении волокна в изделиях полностью исключаются: усадка (за счет равномерного распределения единичных волокон по всему объему бетона исключается образование усадочных напряжений) ремонтно-восстановительные работы, а именно ремонт трещин (снимается 100% необходимость содержания бригад штукатуров-ремонтников, покупка ремонтных составов, выезд по рекламациям заказчика и т.д.) количество брака на производстве – 0%. повышается производительность предприятия до 50% (за счет ускоренного набора прочности смеси, а соответственно oборота форм) повышается отгрузочная прочность повышается марочная прочность на одну марку повышается ударная вязкость до 500% повышается прочность бетона на сжатие на 25% повышается прочность бетона на растяжение при изгибе на 35% морозостойкость устойчивость к истиранию и долговечность Бетон и цементные смеси - это композитные материалы, на качество которых влияет куча переменных. А тут попахивает формулой "фибра = панацея". "Полностью исключается ...." - это даже не прилично.

Ну.... за то размялись. Вопрос был такой : Почему полипропиленовая фибра не может также сработать? (Как базальтовая). Вы пишете, что ПП фибра для цементных растворов (стяжки), но не для бетона. Почему?

О! Теперь совсем другое дело! На счет фибры ответьте , пожалуйста. Спасибо!

Это понятно. Спасибо! А как это выглядит со стороны фасада? На чем лежит этот 10 сметровый "язык мембраны"? Как это оформлено у Вас со стороны фасада?

Вы, все таки, не достаточно красноречивы. Попробуйте нарисовать разрез узла "кровля-стена". ;)

Теперь отниму у Вас немного времени. Вы пишете : Фибра применяется для армирования бетона Бывает : полипропиленовая фибра, металиченская фибоа и базальтовая фибра Полипропиленовая используется для стяжки Металическая и базальтовая фибра испольуется для армирования бетонных конструкций. Благодаря фибре прочность бетона на разрыв и изгиб становится равной прочности на сжатие но! 1. По металлу все понятно. Базальтовая фибра (волоски) с длинной волокна 1-5 см при дозировке не в 3 кг , а 288 кг на 1 м куб бетона может поднять прочность бетона на изгиб до прочности бетона на сжатие (!?). То есть, такой бетон можно не армировать арматурными стержнями? Вы это подтверждаете? Вопрос. Почему полипропиленовая фибра не может также сработать? Принимая во внимание вот эту цитату из одного отчета : 5.9 From the test result, the properties test result of basalt fiber, polypropylene fiber, and polyacrylonitrile fiber is same.Certain properties of basalt fiber, such as impact resistance, are better than both polypropylene fiber and polyacrylonitrile fiber. The preferred volume of basalt fiber is 3.0kg/m3 Это при том, что рекомендуемое кол-во полипропиленовой фибры как в бетон, так и растворы = 0,9 кг на куб. В штукатурки можно и 1,2 кг. Добавлено через 7 минут Выделенное можно объединить. Это одно и то же.;) А цемент таки разъедает стекло. Его реакция с кремнием - это уже следствие.

Воооооот! И все дальнейшее пририсовывается достаточно гармонично. Правда?

Просто очень серьезный перебор с водой. Плюс моросящий дождик. Если он моросил часика 2 после заливки, то и он подлил масла в огонь. Вибрирование только бы усугубило процесс расслоения смеси. Рвать бетон будет продолжать еще несколько лет. Усадка через 28 дней далеко не заканчивается. ТС просит совет. Если допустить, что трещины на всю высоту. Худший вариант (почти гипотетический), то что если рассмотреть фундамент как бетонные блоки, уложенные в траншею на грунт и по ним армопояс высотой 50 см (первый пост ТС). lastandr подскажите ТС насколько этот "худший вариант" будет работать.

Так я выше на картинке и показал, но stepa12345 заподозрил неладное.

