Propeller

ТОВАРИЩИ ! Применяйте при бетонировании площадок, дорожек, отмосток и т.д. из незащищенного бетона ВоздухоВовлекающиеДобавки. Они делают бетон микропористым, что обеспечивает достаточно пространства воде в теле бетона для расширения при замерзании. То есть, получаете морозостойкий бетон. Бетонные дорожные покрытия и гидротехнические сооружения без этих добавок не льют. Если не верите, забивайте в поиск : ВоздухоВовлекающие Добавки ;) Реклама. Цена вопроса. Добавка Поролит ЛП. На 1 м куб бетона М200 расходуется (это около 250 кг) 0,125 кг добавки. (ссылка устарела) 1 кг Поролита = 23,4 грн. Удорожание 1 м куб бетона = 3 грн. Мне кажется это дешевле любого самого дешевого способа ремонта 1 м кв бетонного покрытия

Расскажите про технологию. Я вот думал думал и не придумал. 1.Накидали в траншею бутовые "валуны" чуть ниже уровня грунта. 2. Выставили опалубку 3. Залили в нее раствор 4. Кинули опять "валуны". 5. И т .д. раствор....валуны Вопрос. Как сделать так, чтобы бетон (раствор) при заливке надземной части фундамента не "лился" в подземную часть через достаточно большие "зазоры" между бутовыми камнями?

На этот объем цемента где-то 105 кг добавки. Если остановитесь на ней, то от цены отнимайте 15% строимдомовских.

Извините, невнимательно прочел. Если получится дренажем поддерживать уровень воды ниже низа бетонного фундамента (хотя бы в слое щебня), то можно бетонировать. Тем более, если за день успеете. Для ускорения схватывания у нас есть Адинол-Рапид (ссылка устарела) Сколько на 6,5 кубов планировали использовать цемента? Если получится забетонировать, то условия для "созревания" бетона будут неплохие.

Бетонировать в воду можно. Главная опасность при этом - это вымывание цемента при заливке. Поэтому это делают массивной заливкой. Так, чтобы были минимальные потери только с контактного (с водой) слоя. У Вас же ситуация хреновая. 1. Порционная заливка по 100-130 л. При каждой заливке будете иметь мутную воду (цемент хорошо уходит в воду). 2. Погода. Заморозки ночью. 3. Ну и как минимум надо закрыть все дренажи, чтобы внутри траншеи не было течения воды. Совет : я бы замер. Рановато Вы начали.

А будут месить раствор на месте и заливать? То есть порционно?

А загуглить "пожароопасность ППУ" ? :D

Сначала лучше залить дно, а уже на него стены. Завтра сброшу рисунок как гидроизолировать швы и бетон. Бетон скорее нужно защитить от кислой (углекислой) среды внутри септика.

Под снегом у вас термос. Вода один раз замерзла и уже не прыгала через 0 (замерз-оттаял). Это раз. Снег - защита от механического износа. Под снегом (даже льдом) - идеальные условия для бетона. А вот там, где бетон был не защищен, его смачивали, замараживали, давали ему оттаять и (что очень важно) постоянно терли,разминали верхний слой колесами или ногами. Вот там парень (бетон) сдался. Один только выворот колес на месте чего стоит! Наверняка еще снег и лед чистили. А соль.... А что соль?... Может тот, кто вспомнил о соли расскажет что в ней опасного?

Крупными мазками все верно. Дело в мелочах. 1. Я выше указал какой должен быть бетон, чтобы проводить ремонт его поверхности тонким слоем. Звонкий. Прочность как минимум 150. Поэтому в третий раз повторяю, что надо проверить прочность бетона хотя бы водой. Если бетон слабый, то демонтаж и кладем новый с пластификаторами и воздухововлекающей добавкой. У ТС бетон разрушился по всему телу. Пока не понятно. Пока мы знаем, что типичное "замер-оттаял" коррозия ВЕРХНЕГО слоя. Или Вы думаете, что 10 см бетона не промерзнут зимой, чтобы бетон весь стал трухой? Это я про капиллярщину. Более того, как Вы думаете делал ли для себя ТС щебневую подсыпку (отсечка капиллярной влаги) под бетонную площадку. Думаю, что да. Редко кто будет делать без нее. 2. Если бы я порекомендовал закрыть бетон эпоксидом, тогда да. Это была бы пароизоляция. Но это цементно-песчаный раствор с СБР латексом (водной дисперсией). Не буду расписывать как полимерные добавки работают в ЦПР, просто попрошу Вас найти хоть где-то инфу, что модификация растворов полимерными латексными эмульсиями делает эти растворы недышащими. Все наоборот кичатся обратным. 3. Попробуйте. Вам понравится. А если еще и турбонасадку поставить!..... Короче все, что останется после мойки - это хорошее основание для дальнейших работ.

Я Вам могу для пробы выслать одну штучку. Называется Адипласт. 1 кг (л) хватит. Мешаете : - цемент:песок = 1 : 3. - вода : Адипласт = 3 :1. Для "почитать" : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf И... нанесите на бетон слоем любой толщины от 0,1 мм и .....ну...до 2 см (мы же о тонкослойной). Потом расскажите что получилось с отрыванием, стираемостью, обливанием нефтепродуктами, обсыпанию солями, стойкость к морозам. Два условия : 1. Бетонное основание должно быть чистым и звонким (М не менее 150) 2. Перед нанесением бетонное основание нужно смочить (без луж) Я незря ТС посоветовал пройтись "Керхером". Если у него бетон - песок, то лепить на него что-то неразумно. Опять же бетон самопальный и , думаю, по традиции, воды для его приготовления не жалели.

