Propeller

Извините. Забыл спросить. Какой диаметр кольца? Если колодец, то наверное 1 м. Да? Спрашиваю, чтобы подобрать фасовку и материал.

Просто для информации. 1. Почему у ППУ самый низкий коэффициент теплопроводности? - полиуретановые перегородки между пустотами имеют толщину меньше, чем у других изоляционных материалов.А каркас теплоизолятора и есть основной источник теплопотерь. - полиуретан вспенивается из-за того, что во время реакции идет выделение углекислого газа, который потом остается в замкнутых порах. А СО2 имеет более низкую теплопроводность, чем воздух. Со временем , конечно СО2 вытесняется воздухом. Нго об этом ниже. 2. Показатель коэффициента теплоповодности штука хорошая, но она не характеризует процесс полно. Не знаю учитывает ли это ДБН. Но. Время. Время делает свое дело и качественные характеристики материалов ухудшаются (от энтропии никуда не деться). То же происходит и с коэффициентом теплоповодности. Он со временем у теплоизоляторов увеличивается (деградация делает свое дело). Вот у ППУ этот процесс идет очень интересно. КТ медленно падает (со скоростью 0,3% от величина КТ в год), а потом стабилизируется и не меняется больше со временем. Так умеет делать только ППУ. То есть - в этом его уникальность. Сведения получены от ведущего сотрудника НИИСП. 3. Для напыления на стены ангаров (ну и кровель изнутри) примняют пену плотность около 30 кг на 1 м куб. Более плотную (в 2 раза) делают только на плоских кровлях. Так как она должна выдерживать вес человека. Добавлено через 52 секунды Ну это уже перебор

Попробовал с терракотовом.

Меня когда то в школе раздражало. Почему в принципе действия рычага или выигрываем в силе или выигрываем в расстоянии. То есть или или. Меня раздражало, почему рычаг такой несовершенный Почему или , а не и. Не бывает совершенных материалов и технологий. Всегда или или. В такой простой штуке как плоские кровли для каждого продукта есть свои за и против. Это даже не техническая сфера, а философская, что ли.;) Да и слово воевать я не люблю ....

Очень было приятно наблюдать за вашим общением ;) А конструкция флюгарки интересная. На мой взгляд она меньше сопротивляется пару при выходе. И кроме того, ветер, который гуляет по кровле создает эффект струйного насоса. Ветер дует параллельно плоскости кровли и параллельно плоскости колпачка флюгарки. В этом случае в этой зоне создается разряжение и пары подсасываются из-под слоя тепло-гидроизоляции.

1) как это сделано? - грунт Аквадур. Расход 0,4 кг на 1 м кв. Если для наружных дорожек и площадок. - Гипердесмо в тон цветных чипсов. Расход около 0,4 кг на 1 м кв. - Пока Гипердесмо липкий рассыпать по его поверхности сплошным слоем цветные чипсы и слегка прикатать сухим велюровым валиком. - На следующий день смести неприклеевшиеся чипсы и поработать шпателем, чтобы срезать чипсовые "торосы". - Нанести Гипердесмо АДИ-Е прозрачный с расходом 0,3-0,35 л на 1 м кв. 2) можно ли это сделать на уже сделанных бетонных дорожках. Их поверхность после зимы немного шершавое Да. Правда понятие "шершавые" растяжимое. Возможно надо шлифонуть. 3) можно ли сделать что то подобное но в цвете терракот и грязно белый В принципе любой цвет или и сочетание цветов. У нас есть программка можно подобрать "гамму". 4) как это покрытие переносит зиму - перепады температур и прочее Переносит. 5) как это покрытие переносит механическое воздействие - чистка снега лопатой - только пластик или дерево отбивание льда, - думаю нет. Лучше работать химически. заезд тяжелых легковых автомобилей - это покрытие на Западе очень популярно для гаражей.

В холодное время бетон надо греть. Вернее он сам себя будет греть в первые сутки. Задача - сберечь это тепло. А у плиты большая площадь теплоотдачи. Поэтому желательно утеплиться. В связи с тем, что уже сурового минуса не будет, то для утепления можно применить рулоны вспененного полиэтилена. Можно взять толщину 5-6 мм. Видел 5-ка стоит около 3,5 грн за 1 м кв. Вам 100 квадратов хватит для "с нахлестом". Потом пригрузить досками. Этот вариант думаю есть и нарушит идеальную поверхность плиты, то не радикально.

Можно и молотком. Но жалко агрегат. Зачем бить я написАл. Ударами по груше вы заставляете её металл вибрировать. Это провоцирует расслоение бетонной смеси в груше. Если на поверхности не выступает вода, а появляется легкий глянец, то получаем бетон с правильным ВЦ. Бью 4-5 раз. Этого достаточно. Вес палена не меряю. Обычно обрезанная ветка яблони или ореха (я же о даче). Длина 400-500 мм. Диаметр где-то 60-70 мм. Тут Джет Фигтер спрашивал про силу удара... Тут не скажу. Прибор для определения дорогой и в аренду не дают. Я понимаю, в книжках, что Вы читаете такого нет. Но для меня это надежный и простой способ контроля качество в дачных условиях. У меня на поверхности "застывшего" недельного бетона даже молочка не бывает. Не говорю уже про усадочные трещины. А прочность изделия оцениваю прибором. Погрешность 10%.