Уточните пожалуйста, на Ваш взгляд, лучшую гидроизоляции проникающего действия которая доступна на рынке Украины? Их много. Я здесь продвигаю нашу Аквамат-Пенетрат. Потому как другие не применял. (ссылка устарела) Чем лучше всего делать подсыпку: щебень или песок? Ширина и глубина слоя подсыпки? Посмотрите. Неплохой материал по этой теме. (ссылка устарела) В таблице Вам нужно смотреть : "Воздействие касательных сил морозного пучения на боковые поверхности фундаментов и стен подвалов"

1. Еще раз обращаемся к письму Anat0M Уважаемый, Propeller! Подскажите пожалуйста как правильно делать гидроизоляцию фундамента: Подушка 30 см, 2 ряда блоков ФБС-4, армпояс 30см. Глубина 1,35 м. Цоколь 0,45м. Грунт: суглинок, глина. Высокий уровень УГВ. Подвал не планируется. Планируется утепление фундамента ЭППС 50 мм. по всему периметру. Подскажите порядок и технологию нанесения гидроизоляционных материалов. Спасибо! Вот в этом и есть разница Вашего дома с домом Anat0M. 2. Я не спец по утеплению.

Вы упоминаете базальтовую фибру как альтернативу металлическим арматурным стержням. О каком размере фибры идет речь? Ну... габариты одной базальтовой волосинки.

Я не сторонник гидроизоляции бетонных фундаментов. Тем более утепленных. Бетон любит стоячую воду. В ней он продолжает набирать прочность и снижать свое водопоглощение в течение многих лет. Бетон не любит проточную воду, которая найдя в бетоне дырочку начинает в ней течь. В итоге выщелачивание бетона. Бетон не любит, когда вода, что его пропитала замерзает.

И все-таки не тратьте деньги на гидроизоляцию Извините. Быстро и невнимательно прочел. Виноват! Думаю щебень не нужен. Надо только мембрану проложить поглубже, чтобы траве хватило толщины грунта, для "еды" и номальной жизни. Но здесь Вам больше помогут ботаники или ландшафтники.

Нет. По мягкой отмостке. 1. Какая нужна толщина подсыпки щемнем и какой фракции? 2. Нужен ли геотекстиль поверх щебня, если сверху будет рости трава? А почему Вы не хотите просто травой (дерном) подойти к дому ? Мягкая отмостка это позволяет. Красиво, можно ходить, фасад снизу всегда чистый. 3. Нужно ли утеплять мягкую отмостку? По желанию. 4. Нужна ли гидроизоляция открытой части фундамента с наружи? В вашем грунте нет. В другом случае порекомендовал бы нанести проникающую гидроизоляцию полосой 20 см ниже уровня грунта и 10 выше. 5. Нужно ли утеплять открытую часть фундамента снаружи, или можно сразу делать облицовку? По желанию.

Поехали. 1-2. Все знаю флюгарки (кровельные аэраторы для плоских кровель). Смотрите рисунок. Их ставят для отвода пара из слоев кровельного пирога. Особенно это любят делать на кровлях с ватным утеплителем. Там по конструкции даже речь не идет о "тяге". Тяге в понимании "сквозняка". Просто есть пористая структура (бетон, вата), где конденсируется пар (капиллярная конденсация) в воду. Просто молекулы вода проходя как пар через пористое твердое тело тормозятся в лабиринте капилляр этого тела, притягиваются малекулами этого тела и скапливаются. В итоге в теле вода. Подержите полотенце над кипящим чайником. Потом это полотенце можно выжимать. Отступил. Извините. Так вот, застрявшая в утеплителе по-тихоньку стремится из него испариться. Летом уже не немножко. Вода переходит в пар и пар хочет наружу. Создается избыточное давление. Вот флюгарки и дают возможность стравить это давление, выпуская пар в атмосферу. Поэтому вент зазор над утеплителем не обязательно должен быть сквозной. Тягу в этом случае создаст водяной пар. И её величина будет пропорциональна количеству пара, пытающегося выйти на свет Божий. 3. Даже если утеплителю пофиг влага я сторонник "дышащих" кровель. Не люблю любого рода закупорки. Или флюгарки или небольшой вент зазор над утеплителем. Опять много букв. Извините.

Чем Вам не подходит "естественное" утепление на потолке (снаружи), а не под потолком (изнутри)? Даже если в будущем будет второй этаж. Братцы! Я в тупике и почти в панике. Объясните .....может я что-то пропустил.