Propeller

Ну вот что-то в этом роде : www.ekco.ua/waterproofingbasement/podval.lentochnij-fundament.-steni-fbs.-pol./ Это для блочных фундаментов.

Да, подождите! ;) Может кто-то зайдет в Вашу тему с другим мнением ?

1. Вентиляция (продухи) делаются только под деревянным полом первого этажа. 2. Ваше "Но все же." говорит о том, что все-таки хочется. Можете. Если хочется. 3. Если будете утеплять пол первого этажа, то утеплить можно только цоколь, как часть фасада.

О! Вентиляция. А какой пол Вы планируете делать на первом этаже?

1. Вот эти 50 кг на 1 см кв. и есть минимальная критическая прочность бетона, которую он должен набрать до того как замерзнет. Если он её будет набирать до весны, то в итоге бетон по весне просто станет набором компонентов : отдельно запачканный цементом песок, отдельно запачканный цементом щебень и немного непонятного цемента, который применить уже не получится. И график набора этой прочности зависит от кучи переменных, начиная с проектной прочности (той, которую Вы в итоге хотите получить), не говоря уже о соотношении воды и цемента в бетоне. 2. Если устойчиво днем стоит +10 и Вы льете массивный элемент из бетона не ниже М200, который потом будет утеплен, то можно спокойно ночевать при -1...2. Тем более (по секрету) вода в бетоне - это солевой раствор (я не про поваренную соль), который превращается в лед где-то при -3С. 3. Кладка камня. Не сказали какой камень кладете. Если это бут, который набрал мягкое тепло за день и потом ночью будет отдавать его раствору, то это хорошо. Если стенку еще и накрыть на ночь. То вааще хорошо.

Smereka Вам рассказал основы. Но эти основы надо корректировать по конкретным условиям бетонирования : 1. Какую марку бетона? Кол-во и активность (марка) цемента определяют скорость набора критической прочности. 2. Температура цемента, песка, щебня. 3. Что будете лить (ленточный фундамент, плиту перекрытия,....)? Это я про "смело" ;) Если будете заказывать бетон на заводе, то он без спецдобавок не бывает.

Если Аквамат Пенетрата, то вот : (ссылка устарела) Там есть и расход на 1 м кв.

1. Вы хорошо пропитали поверхность бетона водой перед нанесением проникающей. В идеале перед пропиткой еще и кислотой протравили поверхность бетона, убрав цементную пыль, молочко и открыв поры (!). Или поверхность бетон у Вас итак влажная (но не плачущая). 2. Приготовили рабочий раствор проникающей добавив в порошок воду. И тем самым уже получили водный (очень концентрированный раствор "активных агентов" далее "солей"). 3. Нанесли готовый раствор на мокрый бетон. В бетоне солей проникающей нет или очень мало. А природа любит равновесие. Вот соли из приклеенного слоя гидроизоляции начинают по капиллярной бетонной воде бежать в бетон. При этом концентрация этих солей у поверхности бетона будет самой большой. Это понятно. 4. Слой приникающей мокрый и его нужно определенное время таким поддерживать. Если сам мокрый бетон это не делает. 5. Так вот соленая вода находящаяся в бетоне хочешь-не хочешь но будет стремиться и к более сухой части пространства. Вода всегда стремиться туда, где её нет. А самая сухая честь пространства - это всегда воздух. 6. Хорошо насыщенная солями проникающей вода просто тупо испаряется с поверхности гидроизоляции, оставляя на ней кристаллы солей. Ниже привел фотки наших экспериментов с Пенетратом. Как только начали его завозить. Смотрите - соли там, где мокро. Где-то через месяц соли полностью перестают появляться на поверхности проникающей. Причина простая - поверхностный слой бетона (это где-то около 5-7 см) стал полностью водонепроницаемым и уже не снабжает поверхность стен подвала водой. Испаряться нечему. Дело сделано и по сути проникающую можно держать на стене только для подстраховки (если вдруг появится трещинка менее 0,4 мм шириной) Это как раз то время, когда нужно обработать поверхность кислотой, помыть и штукатурить.

Я так понял Вы лили монолитные (надеюсь ЖЕЛЕЗО-бетонные) стены подвала с добавлением Пенетрон-Адмикс. То есть, сам бетон у Вас будет водонепроницаемым. Вы рассчитываете на то, что он качественный и в процессе эксплуатации в нем не будут появляться трещины шире 0,4 мм. Если бетон действительно будет без трещин шириной выше 0,4 мм значит ничего снаружи наносить не нужно.

Опять хочу вернуться к этому вопросу. Неужели при просадке грунта (уплотнение или появление пустот) под частью фундамента и , как следствие, провисание фундамента и появление трещин в последнем единственным решением является устройство дополнительного армирующего пояса над этим фундаментом? Может надо просто пару раз копнуть глубже ?