Все остальное упускаю - эмоции. Гипердесмо проходит натурные испытания. А вот этой фразой Вы подтвердили мой предыдущий пост. Гарантия дается на нанесенное гидроизоляционное покрытие. Это обычно делает исполнитель работ. А продавец материала никогда не будет давать гарантию на материал, который неизвестно как будет применен. Надеюсь Вы меня поняли. Добавлено через 4 минуты Хотел добавить. Если нужно получить гидро- и паронепроницаемое покрытие, то это Аквадур. Ну это, если к примеру, по бетону паркет. Если только защита от капиллярщины, то Аквамат Пенетрат. Это под плитку, ну и т.д....

Не дают они ГАРАНТИЮ на материал. Никто не дает гарантию на материал, которой еще нужно ПРАВИЛЬНО применить.

Немного визуализации сказанного. На рисунках нет только верхнего слоя с песком. Последний слой Гипердесмо наносят с расходом около 0,3 кг тна 1 м кв и посыпают песком. На второй день неприклеевшийся песок сметают и получают поверхность (наждак) для клея для плитки. В таки состоянии (до кладки плитки терраса может жить до упора....долго....долго....долго...). Разуклонку разумней делать под гидроизоляцией. В этом случае гидроизоляция защищает под собой и его.

Расскажите, цикличность чего рассчитывают на 20-25 лет. В наших кл.условиях. Спасибо!

Опасность для фундамента может появиться только при рытье котлована. Потом, когда установите герметичную бетонную коробку, засыпите её, уплотните грунт в месте обратной засыпке все станет на свои места. Гидроизоляцию Вам правильно посоветовали. Она должна быть минеральная (на цементной основе). И желательно проникающего действия. Она лучше защищает бетон от кислотной и газовой коррозии. При заливке бетонной коробки швы можно сразу уплотнить бентонитовым шнуром. Тут важен грунт. Сможет ли он держать форму короба при рытье котлована. Сразу скажу : песок не будет

и .... замерз-оттаял. Под землей "замерз-оттаял" штука редкая.

Здрасте! Для начала возьмите помойте водой под давлением около 150 атм. Это поможет определить насколько плох Ваш бетон в теле.

1. Полуретановая мастика Гипердесмо (о ней в этой теме вроде должно было упоминаться). Цвет "Теха" (черепичный) не испортит внешний вид места примыкания. 2. Делаем в месте примыкания выкружку (миниплинтус) из полиуретанового герметика Гиперсил 25 ЛМС. 3. Заходим мастикой на первый ряд кирпича. Перед этим межкирпичные швы можно затереть раствором. И на плоскость террасы. 4. "Утапливаем" в первый слой Гипердесмо армирующий бинт из тканного полиэстера (он не будет влиять на эластичность Гипердесмо). 5. Наносим 2 слоя Гипердесмо на всю плоскость с заходом на кирпич. 6. Низ рамы дверного проема герметизируется Гиперсилом. 7. Незащищенный кирпич. Второй ряд и выше на 0,5 м обработать гидрофобизатором. 8. Черная мастика с заходом на стену дома на 30 см будет смотреться жестко. Но на вкус и цвет.....

А вот проникающего как раз и не будет. У ТС присматривается какой-то проем в стене под террасой. Поэтому подозреваю, что под террасой какое-то помещение. Поэтому нужно что-то резинистое. Если терраса - просто бетонный блин, лежащий на грунте (возможная капиллярщина), то в зависимости от дальнейшей отделки террасы или Аквамат Пенетрат или Аквадур(ь). Добавлено через 10 минут Тогда у Вас только одна проблема : лужи на террасе. После гидроизоляции вода не будет беспокоить. Даже если уклон к дому. Лужи - это больше безопасность осенью-зимой (скользко). Если получится ложбинки на террасе можно "убрать" кладкой плитки. Шлифовать бетон думаю нет смысла.

Решается простенько. Вопрос. Какую планировали отделку террасы? Когда заказывали двери учитывали , что еще будет стяжка или учитывали только толщину отделки? Кстати, уклон вы можете спокойно организовать в сторону входа, там вдоль стены уложить лоток и организовать слив по обе стороны террасы. Естественно перед этим под лоток нужно будет вынуть полосу бетона глубиной 8 см. А можно и без лотка обойтись. Правда полосу бетона придется вынуть. Могу изобразить.

Нет. Это таки толщина. Для утепления скатных кровель "там" применяют пену плотностью 30 кг/м куб.

Круто! Не знал.

Нашел "иностранный график" повышения теплопроводности у ППУ со временем. Там несложные английские слова. Думаю понятно.

Раствор с воздухововлекающей добавкой не становится гидрофобным.;) О гидрофобном действии ХК (если это хлорид кальция) и НК (если это нитрат кальция) не знал. Надо попробовать. Итак : раствор с воздухововлекающей добавкой не становится гидрофобным Просто вода, попадая в него очень тормозит свое движение. Очень. Капилляры - трубопроводы. По трубопроводам вода движется достаточно быстро. Теперь, если в эту трубопроводную сеть врезаются емкости (поры), то воде приходится сначала наполнить их поочередно, а уже потом продолжать движение. Другими словами : для того чтобы промочить микропористые кладочные растворы на определенную глубину нужно намного больше воды, чем раствора без "заменителя извести".