Тогда чуть шире. Есть 5 видов гидроизоляции плоских кровель. 1. Рулонная оклеечная. Рулон приклеивают к основанию либо на клей (обычно битум), либо подплавляя нижний слой рулона. Тут достаточно вариантов от простой толи до СБС модифицированных битумов на полиэстеровой основе. 2. Обмазочная гидроизоляция. Обычно это мастики разной природы. От разогретого битума до мастик холодного нанесения в том числе и полиуретановых. 3. Напыляемая. Это та же обмазочная. Только другой способ нанесения. 4. Балластная. Это ЕПДМ мембраны, которые склеиваются между собой в один большой "кусок", который потом "кладется" на кровлю и пригружается ну....к примеру гравием. Описал без терминов, чтобы было понятно. 5. Механически закрепленные мембраны. Это Ваша тема. То же что и ЕПДМ, только не клеите, а спаиваете и не пригружаете, а крепите на дюбелях. Гипердесмо относится ко второй группе. Вы и битумные мастики разного состава тоже относите к группе, требующей...(дальше Ваша цитата) професиональных навыков и соответствуюшего основания как проше простого.? Но мастиками кровли начали делать во всем мире еще ДО рубероида.... Поэтому у меня есть основания, что мир как-то уже поднатарел. Свою первую плоскую кровлю я закатывал битумной мастикой в Карелии на шабашке после первого курса института. Было это в 20 веке. И было мне тогда 16. И навыков 0.

Ну поехали. 1. Монтаж полеуретановой краски Десмо требует не столько професиональных навыков,сколько требует очень качественного устройства бетонного основания,которого ваши работники бетономешалками не сделают. Вы очень категоричны и пессимистичны. Получается в стране нет строителей, которые умеют делать качественные стяжки с уклоном. Видимо Вам не повезло. Мне повезло больше. Ну... в случае, если есть места с рябью или усадочные трещина. Все это очень просто решается шлифмашиной и ремонтным раствором. Ну и перед нанесением Десмо кровля моется "Керхером". Это очень технологически сложные и дорогие процедуры. Вот здесь посмотрите отчет одного из жителей форума, который делал кровлю с Десмо. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1238864#post1238864 Мне странно, что Вы ориентируете покупателя Вашей продукции сразу на брак предшественников. 2.У нас совсем другой климат чем в европе, и перепад отрицательных температур будет рвать вашу стяжку ,тем более на больших площадях уникальная краска гипердесма даст только проблемы. 1. Видимо речь идет о перепаде температур. Любых. 2. Стяжка не рвется если в ней нарезаны усадочные швы, что требуется по нормам. Стяжка не рвется если её просто сделали "по правилам". И площадь кровли уже не имеет значения. 3. Ниже я привел ссылки на объекты российского партнера Алхимики. Вас Их климатические условия устраивают? 3. Уважаемый пропелер покажите покрашенные плоские крыши большой площади на украине Вот Россия : alchimica.ru/cash/ib1/ib1086_00002.html По Украине : большая площадь - это сколько? Не забудьте на каком форуме Вы пишете. Это форум частных застройщиков. Спросите у них что для них большая площадь. У ТС она 160 м кв . Это большая?

Если у Вас не планируется подвал (цоколь), то вертикальной гидроизоляцией фундамента можно пренебречь. То есть, она не нужна.

"Слой" гидрофобизатора на минеральной поверхности (бетон, штукатурка, кирпич) ВСЕГДА мономолекулярный. То есть толщина слоя = размеру (можно сказать диаметру, но молекула не совсем круглая) одной молекулы гидрофоба. А чтобы действительно проверить работу гидрофоба - положите таки что,то покрытое гидрофобом в ведро с водой. Вода не пробиратся через гидрофобизированную поверхность. Плитка, лежащая на грунте (даже с подсыпкой из щебня) своим низом и боками подсасывает по капиллярам влагу. Затем эта влага поднимаясь по капиллярам вверх упирается в верхний слой гидрофобизированных капилляров. Получается своего рода пробка. Летом не проблема - вода нагрелась и паром вышла через эти капилляры. А вот зимой - беда. Вода, которую подсосал бетон плитки снизу не может выйти, замерзает и рвет бетон. Поэтому гидрофобизируют только поверхности только тех конструкций по другую сторону которых - сухая воздушная среда. Если говорим и заборах. То гидрофоб только с двух сторон.