К сожалению, продавцы Пенетрона не отреагировали. Давайте я. Мы с Вами по Вашей проблеме переписывались в личке. Я Вас убеждал, что у Вас типичная теплоизоляционная проблема и писАл, что нанесение гидроизоляции изнутри только усугубит её. Так как на полу будет слой невпитывающего воду покрытия, которое будучи холодным будет идеальным местом для выпадения на нем росы. Тем не менее, Вы написАли, что все-таки примените проникающую. Не знаю : купили Аквамат Пенетрат или Пенетрон, но, уверяю Вас эффект в обоих случаях был тот же. Вот тут Вам подтвердили мои предположения относительно Ваше проблемы : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=115913 Относительно того, что отошел коржами, то тут важно как готовили поверхность, как наносили и как "ухаживали" после нанесения.

Значит продукт работает! Завтра расскажу. Спать ! ;)

1. Усадочные трещины в массивных конструкциях (бетонные стены подвалов) появляются через 1,5-2 года. Мы их изолируем. Я это знаю. 2. Потому, что Вы лили свежий бетон на уже существующий, который закончил схватывание. У Вас цокольный брусок просто лежит на фундаментном. Это холодный шов. По этому шву бетоны не склеиваются при заливке и не есть монолит. 3,4. Одно другое не исключает. Все равно трещина. Я об этом писал выше. Фото не очень понятные. Трещины к верху не расширяются? Вроде на 3 и 4 фото это есть. А но верхнем торце трещина видна? Или Вы заливали на фундамент стяжку? Если причина появления трещины таки осадка грунта , то почему Вы не думаете над тем как устранить проблему. Ведь грунт может продолжить делать Вам пакости по мере нагрузки фундамента. 5. Эпоксидными маловязкими смолами.Это не сложно. 6. Если у Вас стандартная палета 1200 х 800 мм, то площадь её опоры тремя полосами на стяжку составит 5400 см кв. Вес нетто = 1000 кг. Давление на стяжку = 0,19 кг на 1 см кв. Если даже у Вас стяжка М50 (50 кг на 1 см кв). По прочности на сжатие запас прочности стяжки составляет 263 раза. Вопрос в прочности на изгиб. Тут надо знать марку стяжки, её толщину, ну и качество подсыпки.

Спасибо! Посмотрел ваши типовики здесь. penetron.ua/content/view/56/99/ Качество эскизов лучше. Что предлагает Пенетрон? Сделать цементную фальшстенку как в случае с позитивной (вода прижимает гидроизоляцию к стене), так и в случае с негативной (вода стремится оторвать гидроизоляцию от стены) гидроизоляции. У меня к Вам вопросы. 1. Зачем и в том и в другом случае крепить сетку к стене механически дюбелями через сетку? 2. Штукатурный раствор М150. Почему обязательно М150, когда Пенетрон разрешает наносить себя и на ФБС. penetron.ua/content/view/59/99/. А это М100. Хотя можно ЗАКАЗАТЬ на заводе и более прочный блок. Но вы акцент на марке бетона в этом случае не делаете. 3. Почему толщина фальшстенки должна быть именно 40 мм ? 4. Штукатурный раствор М150 (1 часть цемента М400 + 2,5 части песка) обязательно будет содержать пластификатор : или 0,1 части извести либо синтетический пластификатор для растворов. Пенетрон - это химический реагент. У Вас есть данные по совместимости Пенетрона с растворами, содержащими известь или пластификаторы? Если можно по пунктам. По взрослому. На этот вопрос я Вам отвечу после ответа на мои. Особенно на вопрос 1. Оффтоп. Я уже ни раз писАл, что гидроизоляция проникающего действия занимает крайне узкий сектор св строительной гидроизоляции. Она идеальна для устранения капиллярной влаги в бетонных и цементно-песчаных элементах конструкции, не подверженных подвижкам, вибрации и тепловому расширению-сжатию. Это только бетон (!) или бетонные или ЦП полы в помещениях. В подтверждение посмотрите этот сайт : (ссылка устарела) и его меню слева. Ваши дилеры начали понимать, что гидроизоляция - это универмаг материалов, а не "Что у Вас есть? - Маслины. А еще? - Много маслин". Для наружной гидроизоляции подвальных помещений (и особенно новых построек) я предлагаю только эластичную гидроизоляция : или полимерцементную или битумно-полимерную или полимерную. Добавлено через 20 минут Вы,я так понял, работаете Пенетроном. Да? Вы не замечали на поверхности слоя Пенетрона появление таких как бы высолов? Белый пушок на поверхности. Обычно местами.

Так по снежку! На "голой" крыше какое удовольствие от зимы?;)

Да. Может случиться такая "катастрофа" : местами возможно отлущится корочка толщиной до 1 мм. И шо? :D;)

Уточните. Вы,tymalex, как представитель Penetron, рекомендуете наносить гидроизоляцию приникающего действия Penetron (страна производства Россия) на внутреннюю поверхность стен подвальных помещений. При этом гидроизоляцию приникающего действия Penetron (страна производства Россия) Вы рекомендуете наносить не только на бетон несущей конструкции стена подземных сооружений , но и на слой цементно-песчаной штукатурки, который нанесен на стены подвальных помещений изнутри. Смотрите рисунок. Я, как продавец гидроизоляции проникающего действия Aquamat Penetrate (страна производства Греция, фирма Isomat), категорически не рекомендую наносить Aquamat Penetrate на слой внутренней отделки (штукатурка) наружной бетонной стены подвального помещения. Нанесение производить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на бетон несущей конструкции стен, после демонтажа слоя штукатурки.

