Propeller

Давайте сначала к полу. 1. От затопления дома или квартиры в случае дефекта напорного трубопровода гидроизоляционная латочка в ванной не поможет. Это понятно. Ну... и .....а вдруг рванет в кухне ?... 2. То, что стечет с Вас при выходе из-под душа - "Это не серьезно" (к/ф Операция "Ы"). 3. Пол нужно обязательно гидроизолировать в ванной комнате из-за сливных сифонов. Особенно под ванной или душевой кабиной. Кто под ванную, а тем более под душевую заглядывает? Эти штуки могут по-тихому протекать при сливе и начинать отравлять жизнь сначала сыростью, потом запахом, потом высолами на стенах ванной ("штукатурка вздувается...") с одновременным приходом соседей. Вот для этого гидроизоляцию пола обязательно. И поднимать гидроизоляцию на 3-5 см выше порога входа в ванную комнату. Стены. В зоне попадания струи воды (под плитку) - обязательно. Можно декоративной гидроизоляцией. Остальные стены, если "под плитку", но помешает применить качественную затирку для швов или на всякий в затирку добавить специальные латексные добавки. Ну и ...... можно запросто красить стены или фасадными или специальными красками для ванных. Можно немного поработать с дизайном : www.google.com.ua/search?q=bathroom&hl=ru&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3si7UP2PN4LPtAaT3YGQBw&ved=0CAcQ_AUoAA&biw=1024&bih=694

2. Думаю, это маловато. Я делал растворы 1:3 (на таком составе определяют марку цемента) с дозировкой Адиума 0,4% с фиброй - пластичность очень нравилась. ВЦ был до 0,5. Делал формы 0,5 х 1 м. Два удара по форме и раствор нивелировался. При этом следил, чтобы не было водоотделения (получалась поверхность с легким глянцем). Для той "технологии", что я делал тоже вода на поверхности была очень не желательна. Относительно дозировки, то я рекомендую привязываться к количеству цемента. Заказчик (подрядчик) обычно (чисто из экономических соображений) рассчитывают кол-во цемента, которое пойдет на тот или иной этап работ (стяжка, штукатурка ....). Вот отсюда и плясать.

1. Вы добавляли минимальную "дозу" Адиума : (50х1,07) : 25000 = 0,21%. Его дозировка 0,2...0,5% по весу цемента. 2. Думаю, это маловато. Я делал растворы 1:3 (на таком составе определяют марку цемента) с дозировкой Адиума 0,4% с фиброй - пластичность очень нравилась. ВЦ был до 0,5. Делал формы 0,5 х 1 м. Два удара по форме и раствор нивелировался. При этом следил, чтобы не было водоотделения (получалась поверхность с легким глянцем). Форма была из ЭППС обтянутого пленкой. 3. Обильное водоотделение (до расслоения смеси) может быть , если совместить передозировку добавки и излишек воды. 4. Честно говоря все пластифицирующие добавки - это ПАВ. Все. И Адиум (поликарбоксилаты) в том числе. Вы видимо в смесь добавили что-то пенообразующее. ;) Таким образом Вы просто часть воды превратили в пену.А если помните, пена может держать свою форму. Вот эти пузырьки пены заполнили зазоры между смазанными цементом частичками песка и серьезно усложнили выход воды на поверхность. 5. На это неделе получаем образец новой добавки. Стабилизатора. По идее применяя эту добавку с Адиумом можно будет получать самовыравнивающий раствор без лужиц воды на поверхности и цементного молока. Попробую, что получится.

Вот теперь заметил, что порядок букв другой. Да....Грустно (это я про себя). Механизм действия у этих добавок действительно разный. А какой раствор Вы готовили? Пропорция.

Данке шён! ;)

А что мне рассказали? Что "рискнули" добавить воды в раствор с Адиумом ? А что тут такого? :D Написано : замесить сухие компоненты в том числе и цемент, налить 50% воды от расчетной, добавить Адиум (...% от веса цемента), и.....доливать воду до получения нужной консистенции. Следить за тем, чтобы смесь не расслоилась. Засечь кол-во воды, что пошло в дело и использовать его для дальнейших замесов. Прочитайте первый пост Мастерка. Там он пишет о консистенции, которая ему нравится.

Сначала задайте себе вопрос : зачем гидроизолировать пол и стены? От какой воды изолировать пол, от какой стены?

Извините. Не понял. Думал ПВА как альтернатива Адиуму. Поэтому и не понял. ПВА - это обычно водные эмульсии. То есть, Вы, видимо, увеличили пластичность смеси добавлением определенного количества воды (эмульсии ПВА). В ней около 50% воды.

Те нееееее Америкозы уже лет 30 эти штуки применяют. Позже покажу.