Извините, что влажу. Но тем, кто будет давать совет возможно нужно еще знать будет ли бетон "зимний". Если да, то под какой минус (...ну типа типа ...до -5С,....до - 10С). Ну и площадь плиты не помешает. Так как зимнее бетонирование без подогрева (с применением добавок) нужно вести только по технологии термоса. То есть, тупо "утеплить" залитый бетон хотя бы на первые сутки. Полиэиленовая пленка - не утеплитель.

Гидрофобы не работают с водой под давлением. Для периодического смачивания - да. Дождик...туман... Поверхностное натяжение воды - штука слабая и при даже набольшом нажиме сдается. Для эксперимента нанесите гидрофоб на кирпич или образец бетона и погрузите в ведро с водой. И через часок попробуйте вынуть из ведра сухой образец.

Так я от Вас это хотел услышать! Взяли и бросили меня на баррикады

1. Это наверное все-таки у Вас атмосферные (талые) воды. Так как они выше грунта. И ему не принадлежат 2. Если их уровень не будет подниматься выше указанного на рисунке (красная линия), то гидроизоляцию плиты надо делать. Для этого можете применить Аквамат Пенетрат (ссылка устарела). 3. И еще. Подумайте над небольшом дренаже вокруг дома. Ну что-то вроде небольшого водопонижения. Как мне кажется если зима будет снежной, а весна быстрой, то вода может подняться выше плиты и затечь в дом.

По застывшему. По незастывшему только топинг.

Шлифовать нужно. Нужно снять прежде всего верхних 1-3 мм. Это самая непрочная часть пола. 1. Грунт ПУ Праймер. Расход = 0,2 кг на 1 м кв. Цена = (ссылка устарела) 2. Покрытие Гипердесмо Д. Расход 0,5 кг за 3 слоя. Перерыв между нанесением слоев не более 2 часов. Цена = (ссылка устарела) От указанных цен скидка 15% (для СД). Ходить по покрытию можно через день. Желательно не в грязной обуви. Жестко эксплуатировать через 7 дней.

Прочность бетона на сжатие - это просто еще и показатель качества материала из которого изготавливают фундамент. А качество материала - это набор характеристик, определяющих долговечность этого материала. А избыток прочности - это следствие необходимости выхода на нужные хар-ки качества бетона.

Разговор о простом. Был бы здесь alyak он бы хорошо выступил по поводу избыточной прочности. А она действительно избыточная. И в случае с фундаментом частного дома прочность бетона как характеристика сопротивления сжатию или изгибу действительно вторична. Нам нужно, чтобы бетон фундамента был ДОЛГОВЕЧНЫМ. И вот его прочность является опосредованной характеристикой ДОЛГОВЕЧНОСТИ бетона. Бетон должен быть стойким : 1. Химически. Хотя химические атаки на бетон в зонах строительства частного жилья достаточно редкое явление. Да и согласно исследованиям В.Л. Чернявского бетон обладает определенной адаптивностью к воздействию агрессивной окружающей среды. Все дело в том, что в бетоне есть всегда непрогидратировавший вяжущий (цемент, зола...), который может при взаимодействии с химикатами, присутсвующими в воде образовывать абсолютно нейтральные соединения, которые только уплотняют структуру бетона. Кроме того, продукты коррозии бетона могут выступать в роли защитного слоя от агрессии окружающнй среды. 2. Термически. Рассмартивать воздействие резких перепадов температур для бетона фундамента думаю не стоит. Так как он большей своей честью погружен в термостичную среду - грунт. 3. К ветровым нагрузкам. Для фундамента это можно исключить 4. К солнечной радиации. Ну.....пропустим 5. К циклам "замерз-оттаял". Думаю п.5 - это самый важный фактор долговечности для фундаментов. Прочность бетона говорит о его степени плотность и правильности его структуры. Чем прочнее бетон, тем качественней бетон, тем ниже его водопоглощение, тем выше его стойкость к химической агресии и разрушающему действию льда (вовлеченной в бетон воды во время замерзания). Прочный бетон - это ДОЛГОВЕЧНЫЙ бетон. Поэтому я сторонник тех, кто рекомендует для фундаментов бетон класса В20. Бетон не ниже класса В20 применяют для строительства надземных строений из незащищенного бетона.

На всякий случай. Мы отправляем товар по всей Украине всякими там Интаймами, Новыми Почтами, Деливери....

Есть еще такая : (ссылка устарела) Стойкость к мытью более 20000 циклов.

Топинг при сухом износе хорошо. Не любит проливы жидкостей. Будет просто пятнистым. Как его не мой. Не любит грязную воду. Как бы то ни было. Пористый он и от микропаутинки на поверхности сложно уйти.

А в чем проблема? Докажите мне обратное в цифрах.... числах ;) Добавлено через 1 минуту Он не ответил на простой вопрос : зачем такой избыток по прочности на сжатие ? Более чем 100 кратное превышение !!!!!!

А в чем опасность? Запас прочности больше, чем 25 раз?