Кирпич у Вас сделан из цементного раствора. Вот инструкция по его укладке. www.kamelot.ru/info/copy2_of_vybor-kamnya Немного удивило, что некоторые виды этого кирпича надо клеить к стене на акриловый клей "жидкие гвозди". Поэтому думаю, что этот кирпич должен укладываться на ХОРОШИЙ полимерцементный клей.

1. "Самозалечивание" пустот в бетоне называется кольматацией. Но речь идет о микропустотах (поры и капилляры). Это сотые доли миллиметра. И это происходит очень медленно. Годы. Для ускорения этого процесса бетону нужна вода. Во влажной среде за 10 лет он может увеличить свою марку вдвое. Поэтому я - не сторонник гидроизоляции фундаментов домов, где нет подвалов. 2. Любая видимая трещина - это разрыв структуры бетона. Даже, если применить материалы, которые "залечивают" трещины с раскрытием до 0,4 мм (тут на фото видно www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/60.pdf). Это приведет только к заполнению этой трещины, но не к склеиванию бетона по месту разрыва. Для этого применяют только эпоксидные составы. Сила их сцепления с бетоном превышает прочность бетона на разрыв. Поэтому если и будет рваться, то не по месту "склейки". 3. Волосяные трещины очень часто - это просто поверхностные трещины. На поверхности бетона всегда избыток воды. Испаряясь она заставляет поверхностный слой трещать.Глубина до 2 см. Внутри бетон - монолит. Эти трещины нужно просто расшить и заполнить раствором для того, чтобы не дать воде и углекислому газу контачить с арматурой.

1. У Вас типичные усадочные трещины. Вы не зря отметили, что появились они длинной стороне фундамента. Чем длиннее бетонная балка тем больше усадочные напряжения. 2. Почти уверен (странное словосочетание, конечно), что подземная часть фундамента у Вас в норме. Почему? Под землей воде некуда уходить из бетона (периметр подземной части 3200 мм и только 400 из них - плоскость испарения воды). В грунт ушли крохи. Вы же пленку прокладывали в траншею.;) Вооот. У цемента в подземной части фундамента было продолжительное время достаточно воды, чтобы он не торопясь набирал прочность. Кроме того температура грунта способствовала этому. Цокольной части пришлось хуже. Жарко, площадь испарения после снятия опалубки большая (периметр надземной части 2000 мм и 1600 из них - плоскость испарения воды). Это могло быть причиной усадки, которую не выдержал бетон и дал пару трещинок. Если бы немного чаще делали "вертикальное" армирование, то, возможно трещинок бы и не было. 3. В догонку п.2. у Вас бетоны подземной и цокольной части не связаны друг с другом. Холодный шов. Поэтому они живут каждый своей жизнью. 4. Я с трудом верю, что ненагруженная домом железобетонная балка с высотой сечения 1800 мм (!!!!!!) могла бы треснуть из-за просадки грунта. 5. Читал в нормативном документе, что при заливке горизонтальных балок (ленточный фундамент есть их "разновидность") рабочие швы устраиваются вертикально. Вот у Вас 2 шва и получилось 7. Все это писАл к тому, что сдается мне, что у Вас хороший фундамент. А если трещины таки будут раздражать, так их можно склеить. Кстати, а что Вам мешает поехать, копнуть пару раз землю под трещинами и глянуть есть ли их продолжение в верхней части подземной части фундамента (копать нужно + 0,3 м в стороны от трещин)?

Спасибо! Добавить нечего.

По опыту дизайнерства в собственной квартире. Уют,тепло, настроение проще организовать мебелью, светом, плакатами, мелочевкой (только с последними 2-мя не переборщить). Стены, пол, потолок - фон, который не мешает. Потолок - вообще отдельная тема. Читаю сколько ему уделяют внимания, а смотрим мы на него только когда лампочку меняем.

Тут все знают, что я не строитель. Поэтому спросите у строителей, которые участвуют здесь в обсуждении : 1. Почему появились трещины так быстро на ненагруженном, назимовавшем и достаточно мощном (судя по высоте сечения) фундаменте? 2. Возможно Вы заливали свой фундамент "за раз" без рабочих швов. (Это я про подземную и надземную часть по-отдельности. Между ними у Вас такой шов уже есть. Вы их лили с интервалом.) Если бы пришлось лить фундамент с вынужденными остановками, как бы они формировали рабочие швы : вертикально, горизонтально, по углом к горизонту.

Можно. Только надо учесть, что растворы при дозировке поваренной соли в них около 10% (по весу цемента) при температуре до –15°С не замерзают, но ....... и не схватываются ;)

Есть цементно-эпоксидные. Это совсем другие деньги в сравнение с цементными нивелирками. Они не покрошатся, но в местах, где будут цикличные прогибы могут дать трещину, при этом не отрываясь от основания. Все зависит от "амплитуды" прогибаний.