Мы тут как то брали у вас Адуиум 150, но оказалось, что его нужно было больше в два раза, смесь получалась не той консистенции. Пошли на риск и добавили ПАВ. Стяжка получилась отличной, звонкой прочной и без пустот. А я это не прокомментирую. В трех предложениях только одна цифра. Два. Вводных данных - 0. Неужели у Вас как у отделочника нет наводящих вопросов к автору? Добавлено через 6 минут Тут, мне кажется, немного по-другому. Керамзит Вы просто пригрузили раствором. Керамзит лежит у Вас в воздухе. Раствор зашел в слой керамзита ну....на 1 см. Дальше керамзит сразу высосал воду из нижнего слой раствора, с которым он контактирует. И вязкость раствора увеличилась в разу. Получилась крышка над слоем керамзита. А шарики, сразу засыпают в цементный раствор и перемешивают и они находятся в более плотной среде, чем воздух начинают хотеть всплыть. Архимедова сила хочет их вытолкнуть. А применение фибры только на пользу ППСбетону (в том числе)!

Кстати, вроде нарыл решение, чтобы монолитить ЭППС внутри жб стены без мостов холода и потери прочности. Это про теплоизоляцию "просто бетона", если фасад-бетон и внутренние стены - бетон.

Позвоните девочкам. Думаю можно будет разлить одну пятерку. (ссылка устарела) Смотрите "Контакты". Кстати, если уже на пробу, так попробуйте и Поролит ЛП (ссылка устарела) Он менее "активен", чем Домолит, но тоже воздух вовлекает. Добавлено через 7 минут Домолит - воздухововлекающая добавка и ПАВ (позволяет воде лучше смачивать все твердое и не жирное(масляное). Давайте я сачкону и дам Вам чужую цитату : ;) Роль ДОБАВКИ в смеси полистиролбетона, многолика, но самое главное, чего можно добиться с помощью ДОБАВКИ - это незначительная поризация цементного теста в смеси. Это необходимо, для того чтобы увеличить сопротивление движению полистирольной гранулы вверх (она пытается всплыть и расслоить смесь). Другими словами эти пузырьки воздуха в цементном клее увеличивают его вязкость и ППС шарикам сложнее всплыть, кроме того, эти шарики мешают смеси расслаиваться (водоотделение), а поверхностная-активность добавки снижает поверхностное натяжение воды и это помогает мокрому цементному тесту запачкать собой шарики капитально. А нам это и нужно!

На всякий - есть жидкости гидро-паробарьеры, которые организуют на полу бесшовную паро-гидроизоляцию. Они наносятся и на влажные основания в т.ч. За одно и укрепляют верхний слой стяжки.

Думаю, если будете делать гидроизоляцию изнутри, то : 1. Тупых трудозатрат (копать-засыпать) меньше на 100%. То есть - нету. 2. КПД работ 100%. Сразу за дело. 3. Если делать самому, то думаю по деньгам будет приятней. 4. Решать проблему можно поэтапно. К примеру начать со швов. Их хорошо запаковать. Может это решит проблему. Нет. Тогда идем дальше. 5. Самое главное - у Вас будет всегда доступ к слою гидроизоляции (копать не нужно и снимать дренажную и ЭППС), если вдруг УВИДИТЕ протечку. Выделили "увидите" так как искать место протечки не будет нужды - она будет видна и её будет легко убить. 6. Минус один. У вас поверхность будет с очень низким водопоглощением и летом при хорошей вентиляции на ней может появляться конденсат. Но это тоже легко решается. Фух....;)

Для ППСбетона - Домолит.

Не...:D Я просто уже давно не в курсе почем сейчас наплавить рулон еврика. Цена мне понравилась

Тут есть 2 штучки, над которым Вам нужно подумать. 1. Насколько Вы уверены, что восстановить водонепроницаемость стен снаружи у Вас получится . Судя по этому "Затем подождать год-два понаблюдать за подвалом изнутри. И потом если лаж дополнительніх не вілезет" - Вы не совсем уверены в успехе. 2. Представьте себе, что ну....не получилась и водичка (влажность) опять появилась. Что? Опять отрываться и мазаться-клеиться?

Относительно высолов. Если они появятся и если их по весне снять. А это будет не сложно, то относитесь к ним как к временному явлению, которое приведет только к некоторому удорожанию отделочных работ.

Это у них, швейцарцев, 2 дома. И скромный не наляпистый ландшафтный дизайн.

Просто ,если фасад дома уже отделан лицевым кирпичом, то ведение мокрых работ зимой ОЧЕНЬ ЧАСТО приводит к появлению высолов на поверхности фасада. Даже если стена 3-слойная со слоем "паронепроницаемого" пенопласта.

А Вы тоже сушите оштукатуренные стены?

Хочу уточнить. Наплавить 1 слой материала Унифлекс ЭКП 4,5 стоит 7000 : 40 = 175 грн. Это "под ключ"? Материалы + работы?

Капните на кирпич или штукатурку воду и, к примеру, бензин. Второй быстрее и глубже проникнет в тело этих материалов. Органические растворители глубже приникают и лучше "смачивают" пористые тела. И, в случае с гидрофобом, глубже "заносят" молекулы кремнийорганики (силоксана) в тело, в Вашем случае, кирпича. PS-20 ски***е наносится только на сухую поверхность. PS-21 на воде и может наносится на слегка влажную.

Я не уверен, что растворенный в бензине пенопласт будет стойким к ультрафиолету. Чем исходный продукт не очень может похвастаться.

То есть. Есть фундамент с выпусками арматуры под колонну. Вы хотите нанести гидроизоляцию на фундамент пятном под колонну, выставить опалубку и лить колонну на гидроизоляцию. Если так, то ответ : да.